Цепочку «Бисмарк» в разных регионах СНГ называют по-разному. Где-то «бисмарк», где-то «кардинал», «кайзер», где-то ещё как-то по-другому. Но в основном её называют «бисмарк». Это плетение известно давно, но особо популярным стало в начале 90-х годов, во времена «братков», «новых русских» и пр., когда носили цепи по 100-150 грамм и более. Но мода менялась и «доспехи» по 150 грамм ушли в прошлое.
Сейчас носят в основном не тяжёлые цепочки. «Бисмарк» подходит как мужчинам, так и женщинам. Простая в изготовлении, можно изготовить практически на любой вес, начиная от 4 грамм, требует от ювелира наличия самого простого набора инструментов, чем становится привлекательной для начинающих ювелиров. Есть несколько разновидностей «бисмарка» — плотные, «жидкие», плоские, круглые и т.д. Все они делаются по одному принципу, только по-разному обрабатываются. И хотя мода меняется, но смело можно сказать, что это плетение цепочки одно из самых популярных до сих пор! Фотографии цепочек «Бисмарк» можно посмотреть в разделе «Фото цепочек»
Как сделать цепочку – Бисмарк. Мастер-класс / How to make the Bismarck?
Необходимый инструмент
Понадобится обычный ювелирный набор инструмента — ножницы по металлу, плоскогубцы с узкими губками, тиски, напильники, наждачная бумага и т.д. Кончики ножниц необходимо немного сточить, как показано на фото, так удобнее будет резать звенья.
Желательно иметь несколько ножниц под разный диаметр проволоки. Ещё нужны ригеля разных диаметров, для навивки спиралей. Под ригеля подойдут различные предметы — вязальные спицы, спицы от старых зонтов, от велосипедного колеса, сварочные электроды и т.д. На конце ригеля делается пропил для проволоки. Пропил удобно делать алмазной фрезой при помощи бормашины или лобзиком.
Если металл ригеля твёрдый, то кончик ригеля предварительно отжечь. Другой конец согнуть в виде ручки-вертела. Если навивка спиралей делается дрелью, то сгибать не надо.
Заготовки
Протягивается проволока до нужного диаметра, в зависимости от того на какой вес требуется изготовить цепочку. Берётся ригель нужного диаметра и навивается спираль. Навивать спираль можно вручную, а можно дрелью. Я навиваю таким способом: зажимаю в тисках две дощечки, между ними проволока.
Конец проволоки немного расплющить и вставить в пропил в ригеле и накручивать по часовой стрелке. Если человек — левша, то против часовой стрелки.
ЦЕПЬ БИСМАРК весь ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ с пояснениями, мастер класс от #AlexKash
В результате получается вот такая спираль:
Далее полученные спирали нужно развести до вот такого вида:
Делается это так: в середину спирали вставляется ригель нужного диаметра и спираль прокручивается пальцами, как-бы раздвигаясь.
Ригель нужно подобрать такой, что бы расстояние между кольцами спирали не получалось не сильно маленьким не сильно большим, равнялось примерно толщине проволоки из которой делается цепь или чуть-чуть больше. Затем нарезаем звенья, как показано на фото.
Следует нарезать звенья так, что бы расстояние между концами звена (на фото показано красными линиями) равнялось толщине проволоки или немного больше.
Всё, можно приступить к сборке.
Сборка
В одну руку берётся первая часть звена, другой рукой плоскогубцами или пинцетом (кому как удобней, лично я пользуюсь плоскогубцами) берётся вторая часть звена и вкручивается в первую. В полученное звено вкручивается следующая часть второго звена, в неё ответная часть и т.д. до получения цепочки нужной длины. Можно чуть короче, т.к. потом при протяжке цепь немного вытягивается. Собранная цепь имеет вид спирали. Но после пайки и протягивания цепь становится ровная.
Когда звено собрано, его нужно поджать, как на фото:
Пайка
Цепь обмакиваем во флюс и выкладываем «змейкой» на леткал. Паять можно несколькими способами:
1.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать на леткал, поднести тонкое пламя горелки к отдельному кусочку и когда он сплавится в шарик «взять» его паяльной иголочкой. Нагреть звено до температуры плавления припоя и переместить шарик припоя с иголочки в нужное место звена, до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.
2.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать, например, в какую-нибудь крышечку. Взять самую тонкую беличью кисточку. Обмакнуть её во флюс. Кончиком кисточки коснуться отдельного кусочка припоя, что бы он остался на кончике кисточки и аккуратным мазком переместить его на звено, так что бы припой лёг в место пайки. Затем на следующее звено и так на всю цепь.
Немного подождать пока флюс обсохнет и пропаять цепь поочерёдно поднося тонкое пламя горелки к каждому звену направляя на припой до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.
3.Самый быстрый и удобный способ — пайка проволочным припоем. Но этот способ требует определённых «навыка и сноровки», которые придут со временем и опытом. Нагреть звено тонким пламенем горелки до температуры плавления припоя. Коснуться кончиком припоя в место пайки, отсекая нужное количество плавящегося припоя до его растекания, потом к следующему звену и т.д. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.
Отбеливание
Отбеливается цепь после пайки в любом отбеле, подходящем для сплава из которого делается цепь. Лично я пользуюсь обычной пищевой лимонной кислотой растворённой в воде. Её пары не так вредны для здоровья, как у серной или соляной кислоты. Брызги не разъедают одежду и не вызывает ожогов при попадании на кожу. Да и отбеливает хорошо.
Просто нужно прокипятить цепь в кислоте. Если остался небольшой налёт, то нужно сделать густую кашицу из соды с водой и в ней хорошенько потереть цепочку.
Выравнивание
После пайки и отбеливания цепочку нужно протянуть (не прокатать!) в вальцах. Для этого в один конец цепочки вставляем проволоку, что бы можно было за неё взяться плоскогубцами, и протягиваем до желаемой толщины, постепенно поджимая вальцы. Если нужно получить плоскую цепь, вальцы поджимаем больше, если пообъёмнее, то меньше. Главное не перетянуть! После протягивания нужно руками (если цепь толстая, то в тисках) выровнять цепочку, что бы не было эффекта «спирали».
Припиливание
Припиливается цепь по бокам и по плоскости. Припиливать можно по-разному. Сильно, слабее, только по бокам или только по плоскости. От этого зависит окончательный вид цепочки.
Сначала припиливаем по бокам, что бы спилить острые края звеньев. Делается это на весу. Для этого в тиски зажимаем крючок из стальной проволоки, на который вешается цепь. Тиски закрепить на столе над поддоном для опилок. Цепь натянуть одной рукой, а другой припиливать.
Работать напильником с полукруглым профилем. Далее, когда по бокам цепь припилена до нужного состояния со всех сторон, приступаем к припиливанию верхней плоскости. Берётся длинный деревянный брусок с ровной поверхностью. В начале вбивается штырёк, за который цепляется цепочка. Натягиваем цепь одной рукой, а другой припиливаем плоскость до нужного состояния.
Используем плоский напильник. После этого можно пройтись напильником помельче, что бы убрать царапины от грубого напильника.
Теперь цепь нужно зашкурить наждачной бумагой, что бы не осталось царапин от напильника. По бокам, так же как и напильником, на весу. По плоскости — на бруске, обмотав плоский напильник наждачной бумагой. Плоскость можно зашкуривать так же на весу, зажав наждачную бумагу в руке, но тогда верхняя грань получится «слизанная» и не красивая.
Завершающие операции
Подгоняем нужную длину цепочки, отрезав лишние звенья с концов. Напаиваем на концы наконечники из пластин или просто колечки из проволоки и замок. Всё, цепочка готова к полировке! Как полировать я описывать не буду. Каждый полирует удобным для него способом
Источник: chatlanin.jimdofree.com
Как плести бисмарк
Среди множества моделей ювелирных цепочек одной из самых известных можно смело назвать цепочку «Бисмарк». Такая цепочка универсальна – она подходит и мужчинам, и женщинам, и ее могут носить люди разных возрастов и социальных групп. Даже если вы ювелир, который совсем недавно занялся изготовлением украшений, вы легко сможете собрать цепочку «Бисмарк» с помощью простых и доступных инструментов.
Статьи по теме:
- Как плести бисмарк
- Цепочку с каким плетением выбрать
- Как сделать цепочку
Инструкция
Для того чтобы изготовить цепочку, вам потребуется проволока из любого металла, а также ножницы по металлу, плоскогубцы, напильники, тиски, наждачная бумага и ригеля для навивки проволочных спиралей.
Диаметр проволоки зависит от того, какой вес должна иметь готовая цепочка. На кончике ригеля сделайте алмазной фрезой прорезь и закрепите там кончик проволоки. Навейте проволоку в плотную спираль, используя дрель. Немного прокрутите готовую спираль пальцами, чтобы она раздвинулась. Расстояние между кольцами должно соответствовать толщине проволоки.
Нарежьте звенья будущей цепочки, следя за тем, чтобы расстояние между концами звена было равно толщине проволоки. Нарезав всю спираль на звенья, начинайте собирать цепочку. Возьмите одно звено в левую руку, а второе звено захватите плоскогубцами и вкрутите второе звено в первое.
Затем вкрутите в получившееся звено еще одно и продолжайте соединять звенья, пока цепочка не достигнет нужной длины. Собирайте звенья друг с другом так, чтобы цепочка приобрела форму спирали. Готовую цепочку обмакните в флюс и уложите на поверхность для пайки – с помощью пайки и выравнивания вы сделаете ее плоской и ровной.
Припой нарежьте на мелкие кусочки и насыпьте на поверхность для пайки, а затем газовой горелкой расплавьте один из кусочков. Также нагрейте горелкой одно из звеньев до температуры, при которой припой расплавится и соедините расплавленный кусочек припоя с фрагментом звена. Спаяйте таким способом поочередно все звенья цепочки сначала с одной стороны, а затем с другой.
После пайки поместите цепочку в любой отбеливатель для того металла, из которого вы изготовили цепь – например, в растворенную в воде лимонную кислоту. Прокипятите цепочку в растворе, а затем при необходимости почистите ее с помощью смеси соды и воды.
Готовую цепочку протяните в пальцах, чтобы выровнять ее – вставьте проволоку в один конец цепочки и захватите ее плоскогубцами для удобства. Протяните цепочку через пальцы, поджимая ее. Обработайте бока и плоскость цепи напильником, чтобы завершить ее внешний вид и избавиться от острых краев звеньев. Отполируйте цепочку мелкой наждачной бумагой.
Источник: www.kakprosto.ru
Плетение «Бисмарк» из куска провода
Я обещал выложить плетение цепи «Бисмарк». В процессе я немного отвлекся на статью по византийскому плетению, пришла пора выполнить обещание. Пасмурные и холодные дни по прогнозу заканчиваются, сегодня уже было +8 с сильным ветром, снег активно тает, а значит скоро будут доступны уличные работы :). Заправляемся кофе и погнали!
Для данного плетения можно найти уже готовые таблицы по толщине ригеля, проволоки и примерному итоговому весу:
Стоит воспринимать данные таблицы как базовые. Имея примерные цифры, уже подгоняем либо толщину проволоки под имеющийся ригель, либо подбираем ригель под проволоку. Я взял ригель 2.8мм и провод ВВГ 3х1.5. Толщина проволоки была 0.9мм, причем есть провод ВВГ 2х1.5, у него толщина уже 1.1мм. Важно учитывать, что даже по ГОСТ нет четкой толщины провода, есть верхние и нижние границы.
Поэтому всегда стоит промерять провод перед использованием.
Далее следует этап навивки пружинки для звеньев, повторно описывать его не буду, он не отличается от византийского. Инструмент на этом этапе и этапе сборки используется один и тот же. Можно посмотреть здесь: www.drive2.ru/c/582622691417177900/
Пружинка навита, начинаем нарезку. Резать можно по разному, я делаю таким образом:
1. Позиционирую пружинку в руках так, чтобы кончик был по середине, а лучше чтобы смотрел вверх.
2. Отступаю от кончика два витка и отрезаю. Если кусачки толстые, как у меня, то спираль будет чуть прокручиваться в руках и важно следить за позицией кончика. Получаем такое полузвено:
Есть один важный момент. Чем длиннее будут кончики, тем проще будет при пайке. Звенья будут более жестко зафиксированы и почти не буду сами раскручиваться. Минусом является то, что лишние усики придется обкусывать и много металла уйдет в «мусор». Для меди это в целом не проблема, цена — копейки. Но для драг. металлов этот параметр может быть критичен, особенно для золота.
Нужно будет делать проволоку с хорошим запасом. Если экономить и оставлять совсем короткие усики, полузвенья будут зафиксированы слабо и к моменту пайки часть звеньев сдвинется и нужно будет их поправлять. А так же следить за их положением при пайке. Так же слишком короткие усики сложнее обкусывать и потребуются более тонкие и острые кусачки, для аккуратного обкусывания.
Итак, мы распустили пружинку на полузвенья, можно собирать.
1 этап: берем полузвено усиками вверх, второе звено заводим между одним усиком и средним витком первого полузвена, немного отступив от края. Заворачиваем второе полузвено до совмещения усиков:
Звено готово. Здесь видно как расположились усики полузвеньев друг напротив друга. Позже будет более удачный ракурс и я поясню почему лучше делать усики длинней и как это все работает.
2 этап: перед вкручиванием нового полузвена немного поджимаем друг к другу витки предыдущего звена, для более легкого вкручивания (особенно актуально при плотной вязке). Заворачиваем первый виток и при плотной вязке немного поджимаем конец к центральному витку (фото в центре), в противном случае усик не пролезет и упрется. Далее вкручиваем полузвено до конца, чтобы оба усика оказались сверху:
Поджатый придется немного отогнуть в случае, если металл мягкий (медь, серебро). Если не восстановить шаг, то при продевании кончика второго полузвена в первое, пружинка с большой долей вероятности разогнется и звено потеряет форму, что в дальнейшем скажется на общем виде цепочки. На финальном варианте это можно будет увидеть на нескольких звеньях, геометрия которых будет отличаться от основной массы. Второе полузвено вкручиваем точно так же, как в 1 этапе:
Получили уже 2 звена. Накручиваем таким образом нужную длину и переходим к дальнейшей обработке. Важно учесть такой момент, цепь в процессе обработки немного вытянется. Если к примеру собранная цепь будет иметь длину 50см, то после всей обработки длина станет 55см. Цифры условные, т.к. величина вытяжения зависит от ряда факторов, но в любом случае присутствует.
Следующий важный этап — пайка. Если цепь из драг металлов, перед пайкой, для удаления окислов, кипятится в водном растворе буры, то для работы с медью этот этап можно опустить. Для пайки я использовал электрический 100Вт паяльник, подключенный через регулятор мощности от бра. Жало у него я давным давно распустил на 2 половинки, разной толщины. Так удобней работать.
Под данную цепочку пришлось выкрутить регулятор на максимум. Для снятия окислов при пайке я использовал паяльную кислоту:
Без нее не пропаивалась до конца и цепь разваливалась при обработке. Т.к. крайне желательно обрабатывать кислотой только само место пайки и делать это максимально аккуратно, я капнул несколько капель кислоты в крышку от баночки с канифолью и для нанесения использовал кусок изоляции от того же провода. За счет капиллярного эффекта часть кислоты попадает внутрь этой импровизированной трубочки и при нанесение на место пайки за счет сил поверхностного натяжения, при смачивание металла, часть кислоты попадает аккурат на место пайки. Берем на жало немного олова (его количество нужно подобрать опытным путем, слишком мало — плохая пайка и «проваленный стык», который вылезет при дальнейшей обработке. Если слишком много, то припой может потечь не туда. Оптимально чтобы после пайки осталась небольшая выпуклость на припое):
Прогреваем некоторое время жалом, чтобы припой затек в стык усиков. Для удобства пайки я использовал третью руку. Работает она уже лет 15 и ржавчиной покрылась из-за работы с паяльной кислотой, которую я с нее не смывал. Пары кислоты лучше не вдыхать :), но в данном случае объем ее небольшой и дискомфорта при работе я не испытал.
Перед пайкой убеждаемся что концы звеньев стоят правильно и не прокрутились относительно друг друга. Если конец полузвена будет заходить на центральный виток, все звено будет более крепко держаться и риск того, что полузвенья сдвинутся, практически нулевой.
Пропаиваем таким образом цепь с двух сторон:
Даем ей остыть и при желание промываем под проточной водой, смывая остатки паяльной кислоты. Я обошелся без этого пункта, т.к. использовал ее в очень малом объеме.
Далее нам нужно убрать теперь уже лишние кончики. Вот для этого пункта очень важна толщина кусачек. Чем тоньше, тем аккуратней можно срезать:
Обкусываем всю цепочку:
Для удобства последующей работы в концы цепочки продеваем и скручиваем в кольцо два куска проволоки. Я взял стальную от полуавтомата. Далее взяв за один конец, стряхиваем цепь несколько раз, обхватив пальцами проводим по цепи сверху вниз, расправив звенья, и проверяем ровность цепи. Само плетение предполагает завивание цепи в спираль. Этот эффект нужно выправить.
В зависимости от того, вся цепь винтом или же какая-то ее часть, даем натяжку и вращаем в противоположную сторону либо всю цепь, либо отдельные сегменты. Контролируем визуально по боковому ребру. В идеал на данном этапе выводить не стоит, ее все равно еще поведет в процессе. Начиная с этого этапа выявляются дефекты пайки. Если где-то была плохая пайка, звено развалится.
Контролируем этот момент и при выявлении дефекта возвращаем тонкогубцами все на место и повторно пропаиваем.
Следующим этапом нужно сплющить цепь. Лучше делать это путем прокатки в вальцах. Если их нет, можно не менее качественно сделать это молотком:
Растягиваем цепочку на ровной наковальне, в моем случае это новый тормозной диск, и давая небольшую натяжку аккуратно простукиваем, равномерно сплющивая. Самыми неудобными являются кончики цепи. Равномерно сплющиваем цепь с двух сторон, прерываясь на визуальный контроль. Таким образом мы формуем звенья цепи и придаем ей более прямоугольную форму.
Данный этап можно пропустить, встречал я такие варианты, но лично мне они не нравятся. Каких-то рекомендаций по величине сплющивания я дать не могу. Данный момент контролируется чисто визуально, кому как понравится. Получаем такую заготовку для дальнейшей обработки:
Первым делом проверяем не пошла ли цепь снова винтом. При необходимости исправляем, давая натяжку и выкручивая в обратную сторону. С мягким металлом звенья могут излишне выгнуться и потерять плоскость, которую мы задавали молотком. При необходимости плющим звенья повторно. А вот и дефекты пайки:
Устраняем возможные проблемы с пайкой и приступаем к обточке. Для этого нам понадобится какая-нибудь плоская деревяшка. Вбиваем в ее торец гвоздь, за него будем цеплять проволоку, которая привязана к краям цепи. Подгибая проволоку, позиционируем цепь так, чтобы она по всей длине плотно прижималась к дереву. Производим заточку плоскости:
Лучше делать это широким напильником с мелким зубом, т.к. сейчас это черновая обработка. Но у меня его нет и металл достаточно мягкий, поэтому работаю мелким надфилем. При обточке плоскости важно помнить, нужен баланс между красотой и надежностью. Более сильная обточка выглядит поинтересней, но ослабляет проволоку и в этом месте можно получить обрыв цепи. Чем тоньше цепь, тем более деликатно стоит ее обтачивать.
Следующим этапом мы обтачиваем края. Здесь удобней держать цепь в натяжке в горизонтальной плоскости. Обтачиваем полукруговыми движениями, цепляя от одной плоскости до другой. Так же обтачиваем, немного ослабив натяжку и слегка прогибая ее надфилем. Степень обточки контролируем визуально. Делаем так, как нравится, но опять же без излишнего фанатизма, чтобы не получить фольгу на выходе:
Минимально нужно сточить припой и немного закруглить край. Так же проверяем чтобы обточились обкусанные кончики и не цепляли за кожу и одежду. При этой обработке выявляются дефекты пайки, когда припоя было недостаточно. Я писал выше про то, что он должен быть небольшим бугорком. Тогда после обточки край будет ровный, в противном случае будет впадина по припою.
После черновой обработки надфилем, производим чистовую обработку. Ее лучше делать несколькими шкурками разной зернистости. У меня под рукой была только 180:
Она дает заметную риску. Можно нивелировать этот эффект, производя вторичную обработку старой, «лысой» шкуркой. Обрабатываем ей до равномерной поверхности, убирая риски от черновой обработки:
Проверяем рукой и ворсистой тканью качество обработки. Цепь не должна цепляться. На выходе получаем примерно такой результат:
Для качественных фотографий освещение слишком плохое и не очень четко выходит. Но все равно видны дефекты у некоторых звеньев, которые деформировались на этапе сборки. Так же без фанатизма произвел чистовую обработку.
Попытался вспомнить когда я последний раз собирал «Бисмарк», оказалось что было это минимум 14 лет назад. Многие моменты я вспоминал по ходу дела, а некоторые, наверное, не вспомнил до сих пор :). Все это сказалось на итоговом качестве. Считаю что вышло достаточно годно, с учетом всех факторов. Но есть куда стремиться :).
За этим этапом обычно идет финальная, цепь нагревается, забрасывается в кислоту, чтобы убрать всю грязь и окислы. Далее идет полировка и мойка. Полировка — процесс муторный. По нормальному полируется каждое звено со всех сторон. Полировать мне нечем, да и незачем. Делал я для себя и чтобы показать вам общий процесс.
На моих фото отполированный вариант выглядел бы не сильно лучше :).
Вопрос для тех кто осилил и дочитал до конца. Есть ли смысл снимать видео по процессу изготовления? Корректно озвучить я его не смогу, т.к. у меня даже данная статья заняла времени больше, чем весь процесс изготовления цепи. Да и в целом видеосъемка тоже достаточно трудоемкий процесс, помимо самих съемок, нужен будет и какой-то монтаж.
В одну сопатку слишком много времени, а интерес публики к такому материалу абсолютно не понятен. Тем более что подобных роликов на просторах ютуба в достатке. В общем интересно ваше мнение о целесообразности видео по процессу.
Всем спасибо за внимание. Успехов в ваших поделках!
Источник: www.drive2.ru