Если начерно механически обработан корпус зимней блесны в виде залитого припоем лепестка из тонкокатаного металла заготовки, то займемся пайкой крючка самодельной отвесной приманки.
После пайки крючка в носовом окончании блесны у нас останутся две заключительные операции, связанные с изготовлением своими руками зимней приманки — это пайка петли подвеса, служащей для привязывание блесны к леске, и чистовая обработка самоделки.
Если вы попали на страницу сайта напрямую, то рекомендую тему изготовления зимних блесен хотя бы только просмотреть, начиная со статьи Параметры изгиба лепестка блесны.
Крючки самодельных зимних блесен
Крючки к зимним самодельным блеснам выбираются под цвет поверхностей приманок, хотя это не так важно, как при изготовлении мормышек. Правильнее будет выбрать крючки по величине поддева, форме и загибу жала, толщине проволоки, из которой они выгнуты, и качеству закалки крючка.
Ремонт украшений бижутерия!
Толщина проволоки и размер поддева рыболовного крючка подбирают в соответствии с величиной зимней самодельной блесны. Чем меньше приманка, тем тоньше должна быть проволока крючка.
Согласитесь, что массивный крючок (из толстой проволоки и с большим поддевом) на небольшой самодельной или покупной зимней блесне будет выглядеть не только нелепо, но начнет вносить большие коррективы в траектории проводок отвесной зимней приманки.
Крючки с загнутыми в сторону цевья жалами обладают хорошей зацепистостью, но в совокупности с подобранной величиной поддева и длины цевья крючка. А после впаивания таких крючков в корпуса самодельных зимних блесен соответствие этих пропорций необходимым требованиям полностью нарушается.
Поэтому в свои самодельные зимние отвесные блесны впаиваю крючки только с прямыми жалами. А еще лучше, если жало крючка будет слегка отогнуто от цевья.
На снимке крючки с подходящими для самодельных блесен изгибами жал и формами бородок подчеркнуты линиями красного цвета. Конструкции и формы крючков, подчеркнутые линиями черного цвета, для впаивания в зимние отвесные блесны не подходят.
Хотя примерно на десятой части моих самодельных блесен впаяны крючки с жалами без бородок. Такие отвесные зимние приманки ставлю на снасти в периоды кратковременного необузданного жора окуня.
Лужение крючка зимней блесны
Лужение крючков перед пайкой зимних блесен — процедура не только желательная, но обязательная. Плохо залуженный крючок из корпуса блесны может вылететь при рывке даже некрупной рыбы.
Но до лужения крючки следует подобрать по форме, толщине проволоки и величине поддева в зависимости от габаритов самодельной блесны.
Ремонт бижутерии
Также до лужения у крючка следует откусить излишки цевья, конец цевья слегка согнуть. Тогда крючок в готовой зимней блесне даже после не очень качественного лужения с последующей пайкой не будет проворачиваться или выдергиваться из приманки.
На чертеже красным цветом показан изгиб конца откушенного цевья крючка и изгиб оставшейся части, которые перед пайкой самодельной зимней блесны должны подвергаться лужению.
Длина луженой поверхности цевья крючка для моих зимних блесен длиной 45-60 мм выбирается равной 6-8 мм. Но у подавляющей массы крючковых элементов перед лужением приходится наждачной бумагой снимать с цевья верхний антикоррозийный слой.
Флюсы и припои для лужения крючков применяю те же, что для пайки самодельных летних, зимних блесен и балансиров.
Пайка крючка зимней блесны
Способ пайки крючка в носовой срез самодельной зимней блесны показан на рисунке.
Перед пайкой корпус механически обработанной зимней блесны с помощью резинового кольца (черного цвета) креплю на торце узкого бруска. Под конфигурацию изгиба лепестка в древесине можно вырезать канавку.
Далее совмещаю конец жала крючка с носовым срезам самодельной зимней блесны (показано синей штриховой линией); впаиваю цевье крючка в поверхностный слой залитого в блесну припоя.
Либо крючок с небольшой шириной поддева из корпуса зимней приманки выдвигаю, но не более чем на пару миллиметров. Поддев крючка в процессе пайке двумя пальцами зажимается между половинками согнутого пополам отрезка картона.
После пайки жало крючка должно расположиться параллельно поверхности залитого участка вдоль продольной осевой линии самодельной зимней приманки. Далее плоскими напильниками или надфилями обрабатываю нос полностью изготовленной зимней блесны начисто.
На фотографии ниже показаны самодельные зимние блесны на окуня, о пайке которых на нескольких страницах темы шла речь. В корпус левой отвесной зимней приманки одинарный крючок впаян стационарно.
Пайка подвижного крючка блесны
Несколько слов следует сказать о двух самодельных зимних блеснах, расположенных в правой позиции снимка.
В корпуса этих приманок крючковые элементы впаяны в подвижном варианте с помощью шарнирного соединения колечек крючков и медных петелек, впаянных в носовые окончания самодельных зимних блесен.
Для получения подвижных соединений одинарных крючков, двойников, тройников с корпусом зимней блесны просто вставляем колечко на конце цевья крючка в такую же петлю, что у нас уже напаяна на хвосте приманки.
Далее сводим вместе усики выгнутой из медной проволоки петельки и по предложенному выше способу впаиваем ее в носовую заливку блесны, оставляя колечко петли за пределами залитого в самодельную приманку припоя.
После пайки подвижных и стационарно впаянных крючков и окончательной механической обработки у нас получились рабочие зимние блесны. Ходовые качества самоделок вы можете сравнить с траекториями скольжения в воде моих приманок, просмотрев несколько видеороликов на канале Ютуб по ссылке внизу страницы.
Петля для привязывания блесны
Конструкции петель для привязывания зимней самодельной блесны к леске представлены на фотографии.
Петли, показанные вверху, служат для создания шарнирного сочленения между крючком и корпусом блесны.
Петли в нижней позиции фото используются для привязывания зимней блесны к леске. Но ничего страшного не произойдет, если петли поменять местами.
Петельки для впаивания в приманки можно выгнуть из медной или стальной отожженной проволоки толщиной порядка 1 мм.
Внизу показаны круглые петли, предназначенные для привязывания самодельных зимних блесен на лески снастей. Их концы скручены.
Петлю с концевой скруткой для крупных самодельных мормышек и зимних блесен можно изготовить, обогнув проволоку вокруг одной из «губок» круглогубцев или гвоздя подходящего диаметра.
Правда, петли подобной конструкции впаиваю в «хвосты» своих зимних самодельных блесен редко, так как при окончательной обработке витки скрутки начинают выступать из залитого на хвостовое окончание самодельной зимней блесны припоя. Поэтому приманка теряет товарный вид.
Для привязывания зимних самодельных блесен к леске лучше подходят круглые, показанные на фото в верхней позиции, или прямоугольной формы петли. В колечки петель при необходимости заводятся одинарные крючки, двойники, тройники, в том случае, если понадобиться их шарнирное соединение с «носом» самодельной зимней блесны.
Для быстрого крепления готовой зимней самодельной блесны к леске узлом «петля в петлю» наиболее удобны медные петельки не круглой, а вытянутой прямоугольной формы, которые можно сформировать путем изгиба проволоки вокруг одной из «губок» утконосов.
Для этих же целей можно сделать шаблон, расклепав гвоздь подобранного по размеру диаметра. До изгиба петель проволоку лужу. На фотографиях петли самодельных зимних блесен представлены в нелуженом виде.
Пайка петли зимней блесны
Впаивание петли в носовое окончание, либо в «хвост» корпуса, служащей для привязывания зимней приманки к леске, лично для меня является последней операцией изготовления блесны и производится перед чистовой обработкой корпуса самоделки.
Для пайки петли на хвостовое окончание блесны накладываем скрутку проволоки, паяльником прогреваем находящийся под петлей слой залитого до этого припоя.
Если вы паяете легкие зимние окуневые блесны с тонкой заливкой лепестка припоем, то до монтажа петли на окончании самодельной блесны скрутку проволоки можно немного сточить в плоскости раскрыва колечка или расплющить на плите молотком.
Впаивание в блесну двойника, тройника
Самодельные зимние блесны с впаянными двойниками и тройниками представлены на снимке. Обычно подобными отвесными приманками ловят окуня и судака.
Собственно говоря, двойники или тройники впаиваются в полностью изготовленный корпус отвесно планирующей блесны, который хотя бы начерно должен быть обработан плоским напильником.
Но при впаивании в блесну двойных и тройных крючков необходимо предусмотреть их симметричное расположение относительно продольной осевой линии блесны.
Иначе полностью изготовленная, с впаянным двойником или тройником блесна окажется разбалансирована, отчего возникнут проблемы при проводке самоделки в условиях зимней или летней рыбалки.
Достигается это сбалансированным расположением крючков тройника относительно продольной осевой линии отвесной блесны.
Впаивание тройника в зимнюю блесну
При впаивании в блесну тройника плоскость изгиба одного из его крючков располагаем вдоль осевой линии блесны. Тогда оба остальных крючка на полностью изготовленной блесне расположатся симметрично в зеркальном отображении от сориентированного крючкового элемента.
Для впаивания в другую самодельную блесну тройник разворачиваем вокруг продольной оси на 180 градусов. В результате имеем два способа изготовления блесны с тройными крючковыми элементами.
Если на одной из изготовленных блесен крючок тройника, расположенный вдоль продольной оси приманки, окажется впаянным со стороны заливки лепестка припоем, то жала двух остальных крючков будут любоваться лицевой поверхность блесны.
Пайка в самодельной блесне двойника
Двойники в процессе изготовления блесны для ловли окуня или судака паяю так, чтобы жала обоих крючков расположились симметрично со стороны заливки приманки припоем. Это значит, что проходящая вдоль блесны плоскость должна рассечь угол раскрыва между двойниками ровно пополам.
Реже при изготовлении блесен для ловли судака применяю еще один способ пайки двойников, составленных из одинарных крючков.
В первом случае жала обоих крючков располагаю вдоль осевой линии с лицевой и тыльной стороны самодельной блесны.
Во втором случае данную комбинацию разворачиваю на 90 градусов. Здесь жала крючков двойника на изготовленной блесне оказываются в одной плоскости с лепестком блесны. Смотрите фото выше по тексту.
На следующей (последней) странице темы можно познакомится с особенностями изготовления самодельных блесен разного размера и строя. Архивы с чертежами самодельных блесен можно скачать с Главной страницы сайта.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
Похожие темы летней — зимней рыбалки
Источник: 99ll.ru
Гайд по пайке, от нуба для нубов.
Не раз многие сталкивались с ситуацией, когда любимые наушники переставали работать. Чего уж поделать, не редкое явление. Можно конечно купить новые, но перепаять провод на старых куда дешевле, а главное, в этом нет ничего сложного. Ниже я хочу привести пару элементарнейших способов, которые могут пригодиться в жизни и сэкономить немного денежек, а их, в свою очередь, можно потратить на мороженку, поход в кино с девушкой или на любое другое дело.
Так как сам я тот ещё «мастер», поэтому в дебри паяльных станций, паяльных паст, перепайки и подбора конденсаторов и резисторов, изготовления печатных плат я лезть не буду. Впрочем, тот, кому это интересно, наверняка с азами уже знаком и делать ему тут нечего.
Необходимые инструменты.
Начать естественно надо с основного набора. В который должен входить, разумеется, сам паяльник, флюс, припой и парочка дополнительных приспособлений, значительно облегчающих процесс.
Паяльник — сойдёт самый простой электрический торцевойстержневой.
По хорошему, чем выше мощность, тем лучше, но для спайки двух проводов в домашних условиях за глаза хватит паяльника на 25-40 Ватт. Большими и мощными же, неудобно паять мелкие детали. С другой стороны, если вам, например приспичило паять проводку автомобиля, зимой, в холодном гараже, то 25 ватник может вас серьёзно огорчить. Но это уже тонкости.
Флюс — Существует, пожалуй, 3 самых распространённых вида для домашнего использования: канифоль, аспирин (тот самый, в таблетках) и паяльная кислота.
Канифоль и паяльная кислота наиболее удобны и нужны будут оба, но для разных целей. Кислота, несмотря на название, абсолютно безопасна, но пить и заливать в глаза её не стоит, а при попадании на слизистые, следует сразу же промыть те чистой водой.
Припой — тут голову ломать нечего. Мягкие припои на основе олова — наш выбор.
— Подставка под паяльник (нужно же куда-то его класть, пока он временно не нужен, не боясь при этом спалить квартиру).
Есть маленькая хитрость, к подставке удобно присобачить пару зажимов типа «крокодильчик», чтобы можно было закреплять в них мелкие детали и не приходилось держать их на весу.
— Пинцетплоскогубцы (в идеале и то и то, если ручки железные, хорошо бы обмотать слоем изоленты, чтобы руки при работе не обжечь)
— Скочтизолента (последнее предпочтительнее)
— Кембрики. Эластичные резиновые трубки. (чтобы при спайке пары проводов не было мотни из изоленты лучше использовать их. Выглядеть будет куда цивильнее, кроме того они и надёжнее)
Кусочек, чуть большего размера, чем предполагаемое место спайки, ДО СПАЙКИ одевается на один из проводов. После спайки, аккуратно натягивается, заменяя тем самым изоленту. (паять нужно аккуратно, если будет здоровенная блямба из припоя, то она будет мешать натянуть кембрик)
— Ножницы В идеале — маникюрные с загнутым кончиком, ими бывает очень удобно подрезать и снимать изоляцию.
— Лезвие. Им тоже частенько удобно снимать изоляцию с проводов.
— Кисточка. Для нанесения паяльной кислоты.
— Кусочек наждачной бумаги или нож. Для зачистки всякого.
— Деревяшка. Для лужения жала паяльника. Если подставка под паяльник деревянная, то можно обойтись и ей.
— Газета. Не спешите выбрасывать рекламные бесплатные газетёнки и не брезгуйте большими рекламными буклетами. Они могут помочь сохранить рабоче место от подпалин и прочих неприятностей. Кроме того, частенько после работы образуется много мелкого мусора, который удобно выкинуть вместе с газетой, а не сметать со стола.
Сам процесс пайки представляет собой покрытие расплавленным припоем двух поверхностей, которые требуется соединить. Осуществляется это за счёт того, что нагреваясь на жале паяльника припой становится жидким, а остывая на воздухе снова быстро твердеет. То есть требуется прижать друг другу поверхности требующие спайки, в том положении, в котором они и должны в результате оказаться, после чего плавим немного припоя на кончике жала паяльника и прикладываем его к месту предполагаемой спайки. Как только место спайки прогреется, припой растечётся по поверхности и жало можно убирать. Если все получилось, через несколько секунд припой застынет и закрепит детали.
Это, на самом деле, пожалуй, самая простая часть процесса. Правда требуется значительная сноровка и тренировки, чтобы всё получалось ровно и красиво (у меня так не получается до сих пор). Гораздо больше «премудростей» в подготовке к этому процессу.
Пропустим элементарную расстановку принадлежностей по местам, закупку нужных деталей и включение паяльника в розетку.
Очищаем жало паяльника от нагара и прочих гадостей. Для этого можно использовать наждачную бумагу, но делать всё надо, разумеется, на выключенном и холодном приборе.
Способов снять изоляцию много. Можно подцепить маникюрными ножницами, если провод достаточно толстый. Можно аккуратно срезать лезвием. Даже паяльником сплавить можно, но это варварство может усложнить процесс дальнейшей зачистки, да и паяльник снова чистить придётся. В общем способов полно, тут уже надо отталкиваться от конкретной ситуации.
Так же, если поверхность деталей в месте предполагаемой спайки очень уж загажена, то предварительно нужно её зачистить «приземлёнными» методами, с помощью той-же наждачки или ножа.
Зачищаем поверхность флюсом. Собственно это и есть одно из его предназначений — убирать всякие окисления и прочие налёты мешающие припою «прикрепляться» к металлу. Особо стоит отметить, что частенько провода брендовых и не очень наушников, покрывают дополнительным изоляционным составом, который не даст вам произвести процесс пайки. Не знаю как аспирин, но канифоль его берёт плохо, а вот паяльная кислота на раз. Но после обработки её нужно смыть или вытереть тряпочкой, ибо при пайке проводов и мелких радиодеталей она может навредить.
«Макаем» жало разогретого паяльника в канифоль, после чего, обрабатываем им необходимую поверхность.
В паяльную кислоту деталь можно тупо макнуть или нанести на поверхность кисточкой. После чего, не мешает пройтись сверху нагретым паяльником.
Зачищать детали следует до блеска.
Лужение представляет собой покрытие деталей тонким слоем припоя. Так же такую процедуру стоит провести и с самим жалом паяльника.
Макаем жало паяльника в канифоль, затем плавим на жале немного припоя и размазываем его по рабочей поверхности жала, растирая последнее об деревяшку или любую другую более менее чистую, не горючую и не плавкую поверхность.
Деталь же следует обработать канифолью (провод можно просто положить на её кусок и хорошо прогреть паяльником), после чего горячим лужёным жалом медленно водить по поверхности (предварительно можно расплавить на жале ещё немного припоя).
Процесс этот необходим для лучшего распределения припоя по поверхности, более надёжного контакта и облегчения самого процесса пайки.
Ещё кое что.
Припоя жалеть не надо, но и большое его количество приводит к появлению здоровых и некрасивых блямб. То есть совсем не так, как на подпольных фабриках у китайцев. Тут решает практика и опыт. В любом случае, места спайки предполагается прятать под изоляцией, поэтому ничего страшного, если результат выглядит коряво.
Под рукой всегда желательно иметь куски проводов разного сечения. В том числе, изоляцию с проводов большего диаметра можно использовать как импровизированные кембрики для меньшего. Не помешает набор стандартных штекеров Jack 3,5 и RCA (тюльпан), чтоб не бегать каждый раз в магазин.
Можно паять и пластик. Разница в том, что вместо припоя используется его же кусочки, а поверхность предварительно надо просто обезжирить и вытереть.
Немного про стерео провода наушников и аудиотехники.
В них, как правило, идёт три или четыре провода. Два канала (обычно левый — зелёный, правый — красный) и обраткамассацентральный канал (называют по разному, но не суть, обычно либо чёрныесерые, либо без отдельной изоляции вообще).
Источник: stopgame.ru
Урок 7 — Монтаж и пайка SMD
Даже если тебе никогда в жизни не придётся самостоятельно иметь дело с чип-деталями, надо понимать, что 99% всей современной электроники создаётся именно на их основе. Поэтому каждый уважающий себя радиолюбитель должен хотя бы в общих чертах представлять SMD-техпроцесс.
В предыдущем уроке мы уже познакомились с так называемыми SMD-компонентами (чип-компонентами). Сейчас же пришло время узнать, как осуществляется их монтаж и пайка.
Можно припаять SMD-деталь и с помощью самого обычного припоя и паяльника с тонким жалом. Процесс состоит из трёх шагов:
— наносим припой на одну контактную площадку;
— с помощью пинцета устанавливаем чип-компонент на нужную позицию и, удерживая деталь пинцетом, прогреваем один из его выводов. Деталь зафиксирована, пинцет можно убрать;
— припаиваем второй вывод компонента.
Ручная пайка SMD-компонентов
Примерно таким же образом можно паять SMD-транзисторы и микросхемы.
Но ручная пайка – это очень долгий и кропотливый процесс, поэтому применяется только радиолюбителями для создания единичных конструкций. На крупных радиозаводах всё стараются автоматизировать. Поэтому там никто не паяет каждую деталь по отдельности паяльником, процесс совершенно другой.
Ты уже знаешь, что такое припой: гибкая оловянно-свинцовая проволока, которая при нагреве паяльником расплавляется, а после остывания застывает и надёжно фиксирует вывод радиодетали, обеспечивая при этом электрический контакт. Но припой может быть не только в виде оловянно-свинцового прутка. Можно создать припой в виде пасты, которая так и называется – паяльная паста. Паста содержит в своём составе и флюс, и мельчайшие частички олова. При нагреве паста расплавляется, а после остывания застывает, обеспечивая электрический и механический контакт.
Паяльная паста наносится на все контактные площадки. При производстве опытных образцов и мелкосерийных партий пасту наносят с помощью ручных дозаторов: шприцом, например, или даже зубочисткой. Но при крупносерийном производстве используется другая технология нанесения пасты.
Сначала изготавливается трафарет: тонкий лист из нержавеющей стали, в котором имеются отверстия, точно совпадающие с контактными площадками печатной платы. Трафарет прижимается к печатной плате, сверху наносится слой паяльной пасты и разравнивается специальным шпателем. Затем трафарет поднимается, и таким образом буквально за пару секунд паяльная паста оказывается нанесённой на все контакты печатной платы.
Печатная плата с нанесённой на контактные площадки паяльной пастой
Теперь на плату можно устанавливать компоненты. SMD-компонент можно аккуратно установить на нужные контактные площадки. В радиолюбительстве установку компонентов производят вручную с помощью обычного или вакуумного пинцета, а на крупных производствах эту операцию выполняют роботы, которые могут установить до нескольких сотен деталей в минуту! Благодаря тому, что паяльная паста вязкая, компонент как бы фиксируется на своём месте, и это очень удобно.
После установки всех SMD-компонентов происходит пайка платы. Плата помещается в специальную печь, где за несколько минут нагревается примерно до 300С. Паяльная паста расплавляется, а после остывания обеспечивает механический и электрический контакт компонентов.
Для того, чтобы избежать термоударов, важно настроить термопрофиль, то есть скорость нагрева и охлаждения печатной платы. В промышленности используются специальные многозонные печи, в каждой камере которых поддерживается строго заданная температура. Печатная плата, двигаясь по конвейеру, последовательно проходит все зоны печи.
Паяльные печи: промышленная (слева) и для мелкосерийной пайки (справа)
В мелкосерийном и опытном производстве используются компактные печки, в которых платы «запекаются» по одной. Радиолюбители и вовсе иногда приспосабливают для этих целей бытовые духовые шкафы, или нагревают печатную плату горячим воздухом с помощью промышленного фена. Конечно, качество пайки при таких кустарных методах очень нестабильно, но и требования к надёжности радиолюбительских конструкций обычно не высокие.
После окончания пайки плату промывают от остатков флюса, входящего в состав паяльной пасты, сушат и проверяют. Если в конструкции имеются DIP-компоненты, их припаивают в последнюю очередь, и даже на крупных радиозаводах этот процесс производится, как правило, вручную. Дело в том, что автоматизировать DIP-процесс очень сложно и дорого, именно поэтому современная радиоэлектроника в основном проектируется на SMD-компонентах.
Источник: masterkit.ru