На улице Мурэна, райцентра на севере Монголии, к нам подъехал таксист, и на хорошем английском предложил отвезти до Хатгала. Мы сказали, что едем в Ханх — эти два посёлка стоят на разных концах Хубсугула, огромного (размером с Онежское) пресного озера, которое называют ещё Младшим братом Байкала. И в Хатгал асфальтовая дорога ведёт из Улан-Батора, а в Ханх — из Иркутска, между ними же продираться грунтовками да буераками можно и сутки, и двое.
Таксист не растерялся, позвонил другу в Ханх, после чего сообщил нам, что около 14 часов из Хатгала пойдёт «буханка». Сам он собирался забрать ещё одного человека с автовокзала и ехать в Хатгал через пару часов, и я сторговался с ним на 60 тысяч тугриков (1200 рублей), а он предложил эти два часа бесплатно скоротать в его гестхаусе. Мы, конечно, только бросили там рюкзаки, а сами ещё прогулялись по в общем-то довольно невзрачному и запущенному Мурэну:
Хатгал же — натуральный монгольской Сочи, главный курорт страны. Таксист домчал быстро, и сперва повёз нас прямиком к мосту у начала дороги до Ханха: сойдёте здесь, а буханка приложится. Так как начинался дождь, мы запротестовали, попросив отвезти нас к буханочнику домой. Вместо этого водитель отвёз нас, к ресторану в центре Хатгала сообщил автономер «буханки» и предложил ждать здесь. Я уже не стал спорить.
Одиночество в 400 километров. Зачем это и как понять?
. а дальше потянулось состояние, которое как нельзя лучше характеризует вот эта монгольская надпись: и нудно, и свербит.
Наташа вышла в магазин, где познакомилась с Ирой и Игорем — велосипедистами из Мурманска, месяц колесившими по Монголии вплоть до глубокой Гоби, где с высоты бархана звёздное небо кажется ближе, чем Земля. Они прошли разное, чуть не сгинули в безводной пустыне, но знали, что в каждой юрте найдут помощь и кров. И теперь тоже собирались крутить педали вдоль Хубсугула.
Разумеется, «буханка» не появилась ни в 14, ни в 15, ни в 16 часов, и я не знаю, таксист ли развёл нас за жалкую тыщу рублей или буханочники передумали ехать. На турбазах жлобастого вида владельцы просили по 50 000 тугриков с человека за место в юрте без удобств, и мы решили прорываться к Ханху сами. Вскоре нас подхватил грузовичок, а с него я сфоткал монгольский флот за заливом — и до сих пор жалею, что в ожидании буханки не рискнул сходить на тот причал.
Увязнув в грязи и дождавшись джипа на подмогу, грузовичок довёз нас до понтовой турбазы Алаг-Цар в 30 километрах от Хатгала — это здесь край земли. Полюбовавшись озером, мы вновь вернулись на колеи степной дороги, и вскоре нас подвезла семья монголов, потратившая минут 20 времени на то, чтоб распихать свой скарб и наши рюкзаки.
Отзыв: Озеро Хубсугул (Монголия, Ханх) — Словами не передать, там надо побывать
Нетронутая человеком природа, горные просторы и просто коасота.
Недостатки:
В туалетах запах ужасный
Извилистая дорога по горному серпантину ведёт к границе с Монголией — Мондами. Я теперь понимаю выражение- граница на замке. Мы приехали рановато в 8 часов утра, посередине дороги железные ворота, мы были самые первые, ближе к девяти утра подтянулись ещё машины и в начале десятого приехали пограничники и открыли замок.
Из Иркутска на Хубсугул в августе 2022.
Затем проехав ещё несколько километров, мы оказались на таможенном посту. Там таможенный контроль, объяснения что можно и что нельзя, а за пограничными столбами широкая степь с немногочисленными лесными массивами. И ветер, который дул ещё во времена Великого Чингисхана.
Здесь чувствуется, как будто время застыло, лишь только автомобили и некоторые современные постройки в Ханхе напоминают о настоящем времени. Мы остановились на одной из турбаз, недалеко от Ханха. Поселились в юрте, чтобы по- настоящему окунуться во времена Чингисхана.
В юрте уютно, топится печка для отопления, на улице очень холодно, ветренно, небо затянуто, хотя была середина июля. В юрте маленькие шкафчики, тумбочки, раскрашенные в монгольском стиле. Три топчана ( мы брали трехместную юрту), умывальник, кровати заправлены, все чистенько и уютно. На двери замочек, когда уходишь, закрываешь его на всякий пожарный.
После обеда чуть выглянуло солнце, и ты получаешь мгновенный загар, в течении буквально часа, проведённого на улице. Хотя все ещё холодно. Видимо большая высота над уровнем моря, а ночью просто огромные звёзды и огромная луна. Очень красивое зрелище. Утром- завтрак в домике для гостей.
Там очень домашняя обстановка, готовят блюда одни на всех, утром каша с самодельным йогуртом, к чаю — конфеты с печеньем, в обед суп, на второе буузы со сметаной, салат, и ещё что- то. Все уже приготовлено и стоит на каждом столе, накрытого для каждой компании.
Вечером, конечно половина столиков соединяется, ведь все уже перезнакомились друг с другом, все из разных уголков России и других стран. На ужин — уха, на второе котлета с картофельным пюре, опять салат, все остаётся на твоём столе, ничего не убирается, хозяева очень уважительно относятся к своим гостям.
Если поставишь бутылку с водой на свой столик, придёшь утром- она там же стоит не тронутая. Внутри гостевого домика все стилизовано, на стене- портрет Чингисхана, фотографии именитых гостей с хозяином, фото животных и природы, монгольские народные костюмы, которые можно примерить, различная национальная утварь, такой мини -музей Монголии.
Все сделано со вкусом, там очень чисто и аккуратно. Сдесь же можно взять на прокат лодку, удочки, приспособления для ловли рыбы и уплыть на рыбалку на середину озера Хубсугул. Очень глубоко, вода прозрачна, на дне видны камни. Говорят, что озеро Хубсугул это брат Байкала, другого берега не видно, очень большое, но в отличие от Байкала, спокойное, волн нет таких, как на Байкале.
Сдесь мы поймали хариуса всего 5 хвостиков, так как лодку унесло далеко от берега и мы не могли причалить, потом нас увидели с берега и подобрали, прицепили на свою моторку и прикатили нас на берег. Эту рыбку мы пожарили на костре, предварительно ее почистив, это была самая вкусная рыба, которую я когда- либо пробовала. Кстати, из Монголии запрещено вывозить рыбу
и мясо в любом виде. Так что свой улов надо съедать на месте. Или отдать местным жителям. В Ханхе есть магазины, там продают монгольские, китайские и Российские товары. Монгольская водка дорогая, но хорошая. Ещё есть национальная посуда, пиалушки красивые с камушками, и различными рисунками. По улицам ходят яки, это такие быки очень лохматые и небольшого роста.
Огородов Монголы не держат, на полях пасётся скот. В основном они и занимаются животноводством. На полях растёт богородская трава, колокольчики, эдельвейсы( у нас они занесены в красную книгу), и ещё много очень ярких и красивых цветов, названия их и не знаю. Ещё очень много костей разбросано по степи. В основном бараньи.
На шестах сидят орлы или ястребы, очень большие, красивые, но лучше от них держаться подальше, очень мощные клювы у них и когти. Когда нет облачности, можно увидеть самую высокую гору Мунку Сардык. Она считается самой высокой. За два дня пребывания в Монголии у нас ушло порядка десяти тысяч рублей, не считая покупку монгольской водки.
На границе монгольской обратно прошли быстро, а вот на нашей, как всегда- задержались на целых 5 часов. Досматривали пограничники и Таможня, каждую сумку пропускали через рентген, потом каждую машину осматривали с собакой, какими- то зеркалами и прочими приборами. Из — за этого на границе скопилось машин 20, все были недовольны. И это немного испортило впечатление о поездке.
На обратном пути мы любовались красотами природы, очень величественные горы, очень красивые лесные пейзажи с горными реками. Я думаю, хотя бы раз в жизни надо побывать на родине наших предков — Монголии. Эта поездка была одним из больших приключений в моей жизни. И она запомнится мне на всю жизнь. Это чувство, когда не можешь надышаться свежим воздухом, и как будто его не хватает, непередаваемое.
Источник: otzovik.com
Монголия (Хубсугул) 2017.
В этом году второй раз посетил соседнюю Монголию. Ездили на озеро Хубсугул. От Иркутска 300 километров до деревни Монды, там где-то 10 км до границы, и ещё 20 км по гравийке до первой деревни Ханх. В Ханхе впервые встречаемся с Хубсугулом, озеро очень красивое, как Байкал, только меньше.
Природа очень похожа на байкальскую: тоже кругом лиственницы, камни. Есть песчаные пляжи. Вода тоже холодная. Мы были 20-25 июня: погода стояла хорошая, 25-26 градусов, но вода холодная, ни разу не искупались (Иркутск в эти дни умирал от жары 33-34 градуса).
В Ханхе на турбазе останавливаться не стали. Уехали километров 25 от деревни по грунтовой дороге, иногда сменяющейся скальником. Встали дикарями, ночевали в машинах.
Местные не говорят по-русски, общаться приходится языком жестов и рисунками/надписями на земле. Хотя мы познакомились с одним скотоводом-кочевником по имени Бруто. Он мало-мало говорит по-русски и с ним наладили контакт. По утрам он привозил нам свежее молоко яков и домашний хлеб. Раз привозил кумыс: кисленько, хорошо освежает в жару, градус не чувствуется.
С ним мы немного пообщались. Говорит, что стадо всё его (довольно большое, яки, коровы, козы, бараны и кони). У него мотоцикл (как и у большинства местных какой-то Мустанг-5 на 150 кубиков), УАЗ фермер. У отца Лэнд Круизер. В общем, довольно зажиточный мужик, по монгольским меркам.
Рыбалка не удалась, рыба не клюёт на самом озере. Говорят, нужно ехать дальше на реки и рыбачить там. Мы поехали, но рек не нашли, из-за засухи реки пересохли. Пару раз сходили на налима: нужно высматривать налимов между большими камнями и вытаскивать его загнутым прутком с крючком на конце. Одного мы вытянули, но в итоге он ускакал, позволив нам только сфотографироваться с ним.
Ну и немного о дорогах. От Ханха до Улан-Батора около 1000 км по “федеральной трассе”. Представляет она из себя обычную грунтовку. Очень редко встречаются километровые столбики. Временами дорога разделяется на две-три-четыре-пять дорог, причём все они одинаково накатаны. В итоге все могут сойтись снова в одну, а некоторые могут привести в тупик к чьей-нибудь юрте или в лес.
Дальше дорога ещё хуже, где-то в 30-35 километрах от Ханха начинаются болота и леса. Когда мы были была засуха (местные жаловались, что дождей не было давно, весь скот очень худой, голодный), и болота с речками пересохли. Мы на Сурфе проехали без особых проблем. Но как там после дождя, мне и представить страшно.
Говорят соваться туда стоит только на очень хорошо подготовленном джипе (хотя, порой проезжали мимо нас экспедиционные сотые Крузаки, не сильно лифтованные. Один, правда, видел с оторванным глушителем).
С топливом тоже беда. Бензин 80-ый и ДТ. Наш монгольский друг сказал, что дизель в Сурфа лить не стоит, опасно. В общем стоит запастись топливом в России (кстати, перед границей в Мондах заправляться тоже не рекомендую, качество — говно).
Ну и в конце немного информации для тех, кто захочет съездит на Хубсугул.
Рубли везде берут. Есть банк в Ханхе наверху, слева, перед спуском. Но мы не меняли.
Граница открывается в 10 утра. У них с нами час разницы, вроде.
Права там никто не спрашивает, но пойдут наши.
Сети рыболовные, оружие, мясо, рыбу провозить нельзя. Найдут заберут. Ищет собака.
По пути назад никуда заезжать не нужно, если были в стране меньше семи дней.
Дорога от границы гравийка, неплохая, 60-70 можно спокойно держать. До Ханха километров 20 ехать. До Серебряного берега надо спуститься в Ханхе вниз к озеру и ехать по посёлку налево, вдоль озера. Дорога говно, скальник возле берега. Есть ещё тур.база СССР, по-моему.
Дикарём там встать проблематично. В районе Ханха точно не встанешь, их закон не велит. Нужно уезжать подальше. Мы ездили километров 25 от Ханаха по грунтовке. Временами скальник, но и там временами приезжают местные и начинают вымогать алкоголь и бензин. Доходило до угроз.
Приезжал местный инспектор-лесник. Тоже с ним кое как договорились. По-русски они не говорят, а мы по-монгольски ни слова.
В целом можно съездить, посмотреть бюджетно заграницу. 🙂
Источник: www.drive2.ru