В Китае украшения (ши) играли особую семантическую роль, обыгрывая социальное положение, ранги, пол и возраст их обладателя, а также имели важное эстетическое значение. При этом значение материалов и символов в Китае носило иной характер, чем в Европе. Разработанная на западе классификация материалов с делением камней на три группы: ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные не работала и не работает в Китае.
В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Помимо этого обрабатывались такие материалы как рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (например, сандал). Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).
со времен эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.) до эпохи Хань (III в. до н.э.-III в. н. э.) преобладала бронза, однако и золотые серьги (эр-хуань) в виде колец и однозубые шпильки (цзи), выполненные в технике литья, были обнаружены в шаньских погребениях под Пекином.
Как Китай САМ СЕБЕ придумывает историю
На протяжении истории китайские ювелиры использовали несколько техник обработки и изготовления украшений:
* литье (цзяо-чжу)
* гравировка (кэ)
* штамп (я-инь)
* золочение (ду-цзинь)
* филигрань — плетение тонких проволок из золота или серебра (цзинь лэй-сы, инь лэй-сы)
* инкрустация кабошонами или бусинами их камня и стекла (сян)
* аппликация перьями зимородка (дянь-цуй)
* покрытие эмалью.
Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла (боли) были восприняты от европейских ювелиров, а значит стали применяться лишь во второй половине XIX века. Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.
Используемые в традиционных украшениях камни и органические материалы обладали древней символикой. Так, например, обычай использовать птичьи перья относится к даосизму, в который пришел их шаманизма. Жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью (мани), обозначавшей самого Будду и его учение. в период династии Цин крупным морским жемчугом (дун-чжу) отделывались официальные ранговые украшения императора и наиболее знатной аристократии.
В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор «семи драгоценных субстанций», также были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:
для первого, высшего ранга — рубин (хунбаоши)
второй ранг — резной коралл (лоухуашаньху)
третий ранг — сапфир (ланьбаоши)
четвертый ранг — лазурит (цинцзиньши)
пятый ранг — хрусталь (шуйцзинь)
шестой ранг — раковина тридахны (чэцюй)
Секреты китайского фарфора. Увлекательная лекция Л.И.Кузьменко.
седьмой ранг — блестящее золото (суцзинь)
восьмой ранг — резное золото (лоухуюцзинь)
девятый ранг — резное серебро (лоухуаинь).
ритуальный головной убор «Корона Феникса» для вдовствующей императрицы Сяоцзи (династия Мин, эра Ваньли: 1573-1620) . в данный момент находится в Национальном музее в Пекине, была извлечена из гробницы Динлин под Пекином.
на короне изображено 12 драконов и 9 фениксов. корону Феникса императрица одевала только во время важных событий : получения титула, посещения родового храма, приема министров.
Отдельным понятием китайского ювелирного дела было понятие «ба бао», то есть восемь драгоценностей. При этом природной драгоценностью могла быть:
* жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная «жемчужина дракона» (лун чжу),
* бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости
* серебряный денежный слиток как символ богатства
* “круглый амулет” (юань шэн) и «квадратный амулет» (фан шэн) в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине — знак богатства).
* жезл «по желанию» (жу и) — символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с «божественным грибом», который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит были символами здоровья и долголетия.
* древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова «ликование» (цин), выступавший символом семейного счастья.
* книжный свиток — символ успешной карьеры и учености.
* рулон шелка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья. дело в том, что китайское слово шелк (с) созвучно слову «думать о любимом» (сы). любовная символика пронизывала и сам процесс ткачества — сведение и переплетение нить.
шанхайский рекламный плакат эпохи ар деко, девушка на плакате предпочла длинные серьги с огромными жемчужинами
Наиболее любимый западными ювелирами алмаз не нашел применения в традиционных китайских украшениях, зато активно использовались белые или розоваты жемчужины — с периода Тан, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины — с периода Мин. цвет камня значит для китайских ювелиров больше, чем его прозрачность.
Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин играли однозубчатые шпильки (цзи или цзань), наиболее интересными из которых являются костяные и нефритовые шпильки эпохи Шань-Инь, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань).
Прическа вообще играла большую роль во внешнем виде. Тщательно причесанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие у ханьцев отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой прической у девушек.
Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань считались большая шпилька «бу-яо» с подвесками, раскачивавшимися пр и движении и диадема шань-ти. С периода Тан до конца династии Мин использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).В период правления маньчжуров ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы (цзинь-лун), знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы (цзинь фэн).
Поясные украшения: пряжки (гоу или коу), подвески (пэй), накладные пластины (бань) являются наиболее характерными украшениями мужского костюма. Согласно законам периода Цяньлуна императорский парадный пояс чао-дай украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески. Позже в наборе подвеско использовали карманные механические часы на цепочке.
В женском костюме использовались серьги (эр хуан), гребни (шу-би), украшения дань в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали прическу.
также использовались бусы из камня или стекла (чжу-цзы) и подвесные амулеты (со-пянь), запястные парные браслеты (шоу-чжо), кольца (чжу-хуань), футляры для длинных ногтей (ху-чжи).
яшмовая резная подвеска ручной работы (Синьцян)
Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Первенство среди растительных узоров принадлежит пиону, считавшемуся князем цветов. Он украшал женский парадный головной убор «фэн-гуань». Популярными были также изображения божественного гриба (лин-чжи), орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы, символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон (фашоу, или Рука Будды).
Начиная с периода Тан в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин — образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор (лэй-вэнь), облачный узор (юнь-вэнь), иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, «десять тысяч лет без границ»).
С приходом новой эры стали популярны украшения в стиле ар деко, вершиной шика считались камелии Шанель, однако нефрит, жемчуг и красный лак продолжали играть большую роль.
традиционные красные лаковые серьги с изображением иероглифа «счастье» (фу) и символа долголетия.
Источник: tata-cheshuina.livejournal.com
Символика и значение ювелирных украшений в Китае
В Китае украшения (ши) играли особую семантическую роль, обыгрывая социальное положение, ранги, пол и возраст их обладателя, а также имели важное эстетическое значение. При этом значение материалов и символов в Китае носило иной характер, чем в Европе. Разработанная на западе классификация материалов с делением камней на три группы: ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные не работала и не работает в Китае.
В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Помимо этого обрабатывались такие материалы как рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (например, сандал). Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).
Со времен эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.) до эпохи Хань (III в. до н.э. — III в. н. э.) преобладала бронза, однако и золотые серьги (эр-хуань) в виде колец и однозубые шпильки (цзи), выполненные в технике литья, были обнаружены в шаньских погребениях под Пекином.
На протяжении истории китайские ювелиры использовали несколько техник обработки и изготовления украшений:
- литье (цзяо-чжу)
- гравировка (кэ)
- штамп (я-инь)
- золочение (ду-цзинь)
- филигрань — плетение тонких проволок из золота или серебра (цзинь лэй-сы, инь лэй-сы)
- инкрустация кабошонами или бусинами их камня и стекла (сян)
- аппликация перьями зимородка (дянь-цуй)
- покрытие эмалью.
Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла (боли) были восприняты от европейских ювелиров, а значит стали применяться лишь во второй половине XIX века. Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.
Используемые в традиционных украшениях камни и органические материалы обладали древней символикой. Так, например, обычай использовать птичьи перья относится к даосизму, в который пришел их шаманизма. Жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью (мани), обозначавшей самого Будду и его учение. в период династии Цин крупным морским жемчугом (дун-чжу) отделывались официальные ранговые украшения императора и наиболее знатной аристократии.
В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор «семи драгоценных субстанций», также были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:
- для первого, высшего ранга — рубин (хунбаоши)
- второй ранг — резной коралл (лоухуашаньху)
- третий ранг — сапфир (ланьбаоши)
- четвертый ранг — лазурит (цинцзиньши)
- пятый ранг — хрусталь (шуйцзинь)
- шестой ранг — раковина тридахны (чэцюй)
- седьмой ранг — блестящее золото (суцзинь)
- восьмой ранг — резное золото (лоухуюцзинь)
- девятый ранг — резное серебро (лоухуаинь).
Ритуальный головной убор «Корона Феникса» для вдовствующей императрицы Сяоцзи (династия Мин, эра Ваньли: 1573-1620). В данный момент находится в Национальном музее в Пекине, была извлечена из гробницы Динлин под Пекином. На короне изображено 12 драконов и 9 фениксов. корону Феникса императрица надевала только во время важных событий: получения титула, посещения родового храма, приема министров.
Отдельным понятием китайского ювелирного дела было понятие «ба бао», то есть восемь драгоценностей. При этом природной драгоценностью могла быть:
- жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная «жемчужина дракона» (лун чжу),
- бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости
- серебряный денежный слиток как символ богатства
- «круглый амулет» (юань шэн) и «квадратный амулет» (фан шэн) в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине — знак богатства).
- жезл «по желанию» (жу и) — символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с «божественным грибом», который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит были символами здоровья и долголетия.
- древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова «ликование» (цин), выступавший символом семейного счастья.
- книжный свиток — символ успешной карьеры и учености.
- рулон шелка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья. Дело в том, что китайское слово шелк (сы, или сычоу) созвучно слову «думать о любимом» (сы). любовная символика пронизывала и сам процесс ткачества — сведение и переплетение нить.
Шанхайский рекламный плакат эпохи ар деко (1930-е годы), девушка на календаре предпочла длинные серьги с огромными жемчужинами
Наиболее любимый западными ювелирами алмаз не нашел применения в традиционных китайских украшениях, зато активно использовались белые или розоваты жемчужины — с периода Тан, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины — с периода Мин. цвет камня значит для китайских ювелиров больше, чем его прозрачность.
Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин играли однозубчатые шпильки (цзи или цзань), наиболее интересными из которых являются костяные и нефритовые шпильки эпохи Шань-Инь, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань).
Прическа вообще играла большую роль во внешнем виде. Тщательно причесанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие у ханьцев отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой прической у девушек.
Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань считались большая шпилька «бу-яо» с подвесками, раскачивавшимися пр и движении и диадема шань-ти. С периода Тан до конца династии Мин использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).В период правления маньчжуров ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы (цзинь-лун), знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы (цзинь фэн).
Поясные украшения: пряжки (гоу или коу), подвески (пэй), накладные пластины (бань) являются наиболее характерными украшениями мужского костюма. Согласно законам периода Цяньлуна императорский парадный пояс чао-дай украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески. Позже в наборе подвеско использовали карманные механические часы на цепочке.
В женском костюме использовались серьги (эр хуан), гребни (шу-би), украшения дань в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали прическу.
также использовались бусы из камня или стекла (чжу-цзы) и подвесные амулеты (со-пянь), запястные парные браслеты (шоу-чжо), кольца (чжу-хуань), футляры для длинных ногтей (ху-чжи).
Яшмовая резная подвеска ручной работы (Синьцян)
Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Первенство среди растительных узоров принадлежит пиону, считавшемуся князем цветов. Он украшал женский парадный головной убор «фэн-гуань». Популярными были также изображения божественного гриба (лин-чжи), орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы, символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон (фашоу, или Рука Будды).
Начиная с периода Тан в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин — образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор (лэй-вэнь), облачный узор (юнь-вэнь), иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, «десять тысяч лет без границ»).
С приходом новой эры стали популярны украшения в стиле ар деко, вершиной шика считались камелии Шанель, однако нефрит, жемчуг и красный лак продолжали играть большую роль.
Традиционные красные лаковые серьги с изображением иероглифа «счастье» (фу) и символа долголетия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: bravedefender.ru
Роскошные украшения Древнего Китая — смотрим и удивляемся
Умели же раньше делать! Какие прекрасные вещицы для императора и его семьи! Посмотрите сами.
Много веков назад китайские мастера начали работать с металлами, камнем, слоновой костью и стеклом для создания восхищающих даже нас, современных людей украшений.
Из рук древних ювелиров выходили невероятные изделия, которые до сих пор поражают своей тонкой и искусной работой.
В Древнем Китае украшения или «ши», играли особую роль. С помощью них показывали свое социальное положение, ранги, пол и даже возраст обладателя.
И конечно, украшения имели важнейшее эстетическое значение. Они украшали, придавали цвет и задавали тон наряду.
Сейчас многие считают Китай — страной подделок, и все китайские украшения у нас ассоциируются с золотистыми или пластиковыми наборами бижутерии с Алиэкспресс.
Но это не так! Настоящие китайские мастера еще за тысячи лет до нас трудились над своими шедеврами, которые затем стали семейными реликвиями или нашли свое место в музеях мира.
Интересно, что западная классификация драгоценных металлов и камней в Китае никогда не принималась.
Если везде в мире существует три группы материалов для изготовления украшений: ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные. То еще в Древнем Китае все было иначе.
Например, все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега.
Кроме того использовался рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (сандал, черное и т.п.).
Китайские ювелиры и их покупатели очень любили золото — «цзинь» и серебро — «инь». Но практически никогда не применяли в украшениях платину.
Интересно, что избранными материалами у мастеров Поднебесной был нефрит «юй», жемчуг «чжу», перья самки зимородка «цуй-лин» и коралл «шань-ху».
Начиная с 7-9 века до н.э. со времен эпохи Шан-Инь и до 3 века нашей эры или эпохи Хань в любимцах у ювелиров преобладала бронза.
Но золотые серьги «эр-хуань» в виде колец и однозубые шпильки для волос «цзи», выполненные в технике литья, все также были востребованы.
На ювелирных украшениях Древнего Китая часто встречаются различные узоры и знаки. Не только драконы! Но и они тоже.
Мастера изображали журавлей, летучих мышей, бабочек, рыб парами и жаб, — как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия.
Обязательно среди растительных узоров преобладал ярко-розовый пион, считавшийся императором среди цветов.
Лотосы, хризантемы и орхидеи также появлялись на женских украшениях, но реже. Скорее это цветы юности, а изделий богатых девушек мало сохранилось до наших дней.
Источник: dzen.ru