Ассоциация Красной Поляны с городом Сочи, а Сочи, в свою очередь, с Красной Поляной уже достаточно прочно закрепилась в наших умах, что говоря об одном, в сознании сразу же всплывают картинки другого. Вот и мы, приехав на ноябрьские праздники в Сочи, в сам город, в общем-то, и не попали, зато погуляли по поляне или в Поляне, здесь уже кому как больше нравится.
25
Побывав на самом фешенебельном горнолыжном курорте нашей необъятной, подспудно возник вопрос, а почему Поляна? И самое главное, почему Красная? Признаюсь, первая мысль, посетившая меня в этом труднейшем мозговом штурме, помня наше не такое уж далекое прошлое и отслеживая события, происходящие в настоящем, подвела к ассоциации с пролетариатом. Опять она со своими ассоциациями, скажите вы…Ну, а как по другому, если даже один из курортов Красной Поляны носит такое звучное название как Горки Город. По мне, так связь налицо!
18
Но погрузившись в изучение вопроса о возникновении названия «Красная Поляна», моя версия дала сбой и очень быстро рассеялась как мираж. А жаль! Оказалось, что красные появились здесь гораздо позже, и что уже в 19 веке Поляна была Красной, и по одной из версий название пошло от папоротника, который осенью окрашивается в ярко-красный цвет.
Золото Кубанской рады
Признаюсь, никакого папоротника нами замечено не было, может быть смотрели не туда. Но вот то, что горы осенью приобретают красный оттенок, это факт. И смотрится данное явление природы очумело красиво.
26
Кстати, есть еще одна версия, по которой название означает просто «Красивая поляна», что тоже имеет место быть. И я вам это авторитетно подтверждаю.
20
25
Насмотревшись перед поездкой красивых фотографий поселка, не скрою, в голове поселилась мысль, а не привезти ли сюда на несколько дней пожить моих домочадцев. Ну, а что? Место красивое, есть куда съездить и что посмотреть. С этим и ехала, но как часто бывает в жизни, ожидания не всегда совпадают с действительностью.
И не потому, что фотографии давали ошибочное представление о курорте, нет. Не понравилась сама атмосфера и пафосность. Вроде бы красиво построили, качественно…
18
Но помпезность чувствуется во всем. И если кого-то такие вещи приводят в восторг, то мне гораздо ближе оказался Адлер, где архитектурные изыски олимпийского прошлого, по крайней мере, разбросаны на больших расстояниях и не так давят на тебя своей монументальностью.
17
Сам поселок Красная Поляна расположен вдоль реки Мзымта на высоте около 500 метров над уровнем моря и со всех сторон окружен горами.
27
Как вариант для проживания в Красной Поляне, можно рассмотреть еще два спортивно-туристических комплекса, один из которых расположен в олимпийской деревне «Роза Плато» на высоте 1 170 метров.
21
Другой комплекс, расположенный на высоте 960 метров, Горки Город во время проведения Олимпийских игр выполнял роль медиацентра, где проживали журналисты, освещавшие олимпийские события.
Золото Кубанской Рады: окончание истории.
18
Оба этих курорта связаны с Красной Поляной не только фуникулерами, но и автомобильной дорогой. Насколько я смогла понять, для постояльцев этих туристических комплексов проезд на канатке предоставляется бесплатно. Виды на горы как из «Роза Плато»,
21
27
27
так и из Горки Город открываются великолепные.
25
27
И все же, если бы мне пришлось выбирать, где поселиться в Красной Поляне, я бы остановила свой выбор на Горки Город, т. к. людей добирается сюда на порядок меньше, чем на «Роза Хутор», что и понятно. Ведь все мы приезжаем в Поляну, я не беру спортсменов влюбленных в горнолыжный спорт, в первую очередь, чтобы подняться на «Роза Пик»
26
и насладиться потрясающей панорамой, сотканной из горных вершин Главного Кавказского хребта.
28
33
Поэтому толпы людей, снующие между гостиничными домиками в «Роза Плато», не лучший вариант, если вы ищите уединения и покоя. А в Горки Город мне понравилось все: стиль, в котором построена эта деревня,
22
21
Но, пожалуй, самое главное — это горы, которые в молчаливом уединении просто подминают тебя своей мощной энергетикой и не отпускают так долго, сколько ты можешь себе позволить быть загипнотизированной этими безмолвными великанами.
22
Рассказывать об инфраструктуре вышеописанных комплексов Красной Поляны не вижу смысла никакого, т. к. при желании в интернете вы найдете массу информации на этот счет. Скажу только, что почитав отзывы людей, которые в этих деревнях и комплексах проживали, поняла, что мне ближе Адлер, потому как по соотношению цена-качество конкурентов ему нет. Поэтому приехать посмотреть на горы, покататься на канатной дороге, побродить по горным тропинкам среди водопадов можно и днем, а вечер лучше провести на побережье в компании морского бриза, наслаждаясь панорамами заката с бокалом вина в каком-нибудь прибрежном кафе.
32
Но давайте я все-таки расскажу о водопадах «Менделиха», ради чего весь этот рассказ и затевался. Спуститься к водопадам можно только поднявшись на «Роза Пик». Вот такой запутанный маршрут, но он того стоит. Купив билеты на станции «Роза Долина», мы, заняв кабинку фуникулера, погрузились в созерцание местных красот.
30
21
«Роза Пик» нас встретила небольшим столпотворением людей, но надо отдать должное, все очень быстро разбрелись, благо мест, что посмотреть, там достаточно. Вид со смотровой площадки.
28
Можно прогуляться по тропам
26
и даже почувствовать себя птицей, подгоняемой ветром, которая парит над горными склонами, отдав свою драгоценную жизнь во власть местного инструктора.
25
Но нам с вами сегодня не сюда, мы едем вниз вдоль южного склона хребта Аигба к водопадам «Менделиха», которые скрыты от любопытных глаз в небольшом ущелье.
28
Шабановский перевал: за золотом Кубанской Рады
В лесах, пересеченных оврагами, близ села Шабановка завелась банда. Говорили, кто-то из раскулаченных плантаторов собрал единомышленников и мстил своим вчерашним работникам — сельской бедноте, поджигая дома и угоняя колхозный скот. То и дело в непроглядной горной ночи слышались ружейные хлопки и вспыхивало зарево. Спрятаться здесь нетрудно: дубовые чащи да кизиловые заросли не пропускали ни взгляда, ни выстрела.
Но время работало против старого режима и вскоре стало ясно: возврата к прошлому не будет. Целуя родную землю, спешно грузились на пароходы последние белые офицеры, надежда скрывающихся в горах бывших «эксплуататоров». И вот чекистские отряды начинают прочесывать самые глухие ущелья, неся из далёкой столицы в кубанские предгорья революционную справедливость.
Даже Кавказский хребет вытянулся «по струнке», пропуская к Желтым Монастырям комсомольца Ивана Мешкова. На скале мелькнул знакомый силуэт.
— Не стреляй, Иван! Я знаю, где золото! В Сочах…
— Полно крови попил, ворюга! — и меткий выстрел Мешкова прервал признания последнего свидетеля таинственного «обоза», бывшего плантатора и главаря лесной банды Калина.
Лесные дороги: таинственный обоз
Нынешние пользователи удобной, но постоянно ремонтируемой трассы М4 вряд ли помнят, что несколько десятилетий назад путь к морю лежал по холмистой и извилистой гравийке, спрятанной среди гор. Постоянные оползни и тяжелый рельеф требуют от местных водителей известного мастерства, а заезжие путешественники, надеясь объехать магистральные заторы, останавливаются на каждой развилке, стуча по зависшему навигатору и ища глазами хоть одну живую душу.
Историческое шоссе, связывающее пригороды Краснодара с приморской Джубгой начинает свой путь вдоль горной речки Шебш, рождающейся на высокой и громоздкой горе Большой Афипс, одной из вершин Главного Кавказского хребта. Афипсу далеко до заснеженных исполинов Сочи и Кабарды, он едва превышает 700 м. Поэтому и стекающий с его боков мелководный Шебш не отличается суровым нравом. Пробежав по тенистым дубовым ущельям, он скоро выбирается на равнину.
Берега Шебша — излюбленные грибные места краснодарцев. Осенью в местных лесах можно набрать диких груш и яблок, оставшихся еще от «черкесских садов», которыми некогда цвели эти долины. Летом лесные тропы заполняются туристами, не жалующими «культурный отдых». Пока на этом клочке дикой земли можно просто поставить палатку и наслаждаться переливами вод, пением птиц и жужжанием далёкой лесопильни.
Не спится в палатке только искателям сокровищ. Неужели правда где-то здесь, в обрывистом ущелье с местным названием «Сочи» и спрятано легендарное золото Кубанской Рады?
Еще недавно местные старожилы были уверены, что именно через их поселки, Тхамаху и Шабановку, прошел таинственный обоз, состоящий из двадцати двух крытых подвод. Под бычьими шкурами и брезентом глухо постукивали несметные сокровища, символ казачьей вольницы — золотые чаши, драгоценное оружие, кресты и ордена, дарованные или добытые в боях за долгую историю Войска. Отступая перед Красной Армией, члены Кубанской Рады стремились увезти с собой в эмиграцию и золото, но подводы так и не появились в порту, исчезнув бесследно в синих волнах предгорий вместе с сопровождающими.
С тех пор призрак «золотого обоза» курсирует по старым дорогам Кубани, заставляя любителей кладов размышлять, сопоставлять и снова отправляться на поиски.
Тхамаха: священная земля
Тхамаха — маленький дачный поселок на старой дороге, который несколько раз умирал и возрождался, словно птица Феникс. Название он унаследовал от первых жителей этих мест — черкесов. Неприхотливые горские племена обживали тенистые балки, распахивали скудные поляны, сажая кукурузу и огораживая пастбища.
Посреди красивой дубравы, остатки от которой сохранились поныне, возвышался ступенчатый холм. Его охраняли старые деревья, увешанные дорогим оружием, подковами и прочими дарами от местных жителей. Никто не смел прикоснуться к имуществу бога Тха — хозяина священной рощи. Подношения ревностно охранял дух Гену, обитавший внутри кургана.
Ежегодно черкесские крестьяне и воины приносили жертвы и совершали моления на кургане Гену, отчего укрощался нрав серебряного Шебша, вовремя шли дожди, а маленькие пастбища зарастали сочной травой.
Со временем почитание святилища стало оскудевать и нашелся дерзкий человек, впервые занёсший топор на дубовую рощу. Жившему в ближнем ауле старцу приснился сон, как восстал из кургана хранитель Тхамахинской рощи и предрёк черкесам за святотатство изгнание с родной земли. Так вскоре и произошло: царские войска проходя священными дорогами через Тхамаху к морю, втащили на вершину кургана турецкий фальконет (небольшая корабельная пушка) и устроили салютацию в честь окончательного покорения Кавказа. Под пушечные раскаты черкесы покидали свою горную страну, переселяясь в Турцию и на Кубань.
Курган Гену и сейчас покажет любой тхамахинец. На дворе двадцать первый век, а невольное благоговение к историческому холму не угасает. С его вершины вниз тянется цепочка каменных насыпей — черкесских могил. В середине каждой из них растёт старое дерево, некоторые насчитывают по двести лет.
Современные черкесы-репатрианты, потомки переселившихся в Турцию шапсугов, любят посещать кладбища предков в Тхамахинской роще, но селиться здесь не спешат. Коренными жителями Тхамахи считают себя молдаване, поселившиеся в долине Шебша по призыву русского правительства, в целях колонизации опустевших земель. Несмотря на оторванность поселка от богатых станиц и труднопроходимость горной дороги, гордая земля черкесов покорилась трудолюбию молдаван. Вскоре склоны покрылись виноградниками, а поляны превратились в табачные плантации.
К настоящему времени все ресурсы, составляющие промышленность Тхамахи, исчерпаны. Но люди не спешат покидать посёлок. На смену уезжающим в город приходят влюблённые в местную природу и тишину горожане. Ничего, что с ближайшей станицей Тхамаху связывает лишь небольшой автобус, делающий один рейс в сутки. Зато в центре, под покровом священного кургана, звенит веселыми голосами детский сад — символ основательности поселян и веры в будущее.
Шабановское: передовой пост
Село Шабановское находится в нескольких километрах выше по Шебшу. Проезжающие исторической дорогой через горы к морю обязательно увидят главную улицу села, контрастирующую с дикостью природы ровным асфальтом и аккуратной разметкой. Отсюда начинается подъем на невысокий, но трудный перевал Шабановский, за которым уже чувствуются теплые морские ветры.
Островерхий холм Шабан виден из любой точки. Рядом — небольшой курган, где после Кавказской войны располагался «Передовой пост» — небольшое укрепление, гарнизон которого вёл размеренную жизнь, лишь изредка отлавливая прятавшихся в горах разбойников. Лихие времена погребены под слоем земли, проявляясь в неожиданных находках — тяжелых свинцовых пулях, мелкой картечи и потёртых номерных пуговицах. Предприимчивые хозяева окрестных турбаз возят туристов «искать клады»: на бывших хуторах звенят металлоискатели. Каждый лелеет слабую надежду: не обронил ли «золотой обоз» пару монет, спеша к морю по серпантинам каменистой дороги?
Шабановцы гордятся одной из главных достопримечательностей — небольшим бюстом В.И. Ленина, изготовленным местным жителем, греком Канкилиди, в год смерти Ильича. Один из первых в истории памятников вождю пролетариата установлен недалеко от здания школы.
Желтые Монастыри — живописные скальные останцы, дорогу к которым покажет любой селянин. Каждые выходные городские туристы, полюбовавшись аккуратным «проспектом», пересекают Шебш и углубляются в горы по одной и той же лесовозной дороге, ведущей к уникальному геологическому памятнику. Путь в течение часа проходит по ущельям притоков Шебша, носящих имена бывших шабановских землевладельцев-молдован.
Древний вулкан, еще до появления человека, выдавил из толщи горной породы спрессованные осколки песчаника, кальцита и других сокровищ подземного царства. Нагромождения их достигают 27 метров, складываясь в подобие скальных городов и монастырей. Словно кельи отшельников темнеют маленькие гроты и пещерки среди расползающегося по отвесным стенам плюща. Забравшемуся наверх путешественнику открывается бескрайнее море лесистых гор, уходящее на юго-восток, вслед за Главным Кавказским хребтом.
К морю
Позади перевал, ознаменованный бетонной вертолётной площадкой. Дорогу сопровождает новая ЛЭП, проложенная здесь по просеке Индо-Европейского телеграфа, давшего некогда жизнь вымирающим горным станичкам. Телеграфная линия, соединившая Лондон с Дели, была построена в 1870 г известной поныне фирмой Siemens и снизошла из просвещенной Европы до затерянных в горах кубанских поселений.
Дотошные немецкие инженеры, поражаясь быту русских колонистов и нравам казачьей бюрократии, преодолевали реки и горы, оставляя за собой ровные чугунные «иглы» — фирменные опоры, разработанные Сименсами специально для суровых условий Кавказа. Вскоре по проводу Индо-Европейского телеграфа пролетела первая депеша из Англии, достигнув Индии за невероятный для девятнадцатого века срок — 30 минут.
В настоящее время линия старинного телеграфа полностью разобрана хозяйственными станичниками. В каркасах виноградников, заборах и телевизионных антеннах еще можно заметить английские клейма с фамилией легендарных Сименсов.
Измученный автомобиль последний раз заносит на рыхлом гравии и, наконец, дорога выполаживается. Солнце и круглогодичная зелень на деревьях возвещают, что перевал пройден и море совсем близко. Раньше счастливые путешественники палили из ружей, миновав трудный и опасный путь. Сейчас уставшие пассажиры устраивают пикник на месте бывшего поселения, от которого остались лишь орешники и толстые виноградные лозы.
Еще пара километров и старая дорога сольётся с гремящей трассой М4. Исчезнут воспоминания и призраки прошлого, а золото Кубанской Рады останется лежать в неведомом ущелье, забытое в стремлении путешественника достичь долгожданного тёплого моря — главного богатства Российского Кавказа.
Фото Михаила Т. (Краснодар)
Источник: karatu.ru
40 тонн бриллиантов, самоцветов и золота – правда и мифы о сокровищах Кубанской рады
Слухи о сокровищах Кубанской Рады живы и по сей день. Шутка ли — почти восемьдесят подвод, на которых вывезли, по преданиям, килограммы золота, драгоценных камней и исторических реликвий. Где правда, где вымысел — на эту тему историки спорят до сих пор. Но в том, что золото Кубанской рады существовало — сомнений нет, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Золотой обоз
Для тех, кто не в курсе событий тех лет, напомним, что Кубанская Рада была частью Кубанского казачьего войска, и на момент описываемых событий ей был всего год. Организация активно противостояла Советам.
Итак, вернемся на сто лет назад — в май 1918 год. Покидая Краснодар, в те годы — Екатеринодар,
войска Рады сформировали обоз. По имеющимся данным, он насчитывал от 70 до 80 подвод, набитых ящиками. В них — настоящие сокровища. От средств казны правительства до церковной золотой утвари. Говорят, что часть сокровищ из «золотого обоза» удалось вывезти через пару лет за границу, а большую часть драгоценностей, путая следы, спрятали в разных, удаленных друг от друга местах.
Уже современные эксперты, изучая исторические материалы пришли к выводу: стоимость драгоценностей в «золотом обозе» может составлять до 5 млрд долларов.
Председатель Кубанской Рады Рябовол, который принял решение разделить обоз — по пятам шли большевики — погибнет в 1919 году. Таким образом тайна сокровищ Рады, буквально, уйдет под землю, и обрастет со временем самыми немыслимыми подробностями.
Говорят, что генерал Антон Деникин тоже знал об обозе с золотом и драгоценностями — он пытался выведать у Рябовола, где скрыты сокровища. На них у белого генерала были свои планы — постоянное противостояние большевикам требовало не только сил, но и средств.
Но председатель Кубанской Рады делиться секретными сведениями не хотел. Он лелеял планы о возрождении Кубанской республики, а на это тоже нужно много денег.
Есть версия, что и погиб он за то, что не выдал тайну местонахождения сокровищ. Кстати, тогда погибли (или были убиты?) и его соратники, входившие в круг близких людей — они могли знать, куда Рябовол велел скрыть драгоценности.
Еще одна историческая фигура — барон Врангель. По некоторым данным, он тоже пытался найти золото Кубанской рады. Найти немалые сокровища мечтал и Дзержинский — через три года после революции в Краснодар прибыл с этой целью «отряд» Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
По следам драгоценностей Рады
Как вспоминали очевидцы тех лет, в обозе вывезли почти 40 тонн драгоценных изделий. Среди мест укрытия обоза назывались разные: от хребта Пшаф до кубанских станиц и адыгейских аулов.
В Сети есть рассказ переводчика, которые в 90-е годы делал перевод с украинского книги, изданной еще в 50-е годы в Канаде. «Дорогами жизни» — так называлась эта книга в переводе на русский язык и представляла собой воспоминания Василия Иваниса, участника Белого движения, уроженца станицы Анастасиевской.
В книге упоминался, по всей вероятности, тот самый «золотой обоз». Иванис вспоминал, что его часть смогла добраться до Туапсе. Но случилась атака красногвардейцев, сопровождающие обоз погибли в перестрелке, и «скарб» исчез вместе с напавшими.
Еще некоторые источники сообщали, что обоз, после того как убыл из Екатеринодара, несколько дней (указывается время до четырех суток) бродил по плавням и лесной части местности левого берега реки Кубани, граничащим с двумя аулами — Тахтамукай и Шенджий. Сопровождающие обоза выжидали момент, чтобы пройти незаметно для черкесов.
После чего, говорят, им удалось пробиться к тогдашней станице Георгие-Афипской. А вот дальше следы обоза снова теряются.
Выдвигались предположения, что маршрут лежал от станицы Новодмитриевской, далее станица Калужская, далее еще минимум 7 населенных пунктов, и финальной точкой прибытия был Туапсе.
Также рассматривалась теория, что прибывшая спецкомиссия ВЧК все-таки нашла клад и увезла его с собой, но, дескать, о этом большевики предпочли не распространяться.
Еще одним предполагаемым местом нахождения сокровищ Рады называли Цемесскую бухту Новороссийска. Там, за три месяца, по этой версии развития событий, до Октябрьской Революции на дно ушел «Громкий»: его намеренно затопил сам экипаж миноносца. Дескать именно этот корабль должен был переправить драгоценности «за бугор».
Кстати, остов судна и по сей день лежит на сорокаметровой глубине моря недалеко от Широкой балки. Через два года после Великой Отечественной его нашли и провели обследование при помощи водолазов. Морская вода сделала свое дело — миноносец был сильно съеден коррозией, поэтому подъем корабля наверх решили не осуществлять. В этом не было практического смысла.
Заветная булава атамана
Больше века люди пытаются найти золото Рады. Информационное поле всколыхнули новости 15-летней давности. С 2007 по 2008 год в Россию из США возвратились очень значимые для казачества края реликвии. Больше 270 предметов — такая цифра называлась в СМИ. Среди них — старые булавы атаманов.
Говорят, что именно на них бы были выбиты некие тайные письмена, который могли пролить свет на то, где находится большая часть «золотого обоза».
Ходили также слухи, что эксперты по заказу спецслужб практически все эти письмена расшифровали. Но не хватает, говоря современным языком, «пятого элемента» — еще одной булавы. Она принадлежала кошевому атаману Запорожской Сечи, видной фигуре, погибшему в 1680 году — Ивану Сирко. Говорят, что ее тайно вывез из города тот самый Василий Иванис, участник Белого движения. 1920 год, обычный, непримечательный чемодан — так булава покинула Екатеринодар.
Иванис жил в разных странах, но незадолго до кончины, в середине 70-х годов прошлого века, булаву Сирко передал в Виннипегу, в высшее учебное заведение Украинской православной церкви Канады — Коллегию святого Андрея.
Говорят, его завещание гласило: булава только тогда вернется в Екатеринодар, если Кубань обретет независимость, либо станет частью Украины. А если Украина станет независимым государством без кубанских земель — то булава должна стать достоянием музея в Днепропетровске.
Историкам Украины и России остается лишь мечтать, чтобы своими глазами увидеть булаву легендарного атамана Сирко.
Партия сказала надо: как в Екатеринодаре ввели для девушек «сексуальное рабство»
Корни невероятной истории — в публикации американской газеты 1919 года
Источник: krasnodarik.ru