Цепочка своими руками из серебра

Технология изготовления цепочек из серебра

Изготовление цепочек из серебра – это процесс создания ювелирных украшений из драгоценного металла, который может обладать особенно эстетичными функциями.

Технология создания серебряных цепочек

Процесс изготовления серебряных цепочек начинается с подбора материала. Зачастую это лом, реже слиток. Дальше идет процесс плавки. Использование индукционных печей – наиболее современный вариант создания жидкой драгоценной массы, так как использование инертного газа предотвращает процесс окисления металла. Следующий этап – создание прутка, который методом вальцевания вытягивается в тонкую проволоку. Для того чтобы такой материал в будущем стал звеньями цепочки, применяется техники:

• Промывки;
• Обезжиривания;
• Отжига.

После этого следует следующий этап уменьшения диаметра изделия – волочение. После финишного отжига происходит обработка проволоки на специальном станке, который по заданным параметрам обеспечивает плетение. Наши специалисты используют устройства, способные по заявленным требованиям создавать особые уникальные техники переплетения звеньев.

Как сделать «якорную» цепь «серебро», «золото»

Обработка в порошке и обезжиривание предшествуют пайке с последующей промывкой. Дальше идет сушка. В зависимости от необходимости создания оригинального результата используются методики уплотнения, сколотки и размягчения. В любом случае финишная обработка производится посредством полировки и оконцовки.

Какое серебро подходит для цепочек?

В природе серебро встречается в виде самородков. На сегодняшний день только разведанные запасы серебра в мире оцениваются в более полумиллиона тонн. Хотя в ювелирной практике используется материал не в чистом виде. С целью придания ему прочности используются добавки:

• Меди;
• Кремния;
• Цинка;
• Германия;
• Платины;
• Родия.

Все это позволит создавать действительно прочные цепочки из серебра 925 пробы, которое за счет описанных компонентов обладает более высокими показателями прочности и пластичности в создании эффектных ювелирных украшений. Интересны и физические свойства этого природного драгоценного металла. Он обладает высокой степенью прочности к раскатке. Обусловлено это простыми статистическими подсчетами: из одного грамма аргентума можно создать до 2 километров тончайшей проволоки.

Что у нас получается лучше всего?

Наша компания достаточно давно специализируется на создании качественных ювелирных изделий, которые покорят своим необычным внешним видом. Если вы колеблетесь в необходимости осуществить заказ, всегда можно спросить у нас:

Источник

Плетение «Бисмарк» из куска провода

Я обещал выложить плетение цепи «Бисмарк». В процессе я немного отвлекся на статью по византийскому плетению, пришла пора выполнить обещание. Пасмурные и холодные дни по прогнозу заканчиваются, сегодня уже было +8 с сильным ветром, снег активно тает, а значит скоро будут доступны уличные работы :). Заправляемся кофе и погнали!

Для данного плетения можно найти уже готовые таблицы по толщине ригеля, проволоки и примерному итоговому весу:

Стоит воспринимать данные таблицы как базовые. Имея примерные цифры, уже подгоняем либо толщину проволоки под имеющийся ригель, либо подбираем ригель под проволоку. Я взял ригель 2.8мм и провод ВВГ 3х1.5. Толщина проволоки была 0.9мм, причем есть провод ВВГ 2х1.5, у него толщина уже 1.1мм. Важно учитывать, что даже по ГОСТ нет четкой толщины провода, есть верхние и нижние границы.

Поэтому всегда стоит промерять провод перед использованием.

Далее следует этап навивки пружинки для звеньев, повторно описывать его не буду, он не отличается от византийского. Инструмент на этом этапе и этапе сборки используется один и тот же. Можно посмотреть здесь: www.drive2.ru/b/582620767271820794/

Пружинка навита, начинаем нарезку. Резать можно по разному, я делаю таким образом:
1. Позиционирую пружинку в руках так, чтобы кончик был по середине, а лучше чтобы смотрел вверх.
2. Отступаю от кончика два витка и отрезаю. Если кусачки толстые, как у меня, то спираль будет чуть прокручиваться в руках и важно следить за позицией кончика. Получаем такое полузвено:

Есть один важный момент. Чем длиннее будут кончики, тем проще будет при пайке. Звенья будут более жестко зафиксированы и почти не буду сами раскручиваться. Минусом является то, что лишние усики придется обкусывать и много металла уйдет в «мусор». Для меди это в целом не проблема, цена — копейки.

Но для драг. металлов этот параметр может быть критичен, особенно для золота. Нужно будет делать проволоку с хорошим запасом. Если экономить и оставлять совсем короткие усики, полузвенья будут зафиксированы слабо и к моменту пайки часть звеньев сдвинется и нужно будет их поправлять. А так же следить за их положением при пайке. Так же слишком короткие усики сложнее обкусывать и потребуются более тонкие и острые кусачки, для аккуратного обкусывания.

Итак, мы распустили пружинку на полузвенья, можно собирать.

1 этап: берем полузвено усиками вверх, второе звено заводим между одним усиком и средним витком первого полузвена, немного отступив от края. Заворачиваем второе полузвено до совмещения усиков:

Звено готово. Здесь видно как расположились усики полузвеньев друг напротив друга. Позже будет более удачный ракурс и я поясню почему лучше делать усики длинней и как это все работает.

2 этап: перед вкручиванием нового полузвена немного поджимаем друг к другу витки предыдущего звена, для более легкого вкручивания (особенно актуально при плотной вязке). Заворачиваем первый виток и при плотной вязке немного поджимаем конец к центральному витку (фото в центре), в противном случае усик не пролезет и упрется. Далее вкручиваем полузвено до конца, чтобы оба усика оказались сверху:

Поджатый придется немного отогнуть в случае, если металл мягкий (медь, серебро). Если не восстановить шаг, то при продевании кончика второго полузвена в первое, пружинка с большой долей вероятности разогнется и звено потеряет форму, что в дальнейшем скажется на общем виде цепочки. На финальном варианте это можно будет увидеть на нескольких звеньях, геометрия которых будет отличаться от основной массы. Второе полузвено вкручиваем точно так же, как в 1 этапе:

Получили уже 2 звена. Накручиваем таким образом нужную длину и переходим к дальнейшей обработке. Важно учесть такой момент, цепь в процессе обработки немного вытянется. Если к примеру собранная цепь будет иметь длину 50см, то после всей обработки длина станет 55см. Цифры условные, т.к. величина вытяжения зависит от ряда факторов, но в любом случае присутствует.

Следующий важный этап — пайка. Если цепь из драг металлов, перед пайкой, для удаления окислов, кипятится в водном растворе буры, то для работы с медью этот этап можно опустить. Для пайки я использовал электрический 100Вт паяльник, подключенный через регулятор мощности от бра. Жало у него я давным давно распустил на 2 половинки, разной толщины. Так удобней работать.

Под данную цепочку пришлось выкрутить регулятор на максимум. Для снятия окислов при пайке я использовал паяльную кислоту:

Без нее не пропаивалась до конца и цепь разваливалась при обработке. Т.к. крайне желательно обрабатывать кислотой только само место пайки и делать это максимально аккуратно, я капнул несколько капель кислоты в крышку от баночки с канифолью и для нанесения использовал кусок изоляции от того же провода. За счет капиллярного эффекта часть кислоты попадает внутрь этой импровизированной трубочки и при нанесение на место пайки за счет сил поверхностного натяжения, при смачивание металла, часть кислоты попадает аккурат на место пайки. Берем на жало немного олова (его количество нужно подобрать опытным путем, слишком мало — плохая пайка и «проваленный стык», который вылезет при дальнейшей обработке. Если слишком много, то припой может потечь не туда. Оптимально чтобы после пайки осталась небольшая выпуклость на припое):

Прогреваем некоторое время жалом, чтобы припой затек в стык усиков. Для удобства пайки я использовал третью руку. Работает она уже лет 15 и ржавчиной покрылась из-за работы с паяльной кислотой, которую я с нее не смывал. Пары кислоты лучше не вдыхать :), но в данном случае объем ее небольшой и дискомфорта при работе я не испытал.

Перед пайкой убеждаемся что концы звеньев стоят правильно и не прокрутились относительно друг друга. Если конец полузвена будет заходить на центральный виток, все звено будет более крепко держаться и риск того, что полузвенья сдвинутся, практически нулевой.

Пропаиваем таким образом цепь с двух сторон:

Даем ей остыть и при желание промываем под проточной водой, смывая остатки паяльной кислоты. Я обошелся без этого пункта, т.к. использовал ее в очень малом объеме.

Далее нам нужно убрать теперь уже лишние кончики. Вот для этого пункта очень важна толщина кусачек. Чем тоньше, тем аккуратней можно срезать:

здесь кстати видно что бывает, когда слишком много припоя. усики слева припаялись к центральному витку. паял небольшой отрезок в спешке, для дополнения фотографий

Обкусываем всю цепочку:

Для удобства последующей работы в концы цепочки продеваем и скручиваем в кольцо два куска проволоки. Я взял стальную от полуавтомата. Далее взяв за один конец, стряхиваем цепь несколько раз, обхватив пальцами проводим по цепи сверху вниз, расправив звенья, и проверяем ровность цепи. Само плетение предполагает завивание цепи в спираль. Этот эффект нужно выправить.

В зависимости от того, вся цепь винтом или же какая-то ее часть, даем натяжку и вращаем в противоположную сторону либо всю цепь, либо отдельные сегменты. Контролируем визуально по боковому ребру. В идеал на данном этапе выводить не стоит, ее все равно еще поведет в процессе. Начиная с этого этапа выявляются дефекты пайки. Если где-то была плохая пайка, звено развалится.

Контролируем этот момент и при выявлении дефекта возвращаем тонкогубцами все на место и повторно пропаиваем.

Следующим этапом нужно сплющить цепь. Лучше делать это путем прокатки в вальцах. Если их нет, можно не менее качественно сделать это молотком:

Растягиваем цепочку на ровной наковальне, в моем случае это новый тормозной диск, и давая небольшую натяжку аккуратно простукиваем, равномерно сплющивая. Самыми неудобными являются кончики цепи. Равномерно сплющиваем цепь с двух сторон, прерываясь на визуальный контроль. Таким образом мы формуем звенья цепи и придаем ей более прямоугольную форму.

Данный этап можно пропустить, встречал я такие варианты, но лично мне они не нравятся. Каких-то рекомендаций по величине сплющивания я дать не могу. Данный момент контролируется чисто визуально, кому как понравится. Получаем такую заготовку для дальнейшей обработки:

Первым делом проверяем не пошла ли цепь снова винтом. При необходимости исправляем, давая натяжку и выкручивая в обратную сторону. С мягким металлом звенья могут излишне выгнуться и потерять плоскость, которую мы задавали молотком. При необходимости плющим звенья повторно. А вот и дефекты пайки:

Устраняем возможные проблемы с пайкой и приступаем к обточке. Для этого нам понадобится какая-нибудь плоская деревяшка. Вбиваем в ее торец гвоздь, за него будем цеплять проволоку, которая привязана к краям цепи. Подгибая проволоку, позиционируем цепь так, чтобы она по всей длине плотно прижималась к дереву. Производим заточку плоскости:

Лучше делать это широким напильником с мелким зубом, т.к. сейчас это черновая обработка. Но у меня его нет и металл достаточно мягкий, поэтому работаю мелким надфилем. При обточке плоскости важно помнить, нужен баланс между красотой и надежностью. Более сильная обточка выглядит поинтересней, но ослабляет проволоку и в этом месте можно получить обрыв цепи. Чем тоньше цепь, тем более деликатно стоит ее обтачивать.

Следующим этапом мы обтачиваем края. Здесь удобней держать цепь в натяжке в горизонтальной плоскости. Обтачиваем полукруговыми движениями, цепляя от одной плоскости до другой. Так же обтачиваем, немного ослабив натяжку и слегка прогибая ее надфилем. Степень обточки контролируем визуально. Делаем так, как нравится, но опять же без излишнего фанатизма, чтобы не получить фольгу на выходе:

Минимально нужно сточить припой и немного закруглить край. Так же проверяем чтобы обточились обкусанные кончики и не цепляли за кожу и одежду. При этой обработке выявляются дефекты пайки, когда припоя было недостаточно. Я писал выше про то, что он должен быть небольшим бугорком. Тогда после обточки край будет ровный, в противном случае будет впадина по припою.

После черновой обработки надфилем, производим чистовую обработку. Ее лучше делать несколькими шкурками разной зернистости. У меня под рукой была только 180:

Она дает заметную риску. Можно нивелировать этот эффект, производя вторичную обработку старой, «лысой» шкуркой. Обрабатываем ей до равномерной поверхности, убирая риски от черновой обработки:

Проверяем рукой и ворсистой тканью качество обработки. Цепь не должна цепляться. На выходе получаем примерно такой результат:

Для качественных фотографий освещение слишком плохое и не очень четко выходит. Но все равно видны дефекты у некоторых звеньев, которые деформировались на этапе сборки. Так же без фанатизма произвел чистовую обработку.

Попытался вспомнить когда я последний раз собирал «Бисмарк», оказалось что было это минимум 14 лет назад. Многие моменты я вспоминал по ходу дела, а некоторые, наверное, не вспомнил до сих пор :). Все это сказалось на итоговом качестве. Считаю что вышло достаточно годно, с учетом всех факторов. Но есть куда стремиться :).

За этим этапом обычно идет финальная, цепь нагревается, забрасывается в кислоту, чтобы убрать всю грязь и окислы. Далее идет полировка и мойка. Полировка — процесс муторный. По нормальному полируется каждое звено со всех сторон. Полировать мне нечем, да и незачем. Делал я для себя и чтобы показать вам общий процесс.

На моих фото отполированный вариант выглядел бы не сильно лучше :).

Вопрос для тех кто осилил и дочитал до конца. Есть ли смысл снимать видео по процессу изготовления? Корректно озвучить я его не смогу, т.к. у меня даже данная статья заняла времени больше, чем весь процесс изготовления цепи. Да и в целом видеосъемка тоже достаточно трудоемкий процесс, помимо самих съемок, нужен будет и какой-то монтаж.

В одну сопатку слишком много времени, а интерес публики к такому материалу абсолютно не понятен. Тем более что подобных роликов на просторах ютуба в достатке. В общем интересно ваше мнение о целесообразности видео по процессу.

Источник

Пошаговая инструкция плетения цепочки Бисмарк

Этот вид плетения хорошо смотрится как на мужчинах, так и на женщинах. Цепочка проста в изготовлении, её не трудно подогнать под любой вес и длину.

Раньше цепочки с таким плетением люди старались сделать от 100 до 150 граммов, однако эта мода давно в прошлом и на сегодняшний день, самым популярным весом является от 20 до 35 грамм.

«Бисмарк» – самое привлекательное плетение, для начинающих ювелиров, потому что не требует многолетнего опыта работы. К тому же для этого плетения требуется простой набор инструментов, которые можно приобрести в специализированных ювелирных магазинах.

Существует несколько разных видов «бисмарка» — плоские, «жидкие», плотные, круглые и другие. Все они изготавливаются по одному и тому же принципу, только имеют различную обработку. Несмотря на постоянную смену моды, данное плетение популярно всегда.

Необходимый набор инструмента

Потребуется простой набор ювелирного инструмента. В него входят изложница, ножницы по металлу, вальцы, плоскогубцы с узкими губками, фильера, тиски, напильники, горелка бензиновая. Концы ножниц нужно немного сточить, чтобы было удобно откусывать звенья. Смотрите рисунок:

Желательно, в арсенале иметь несколько ножниц, чтобы резать разные диаметры проволоки.

Ещё необходимы ригеля разных диаметров, с помощью них производится навивка спиралей. Ригеля продаются также в специализированных ювелирных магазинах и стоят не дорого от 500 до 1000 рублей. Конечно, можно их сделать своими руками, например, из велосипедной спицы или гвоздя. Главное, чтобы поверхность ригеля была гладкой и ровной.

Необходимые заготовки для плетения

Сначала заливается металл в изложницу, полученным бруском затем проходим через вальцы, следующим этапом протягивается проволока необходимого диаметра через фильеру. Толщина проволоки зависит от того, какой вес будет у будущей цепи. Берём ригель необходимого диаметра и изготавливаем спираль.

Накручивать спираль можно вручную, а можно использовать дрель. Для дрели ригель должен быть ровным, без изгиба на конце. Существует несколько способов навивки спирали. Я использую такой способ: зажимаем в тисках две небольшие дощечки, а между ними пропускаем проволоку.

Конец проволоки необходимо слегка расплющить и закрепить в пропил в ригеле. Накручивать спираль следует по часовой стрелке. Если вы левша, то накручивайте против часовой стрелки.

В результате получаем такую спираль:

После, необходимо развести спираль, то есть раздвинуть кольца спирали до такого вот вида:

Сделать это очень просто: в середину полученной спирали вставляется ригель такого же диаметра как толщина нашей проволоки. Спираль прокручиваем пальцами и между кольцами образуется одинаковое расстояние.

Затем нарезаем звенья, смотрите рисунок:

Звенья следует нарезать так, чтобы между концами звена расстояние равнялось толщине проволоки или немного больше, но ни как не меньше, иначе звенья плохо будут защёлкиваться и придётся откусывать концы звена. Теперь можно приступить к плетению цепи.

Сборка цепочки

В левую руку берём первую часть звена, а правой рукой берём плоскогубцы или круглогубцы и вкручиваем вторую часть звена в первую. Затем полученную восьмёрку прокручиваем в противоположные стороны до щелчка, это означает, что замок закрылся и звено готово. В полученное звено вкручиваем первую часть второго звена, а в неё вторую часть и так до тех пор, пока не достигнете нужной длины.

Конечно, можно сплести чуть короче, так как потом при протяжке через вальцы цепь немного вытянется, плюс ещё добавится замок.

Собранная цепь выглядит как спираль, однако после пайки и протяжки цепь становится абсолютно ровная и плоская. Когда звено собрано, его необходимо поджать, смотрите рисунок.

Процесс пайки

Цепь обмакиваем во флюс и выкладываем на доску для пайки. Спаивать звенья можно несколькими способами:

1. Нарезаем припой мелкими кусочками. Насыпаем его рядом с цепью на доску для пайки. Пред тем как взять припой, отделяем один кусочек и подносим к нему пламя горелки.Греем его до тех пор, пока он не сплавится в шарик, затем титановой полочкой подносим его к месту спайки. Место спайки хорошо прогреваем и накладываем припой. Таким образом спаиваем каждое звено с двух сторон.

2. Также нарезаем припой мелкими кусочками. Затем берем тонкую кисточку, обмакиваем её во флюс и кончиком прикасаемся к отдельному куску припоя, так чтобы он остался на кисточке, и аккуратно перемещаем его на место спайки.

И так повторяем эту процедуру с каждым звеном. Затем немного ждем пока флюс слегка подсохнет и приступаем к пайке. Пламя горелки подносим к месту спайки на котором лежит кусочек припоя и греем до тех пор, пока припой не растечется и спаяет звено. Как только Вы пропаяли одну сторону, аккуратно переворачивайте цепь и повторяйте процедуру.

3. Этот способ самый удобный и быстрый, однако, требует от ювелира определенного навыка и сноровки, которые приходят с опытом. Способ называется пайка проволочным припоем. Берем припой, прокатываем его в вальцах, затем пропускаем через фильеру, чтобы получилась проволока диаметром 0,45 мм. Затем греем место спайки тонким пламенем горелки. Подносим припой в нагретое место, касаемся кончиком и пламенем отсекаем нужное количество припоя и таким образом переходим к следующему звену.

Отбеливание спаянной цепи

После пайки отбеливаем цепь в любом отбеле, подходящем для данного сплава. Можно использовать обычную лимонную кислоту, растворенную в горячей воде. Если после отбеливания остался легкий белый налет, то необходимо в одну руку насыпать соды и добавить в нее немного воды, так чтобы получилась кашица. Цепь помещаем в эту кашицу. Накрываем второй рукой и круговыми движениями трем минут 5-7, после этого споласкиваем цепь в ультразвуковой ванне.

Выравниваем цепь

На данном этапе необходимо протянуть цепь в вальцах. Чтобы это сделать, нужно в каждый конец цепи вставить проволоку. Она должна быть такой длины, чтобы можно было хорошо за неё взяться. Раздвигаем валы вальцов, пропускаем цепь с проволокой и потихоньку поджимаем валы, до того момента, когда верхний вал слегка прижмет цепь к нижнему.

Затем руками беремся за проволоку и тянем её, то в одну, то в другую стороны. Цепь выравнивается и становится немного плоской. Очень важно не перетянуть цепь. После протяжки одной рукой беремся за конец цепочки и смотрим, в каком месте есть искривления, затем аккуратно выравниваем его руками.

Обработка и шлифование цепи

Обработка цепи начинается с припиливания. Припиливать цепочку можно разными способами. Некоторые выполняют данную процедуру только по плоскости, только по бокам, сильнее или слабее. Припиливание влияет на конечный вид изделия, делается оно на весу.

Для этого необходимо зажать в тиски стальной крючок из проволоки, на который вешается один конец цепи, другой конец цепи натягивается и напильником осуществляется припиливание. Под натянутой цепью необходимо расположить ёмкость, в которую будут осыпаться частицы золота, чтобы было удобнее собрать их.

После припиливания напильником, цепь необходимо отшлифовать мелкой нождачной бумагой, чтобы убрать глубокие царапины. После завершения обработки подгоняем необходимую длину цепочки. Затем изготавливаем ушки для замка и устанавливаем застежку.

Теперь цепочка готова к шлифованию на полировочном круге с применением пасы Гои. После полировки необходимо отмыть цепь в ультразвуковой ванне и просушить феном. Всё, цепь готова ! Другие виды плетений цепей и браслетов можно посмотреть здесь.

Источник

Как починить или спаять золотую или серебряную цепочку в домашних условиях

При постоянном ношении, пустотелости или наличии брака, золотые и серебряные цепочки могут разрываться или деформироваться. А проблемы, возникающие в запорном механизме, могут привести к потере изделия. Как починить золотую или серебряную цепочку в домашних условиях и что для этого необходимо? Можно ли починить порвавшуюся цепочку, чтобы место разрыва было незаметным?

Как запаять цепочку в домашних условиях

Ремонт серебряной цепочки своими руками — работа филигранная и ответственная. Необходимо иметь оборудование, набор реагентов и главное, навыки работы с ними. В противном случае можно испортить изделие, а вместо восстановления обезобразить его. Если требуемое оборудование и реактивы отсутствуют и такого вида работы — в новинку, лучше отказаться от намерения запаять серебряную цепочку в домашних условиях, а предоставить выполнение этой работы специалисту из ювелирной мастерской. То же касается и ремонта золотой цепочки.

Основные понятия и определения

Перед тем как приступить к ремонтным работам по серебру или золоту, важно иметь комплект необходимых материалов:

• Припой — специальный сплав металлов, имеющий температуру плавления ниже, чем чистый металл.
• Флюс — смесь или единичное вещество органического или неорганического характера, способствующее равномерному распределению припоя по поверхности и предотвращающее окисление металла при нагревании.
• Кислотный раствор (не путать с кислотным флюсом) осветляет металл после пайки.

Чем паять серебряную цепочку

В зависимости от пробы серебряного украшения, выбирается марка припоя, который выпускается в виде прутков, кусочков и т. д. Не менее важной характеристикой вспомогательного сплава является его текучесть и твердость.

Пайка серебряной цепочки в домашних условиях включает несколько стадий.

1. Используя любой огнеупорный материал (кирпич, асбест), надежно закрепить части изделия.
2. Места спайки обработать флюсом и положить между ними припой.
3. Осторожно равномерно прогреть металл до образования паяльного шва (постараться спаять серебряную цепочку так, чтобы шов был прочным и одновременно незаметным).
4. Охладить изделие, удалить флюс и припой, затем отполировать.
5. Чтобы осветлить место пайки, обработать его кислотным раствором, например, азотной кислоты.

Запаять серебряную цепочку в домашних условиях паяльником самому возможно, используя специальный припой, совмещенный с флюсом.

Можно ли запаять золотую цепь

В домашних условиях запаять золотую цепочку возможно аналогично методике, описанной выше, применяя золотой припой. Он содержит золото, серебро, медь, цинк и в некоторых сплавах кадмий. Температура плавления припоя варьируется от 710 до 850 ° C, в то время как аналогичный показатель для чистого золота — 1063 ° C.

Важно понимать, что ремонт золотой цепочки неспециалистом, даже при наличии необходимых материалов, является достаточно сложным. Поэтому лучший выход из ситуации — воспользоваться услугами мастеров по ремонту ювелирных изделий.

Сломался замок на цепочке: как починить

В ювелирных изделиях используется в основном 3 вида замка:

• карабинный, в котором может ломаться штифт или пружинка;
• шпрингельный — практически не подлежит ремонту, только заменяется на новый;
• коробочка — ломается язычок или страховка.

Отремонтировать замок на цепочке своими руками легко, если его отдельные части не сломались, а несколько деформировались, например, в случае замка-коробочки. Требуется лишь немного поджать и вернуть их в прежнее положение. Починить карабин можно, заменив штифт или пружинку (если таковые имеются в наличии).

Сделать застежку на золотой или серебряной цепочке можно самостоятельно, лишь заменив ее на новую. В остальных случаях починить застежку на цепочке лучше в ювелирной мастерской. Специалист подберет необходимые запчасти и отрегулирует их взаимодействие при установке.

Что делать, если цепочка растянулась

Так как серебро и золото являются мягкими металлами, при неаккуратном обращении плетение может вытянуться. Прежде всего, это касается изделий, выполненных из некачественных сплавов или со сложным филигранным переплетением. При серьезном внешнем воздействии растянутая серебряная цепь или золотое переплетение деформируется необратимо.

Тяжеловесные золотые цепи в каталоге Sunlight

Если растянулась золотая цепочка простого плетения, можно самостоятельно удалить часть «лишних» звеньев до прежней длины. Если плетение сложное и многогранное, то независимо от материала, лучше прибегнуть к помощи специалиста.

К чему рвется цепочка на шее

Если верить суевериям, данная примета несет двойственное объяснение.

• Если порвалась цепочка с крестиком, Бог дает право выбора собственного пути.
• Другое объяснение говорит, что в окружении появились люди с негативной энергетикой, которые желают зла, наводят порчу, а священный символ нейтрализует это воздействие.
• Если цепочка с крестиком порвалась, но вы успели поймать крестик — впереди ждут проблемы со здоровьем.

Если же отбросить все приметы и суеверия, разрыв цепочки объясняется либо неосторожным обращением, либо плохим качеством изделия.

«Застегни мою любовь вокруг шеи, я живу, чтобы украшать тебя – ты моя драгоценность» — говорила Грейс Ливингстон-Хилл (американская писательница). Аккуратное и бережное отношение к ювелирным изделиям продлит на долгие годы радость «общения» с ними.

Источник