Легендарные гвозди
Екатерина Истомина о коллекции Juste un Clou de Cartier
Juste un Clou, ювелирные украшения в форме гвоздя, появились в коллекции дома в 1970 году. Примечательны обстоятельства рождения этой вещи.
Браслет-гвоздь придумал итальянский по рождению дизайнер Альдо Чипулло (1936-1984), много лет проработавший в Нью-Йорке для американских ювелирных домов, в частности для современной марки David Webb и исторической компании Tiffany & Co. В 1969 году Альдо Чипулло поступил на службу в американское отделение Cartier, и именно для заокеанского отделения французского дома и был создан «гвоздь». Альдо Чипулло позднее вспоминал, что хотел представить в полной мере «самый современный дизайн», «могучее повседневное урбанистическое украшение», которое можно было бы не менять в течение всего дня. Среди прочих художественных достижений Альдо Чипулло стоит отметить такую легендарную драгоценность Cartier, как браслет Love (1973), демонстрирующий ту же концепцию, что и «Гвоздь»,— урбанизм, склонность к хай-теку, артистическую решительность и бескомпромиссный минимализм.
CARTIER JUSTE UN CLOU, БРАСЛЕТ. РАСПАКОВКА.
Однако между его браслетом Love, который символизировал любовные оковы (это украшение закручивается на руке, и его довольно трудно снять), и браслетом Clou есть разница. Все-таки Альдо Чипулло был итальянцем, и его хай-тековский «Гвоздь» — это еще и оммаж всем ремесленникам старого европейского мира, знак причастности к ручному труду. Не случайно, что золотые украшения в форме седельного гвоздя гораздо позднее появились и у французского дома Hermes: с помощью гвоздя, закрученного в браслет, кольцо или брошь, мастера Hermes подчеркивали и свое «ручное» историческое мастерство.
Juste un Clou de Cartier 2012 года — это драгоценности для молодой клиентуры дома, для джетсеттеров, модных динамичных людей, путешественников и космополитов. Альдо Чипулло, скоропостижно скончавшийся в 1984 году в возрасте 48 лет, отмечал, что именно эта вещь Cartier оказалась культовой в 1970-х годах, то есть в «клубное» десятилетие, столицей которого стал великий клуб Нью-Йорка — Studio 54. Современная коллекция Juste un Clou, конечно, уже не может претендовать на столь высокий символический статус. Но зато она отлично показывает мощнейшую, «бульдожью» хватку Cartier, удивительную способность этого дома маневрировать и работать в разных художественных режимах и техниках — от кутюрных и претенциозно национальных (индийской, китайской, русской) до самых минималистских, функциональных, лаконичных.
Итак, в новую линию входят браслеты и кольца из белого, желтого, розового золота, с белыми бриллиантами и без драгоценных камней. Лаконизм оказывается разбавленным специальными трюками: красиво сплющенной шляпкой гвоздя (именно она украшается бриллиантами) и его заостренным, как бы опасным концом.
Конечно, теперь о дани почтения всем ремесленникам речь уже не идет: это собрание является хорошо продуманной, коммерческой линией, даже сравнительно бюджетной. Украшения не имеют коллекционного значения, как это нередко бывает с линиями haute joaillerie Cartier. Однако репутация дома такова, что даже гвоздь от Cartier может стать символом любви и веселой жизни.
ИсточникОБЗОР ЮВЕЛИРНЫХ БРЕНДОВ: CARTIER
Продолжаю знакомить вас с культовыми ювелирными брендами. Пару недель назад мы говорили об «идеальном предложении от Tiffany», сегодня на очереди Cartier.
ИСТОРИЯ БРЕНДА CARTIER
Луи-Франсуа Картье основал свой ювелирный дом в Париже в 1847 году. Довольно быстро компания начала развиваться. А после того, как в 1856-м племянница Наполеона купила себе в Cartier несколько украшений, дела для марки пошли ещё лучше. В XIX веке были свои инфлюенсеры 🙂
В начале XX-го века имя Картье стало синонимом не только ювелирного искусства, но и часового. Как-то раз бразильский лётчик Альберто Сантос-Дюмон в разговоре со своим другом Луи Картье обронил фразу, как неудобно пользоваться карманными часами во время полётов. Луи не оставил друга в беде и сделал плоские наручные часы с кожаным ремешком.
Модель понравилась не только Сантосу, но и другим клиентам бренда. Так появились первые стильные наручные часы. Над названием долго думать не пришлось. Часы так и назвали — «Santos».
Cartier продаёт их уже больше 100 лет.
Модель Santos 1904 года Cовременная модель
И да, я не случайно пишу сейчас о часах, в то время как должна рассказывать о ювелирке.
Всё дело в том, что именно эти первые часы во многом повлияли на дизайн будущих ювелирных коллекций бренда. Картье умышленно не прятал металлические болты передней и задней крышки корпуса часов, говоря о том, что как раз их функциональная часть и есть украшение.
Вот и большинство ювелирных украшений Cartier такие же, как те первые Сантосы – простые и логичные.
Сегодня семья Картье уже не владеет компанией. Они продали её ещё в 1964-м. Но философия бренда не меняется до сих пор.
Cartier — это вообще бесконечный символизм. За каждым изделием скрывается целая история. Какое украшение не возьми – оно наполнено смыслом. Про дизайн даже не говорю. В большинстве случаев он идеален.
КУЛЬТОВЫЕ КОЛЛЕЦИИ ДОМА
СВАДЬБА И ПОМОЛВКА
Куда же без них 🙂
Иконические помолвочные кольца с выступающими бриллиантами, обручальные кольца из розового, жёлтого и белого золота. Выбор действительно очень большой.
Но самый знаменитый предмет свадебной коллекции Cartier и гордость бренда – кольцо Trinity.
Про Trinity есть сразу две версии истории появления.
Версия первая. Образцово-показательная. В 1924-м драматург Жан Кокто заказал у Картье кольцо, которое бы символизировало абсолютную любовь. Кокто считал, что любовь состоит из трёх вещей – непосредственно любви, верности и дружбы.
Картье сделал кольцо, состоящее их трёх. Как и всё гениальное, это оказалось ещё и просто. Три кольца собраны в одно, где розовое золото – это любовь, жёлтое – верность, а белое – дружба.
Так Trinity стало главным героем романтических предложений и свадеб, хотя изначально и не задумывалось таким.
Версия вторая и не такая интересная. Картье задумывал Trinity как просто кольцо. Три кольца намеренно ничем не украшены. Создавая его, Картье хотел показать СУТЬ предмета, который каждый второй носит на своём пальце.
Сегодня Trinity — это уже полноценная коллекция с браслетами, подвесками, серьгами и кольцами, конечно!
Сохраняем в вишлист 🙂
JUSTE IN CLOU
Знаменитый гвоздь появился в арсенале бренда в 1970-м. Его создатель – бывший дизайнер Tiffany, Альдо Чипулло.
70-е в принципе стали для Cartier – эпохой заигрывания с урбанистическим дизайном.
Форма гвоздя стала культовой. Клиенты ювелирного дома мгновенно полюбили Juste In Clou за то, что это украшение, можно было носить в любой ситуации. Хоть на гольф, хоть на красную дорожку (потому что это, чёрт возьми, Картье 🙂 ).
В 2012 году коллекцию перевыпустили и расширили. Теперь, помимо знакового браслета, у Cartier есть кольца, подвески и серьги. И всё в форме гвоздя.
LOVE
LOVE создал тот же дизайнер, но годом ранее. В ювелирном мире браслет LOVE в шутку называют «поясом верности». Как и средневековый предмет «для сохранения семейного очага», снять этот браслет не так просто.
Каждое изделие защёлкивается на замок, открыть который можно только специальной отверткой.
Для каждого браслета отвёртка своя. Её продают в виде ожерелья. Предполагается, что хранить отвертку у себя должен тот, кто дарит украшение, в знак вечной любви.
Поэтому LOVE тоже частенько выбирают, как оригинальную альтернативу помолвочному кольцу.
ÉCROU
Продолжение истории урбанистического дизайна. Браслет в виде болта с подвижными гайками, которые можно перемещать в разные стороны. Ecrou – это новая коллекция ювелирного дома. Cartier презентовали её только в прошлом году.
Основная идея коллекции, как и у Juste Un Clue – показать, что даже самые обычные предметы могут быть ювелирными украшениями.
Коллекция представлена в виде браслетов и колец из розового, белого и жёлтого золота.
AMULETTE
Когда в 2016-м эта коллекция вышла, она очень быстро стала бестселлером.
Казалось бы, дизайн самый что ни на есть простой – медальон на цепочке. Но Cartier вложили в коллекцию столько «магического» смысла, что покорили и свою целевую аудиторию, и заодно любителей символизма.
Ещё со времен до нашей эры люди наделяли камни разными волшебными свойствами. Так что коллекция Amulette получилась своего рода магической. Причём без привязки к гороскопам и астрологии. Каждый владелец украшения может вложить свой смысл для своего медальона и загадать желание. А Amulette обещает исполнить любое, даже самое сокровенное.
Всего в коллекции семь полудрагоценных камней, где опал — это счастье, карнеол —жизненная сила, малахит — удача, лазурит — безмятежность, перламутр — защита, оникс — стойкость, хризопраз — творчество.
Коллекция представлена в виде непосредственно амулетов, браслетов, сережек и колец.
CACTUS
Ещё одно поле для вдохновения ювелиров – флора. CACTUS – это фантазийная коллекция Cartier. Это золото и драгоценные камни – изумруды, сердолики, бриллианты.
Уже по названию коллекции можно догадаться, что дизайнеры вдохновлялись кактусами.
Посыл у коллекции такой – «кактусы – это прекрасные цветы, к которым нельзя прикоснуться». Колючек у кактусов от Cartier нет. Разве что цена 🙂
И хоть бренд утверждает, что коллекция далека от этнической, сходство всё-таки существенное. Украшения, мягко говоря, на любителя. Поэтому, если вы мечтаете об украшении, которое можно передать по наследству, то лучше обратите внимание на коллекции, о которых написано выше.
PANTHERE
Культовая коллекция Cartier. Любимые украшения Элизабет Тейлор и Уоллис Симпсон (той женщины, ради которой английский король отрёкся от престола).
Для Cartier пантера стала тотемным животным. Ещё в 1914 характерный рисунок украшал наручные часы.
Идейная вдохновительница коллекции — Жанна Туссен — подруга Коко Шанель, муза Картье и ювелирный директор бренда, начиная с 1925 года. Это она в своё время ввела моду на жёлтое золото и этнические украшения. А после того, как в 1925-м иллюстратор книги о «Маугли» нарисовал для Cartier эскиз пантеры, она поселилась на многих изделиях марки.
Полную историю коллекции можно посмотреть в этом видео:
В 2014 году коллекция отметила своё столетие и прошла мощный апгрейд, адаптировавшись к современным реалиям. Полигональные головы пантер — это нечто! Классические, объёмные, усыпанные камнями кошки, для ценителей тоже остались.
ИсточникБраслет гвоздь чей бренд
История ныне всемирно известного бренда началась в Париже в 1847 году. Именно тогда Луи-Франсуа Картье, унаследовавший ювелирный талант от деда, выкупил у своего учителя мастерскую на улице Монторгей. Благодаря необыкновенному мастерству и львиной доле везения Картье уже через несколько лет имел солидную ювелирную лавку, которая быстро стала пользоваться популярностью среди знати. Одной из первых именитых клиенток Луи стала принцесса Матильда Бонапарт – племянница Наполеона, и уже в скором времени за оригинальными ювелирными украшениями к нему стали обращаться самые богатые и влиятельные персоны Европы, в том числе и члены королевских семей. Именно король Эдуард VII прозвал Картье «ювелиром королей и королем ювелиров».
Знатные особы смело заказывали у Луи украшения зная, что они точно будут уникальными, ведь мастер никогда не повторялся и постоянно совершенствовал свои изделия, изучая работы других ювелиров, внедряя новаторские технологии и используя самые качественные и дорогие материалы. Картье стремился довести свои работы до совершенства, он не брался за работу, если не был уверен, что результат будет идеальным. Именно благодаря дому «Картье» механические наручные часы сменили карманные (популярные в то время среди мужчин), а цепь плетения «фигаро» получила второе название «картье» из-за частого применения в шедеврах бренда.
Альфред, сын Луи, имел необыкновенную деловую хватку и был ориентирован на построение прибыльного бизнеса не менее, чем на творческую составляющую. Во время Французской революции, воспользовавшись трудной для аристократов ситуацией, Альфред выкупил за бесценок эксклюзивные драгоценности того времени, создав одну из самых значимых и величественных ювелирных коллекций Франции. Именно Альфред впервые принял решение развивать семейный бизнес не только в Париже, но и в других городах. В этом сильно преуспели три его сына: Луи, Пьер и Жак. Каждый из них внес свой вклад в историю развития дела.
Луи, который управлял бизнесом наравне с отцом, в качестве партнера и создавал новые дизайны часов и ювелирных украшений, занимался распространением изделий в странах Европы, заводя множество полезных знакомств и устанавливая доверительные отношения с потенциальными клиентами.
Пьер, женившись на американской светской львице, решил привезти украшения «Картье» в Нью-Йорк. Широкую известность в Нью-Йорке дом «Картье» получил после невероятной сделки, заполонившей вскоре страницы всех американских газет: Пьер приобрел шестиэтажный особняк на Пятой авеню в обмен на жемчужное ожерелье и 100 долларов сверху.
Жак, как младший из трех братьев, поначалу меньше всех интересовался семейным бизнесом, но во время разлуки с невестой решил погрузиться в работу, чтобы отвлечься от любовной драмы. Пока братья успешно покоряли Европу и Америку, Жак взял на себя Англию и ее колонии. Он отправился в путешествие на Восток: индийские махараджи очаровали его своей страстью к роскошным драгоценностям, из-за чего Жак воплотил в украшениях «Картье» нотки восточного влияния и их необычную эстетику.
Благодаря грамотному ведению бизнеса и необыкновенному таланту семейству Картье удалось из скромного семейного предприятия создать всемирно известную ювелирную империю, которая остается великой спустя полторы сотни лет. И хотя правнуки Луи-Франсуа Картье не стали продолжать дело и продали компанию, дом Сartier все еще остается единым целым, продолжая воплощать традиционные ценности бренда.
Даже сейчас, спустя 150 лет, президент и генеральный директор Cartier International Сирил Виньерон (Cyrille Vigneron) утверждает, что Картье не нужно гоняться за модными новинками. Вместо этого они планируют объяснить молодому поколению классику современными способами. Сartier — больше, чем украшения. Картье — это настоящее искусство.
Вневременные украшения бренда пережили Великую депрессию, Вторую мировую войну и кризисы, оставаясь актуальными по сей день. Теперь кольцо, браслет и серьги Сartier можно купить в интернете, даже если это эксклюзивные комплекты украшений бренда, цены на которые исчисляются миллионами долларов.
ИсточникИстория одной вещи: браслет Cartier Juste un Clou
Совсем недавно Cartier запустили онлайн-бутик в России, а это значит, теперь за ювелирными изделиями не нужно никуда идти. Но раз уж закон не позволяет сдавать назад не понравившиеся ювелирные изделия, присмотреться стоит прежде всего к легендарной классике. Первым делом мы присмотрелись к «гвоздю» Cartier Juste un Clou.
Альдо Чипулло. Photo courtesy of Toteone
чтобы узнать подробности, наведите курсор на факт
Браслет-гвоздь придумал итальянский дизайнер Альдо Чипулло. До Cartier он создавал украшения в David Webb сразу после выпуска из Школы изобразительных искусств на Манхэттене; в 1964-м перешел в Tiffany & Co., где тесно работал с легендарным Дональдом Клафлином. А в 1969-м — в Cartier, с которыми дизайнер плодотворно сотрудничал вплоть до 1974-го, пока не ушел заниматься собственным ателье. За пять лет Чипулло создал для Cartier много хитов, начиная с «наручников для влюбленных» Cartier Love, вышедших в продажу в том же 1969-м. А уже в 1971-м он, чтобы не изобретать велосипед, придумал едва ли не самый дорогой гвоздь в мире — браслет Juste un Clou.
Название Cartier Juste Un Clou в переводе с французского означает «всего лишь гвоздь». Это и правда всего лишь гвоздь, согнутый вокруг запястья. Правда, в случае с Cartier гвоздь, конечно же, не простой, а золотой. Впрочем, для Чипулло форма была не менее важна, чем материал — гвоздь для него был символом простоты, минимализма и в то же время дань уважения ремесленному труду. Его с детства завораживала эстетика гаек, отверток и, наконец, гвоздей — по воспоминаниям дизайнера, строительный магазин в юности был для него чуть ли не вторым домом.
1970-е в Нью-Йорке — время бунтарей, зарождающейся панк-культуры и клубных вечеринок. И несколько провокационная эстетика Juste un Clou здесь была как нельзя кстати. Завсегдатай нью-йоркских клубов наряду с Лайзой Миннелли, Энди Уорхолом и Яном Шрагером (будущим создателем легендарной «Студии 54»), Чипулло хорошо знал, что нужно главным звездам того времени. А если предмет понравился знаменитостям, со временем он понравится всем.
Годы идут, а Juste Un Clou только утверждается в статусе культового предмета. Сегодня браслет носят спортсмены (теннисистки Каролина Возняцки и Светлана Кузнецова, гонщик Льюис Хэмилтон), художники (например, Мелоди Медоуз и Эндри Вестерманн), музыканты (Рита Ора, Бейонсе), актеры (Кристен Стюарт, Лили Коллинз, Ева Лонгория ) и, конечно, звезды нового времени, инфлюенсеры (от Карли Клосс и Миранде Керр до Ким Кардашьян). Так что есть все основания полагать, что гвоздь Cartier останется it-предметом и в будущем, когда мы забудем, для чего были нужны обычные гвозди.
В 2012 году по случаю своей 165-й годовщины Cartier провели выставку «Cartier и Альдо Чипулло, Нью-Йорк в 1970-х» в Доме Cartier на Пятой авеню. Основу экспозиции составили знаковые работы Альдо Чипулло, и гвоздем программы стал, разумеется, Juste un Clou. Отметить юбилей бренда решили еще и превращением Juste un Clou в полноценную ювелирную коллекцию, в которую вошли кольца, ожерелья, серьги и даже запонки по мотивам узнаваемого дизайна «гвоздя». Все украшения создали в розовом, белом и желтом золоте. А браслет обзавелся особо роскошной версией — с бриллиантовым паве.
Источник