Способы покрытия.
На данный момент существует 2 ведущих технологии нанесения покрытия: гальванический способ и метод PVD. В обоих случаях на поверхность часового корпуса и браслета будет нанесен слой металла, но разница металлизации кроется в самой методике нанесения материалов. Давайте рассмотрим, в чем их различие.
1. Гальванический способ покрытия. Метод использования электролиза является одним из самых старых, применяемых во время производства часов. Суть его заключается в том, что электрический ток пропускают через соль металла, выбранного для покрытия, для того чтобы материал в конечном итоге осел на корпусе часов.
Интересно, что при использовании гальванического метода покрытия можно менять его толщину и последовательность нанесения материалов. Ранее (до 80-х годов ушедшего века) этот способ считался единственным применимым для часовых корпусов. Данное покрытие может сохраняться как долгие годы, так и совсем короткий промежуток времени.
Все сроки зависят от того, насколько толстым является его слой. На недорогие аксессуары наносят покрытие на 3-5 микрон и этого достаточно, чтобы корпус сохранял свой вид стандартный срок эксплуатации – 7 лет. В вариантах часов подороже толщина гальванического покрытия составляет 10 микрон, и для его стирания потребуется уже около 15 лет активного ношения.
Никелирование корпуса часов в домашних условиях. Получилось красиво. Nickel plating. Tutorials.
.jpg)
2. Метод PVD (Physical Vapor Deposition). Он считается более эффективным, чем устаревшая гальваническая методика. Существуют две разновидности этого покрытия:
— плазменное. Это достаточно трудоемкая технология. Покрытие получают при помощи плазменного импульсного распыления материала на корпус в вакууме. Исходный материал превращают в потоки плазмы и наносят в виде пленки на часовые корпусные детали. — Ионное напыление — IGP (Ion Gold Plated).
Процесс нанесения напыления PVD происходит в специальной вакуумной камере, куда опускают часовой корпус или браслет. Покрытие наносится на корпус при очень сильном давлении и высочайшей температуре, которая может достигать и 1200 °С.
Если технология его нанесения будет соблюдена правильно, то в результате можно получить следующий эффект: молекулы покрытия во время пребывания в вакуумной камере осядут среди молекул металла. В итоге напыление как бы частично смешивается с материалом корпуса часов, и измерить его толщину практически невозможно. 
IPG или PVD имеет еще и другие плюсы: равномерное нанесение на корпус часов, плотное покрытие изделия. Производители часов гарантируют, что стойкость покрытия измеряется 10- 15-ю годами. Конечно же, эти сроки зависят от того, насколько аккуратно владелец часов будет их эксплуатировать.
Как почистить ремешок часов
Материалы покрытия.
Благородные металлы и… резина – в числе материалов покрытия часов.
Вот некоторые металлы, которые используются в покрытии часов:
— никель. Его применяют в качестве промежуточного слоя, так как он может вызывать аллергию при контакте с кожей. Его цвет светло-серый.
— Хром. Его используют не только из-за его приятного голубовато-белого цвета, но и из-за достаточно хорошего сцепления с разными поверхностями. Наносят хром гальваническим способом, он имеет хорошую устойчивость к механическим повреждениям. Однако не всем нравится простой внешний вид часов, корпус которых покрыт хромом.
— Золото и нитрид титана. Они «работаю» в тандеме, поскольку имеют похожие цветовые оттенки. Если золото сотрется, под ним обнажится нитрид титана, который практически неотличим от цвета верхнего покрытия.
— Титан – используется вместе с хромом, добавляя благородного стального оттенка корпусу часов.
— карбид титана. Его используют для черных корпусов и браслетов на часовых механизмах. Он напоминает оттенок оружейной стали, поэтому такое покрытие востребовано в мужских часовых коллекциях спортивного или военного типа. Это покрытие тоже достаточно прочное.
— Золотой сплав. Такое покрытие наносится гальваническим способом, но имеет небольшую прочность, которая зависит от толщины нанесенного слоя золота.
— Золото. Его наносят по ионно-плазменной технологии поверх слоя хрома. Могут использовать обычное или червонное золото (т.н. розовое золото), последнее имеет большую прочность из-за меди, входящей в состав сплава.
— DLC (Diamond like Coating). Он сегодня пользуется большой популярностью, хотя мир узнал о нем лишь в 2008 году. В основе данного покрытия – углерод, а все его свойства напоминают алмаз, что естественно в сотни раз повышает его стойкость к истиранию даже по сравнению со сталью. Кроме того, он химически нейтрален к любым биологическим тканям. Корпус часов, покрытый алмазоподобным составом, получает черный цвет и повышенную стойкость.
— Нитрид циркония. Его иногда наносят поверх хрома, в декоративных целях, чтобы добиться особого золотистого оттенка. Кроме того, этот материал может целебно воздействовать на организм человека.
— Резина. Данным материалом иногда дополняют металлический корпус спортивных или туристических моделей часов. Резина необходима там, где амортизация важнее внешней привлекательности.
— Лаковое покрытие. Оно иногда встречается в часах очень низкого качества. Такое покрытие корпуса едва ли выдержит полгода интенсивного ношения
— палладий и никель. PDP – аббревиатура означает гальваническое покрытие палладием, с небольшой примесью никеля. Данное напыление используют во время изготовления дорогих аксессуаров, потому что палладий сам по себе – дорогой материал. Цвет корпуса и браслета в таких часах будет ярко белым. При этом PNP – это то же гальваническое решение с палладием, но его количество небольшое.
— IPS покрытие. Используют чаще всего в производстве недорогих часов для придания им белого цвета. В данном случае речь идет об ионном напылении стали.
— IP-покрытие говорит о том, что на корпус часов и металлический браслет было нанесено напыление сверхпрочного металла. Но все не так просто: в данном случае также использовали и промежуточный гипоаллергенный слой. При этом расцветки часов получаются самые разные, все зависит от того, какой краситель применяют во время нанесения покрытия. Такое покрытие очень прочное и может прослужить больше 10 лет.
Форум независимых часовщиков
Место для свободного интеллигентного общения коллекционеров старинных часов, мастеров, и любителей часовой темы
Текущее время: Вс авг 01, 2021 10:08 am
Для активации нового пользователя — Пожалуйста, напишите краткое сообщение о себе через Форму связи с администрацией.
Источник: ollimpia.ru
Покраска G-Shock Frogman
Решил поделиться с единомышленниками своим опытом по покраске часов G-Shock Frogman. Так получилось что мне достались оригинальные японские Фрогманы (более детальный обзор модели на сайте G-Shock Frogman GWF1000-1). Состояние у них было так себе. Из бело желейного они превратились в желто-рыже-непонятные. В таком виде они у меня и оказались.
Как ценитель “шоков” я, собственно, и решил привести их в насколько это возможно приличный вид.
Предлагаем вам познакомиться с нашей подборкой дайверских часов G-Shock Frogman.
Итак, для эксперемента мне потребовалась краска RIT. Ее я заказал через посредника на ебее с доставкой она мне вышла около 14 долларов.
Далее по сути прилагаю инструкцию
1. Разбираем наши любимые шоки.
2. Нагреваем достаточно глубокую и большую емкость с водой добавляем в нее ложку соли.
3. Доводим воду до состояния появления первых пузырьков и снижаем температуру нагрева чтобы избежать кипения.
4. Подготавливаем для добавления необходимое количество красителя RIT. (Я решил покрасить свои часы основательно поэтому добавлял чайную ложку на 200 грамм воды).
5. Помещаем элементы часов в емкость с красителем и варим помешивая каждые 1-2 минуты чтобы краситель не концентрировался на отдельных участках окрашиваемых элементов часов.
6. Продолжаем окрашивать часы в течение 5-30 минут. От продолжительности окрашивания зависит интенсивность цвета. Я добивался того чтобы максимально удалить потемневшие участки на ремешке, поэтому варил 30 минут.
7. После извлечения, элементы часов промыть большим количеством воды.
8. Поместить элементы часов в водно-уксусный раствор (пропорция 50/50) на 10-15 минут чтобы закрепить краску (я держал 15 минут).
9. Далее элементы часов извлекаем из уксусного раствора и моем их в мыльном растворе, а после этого в чистой воде (для того чтобы избежать окрашивания запястья).
10. Далее собираем часы и радуемся их новому внешнему виду)))
Если честно то я был удивлен несоответствию цвета упаковки и цвету конечного результата(( Но даже это меня не огорчило, часы освежились и стали выглядеть на мой взгляд просто отлично)
Надеюсь мой пост кому-то смог помочь. Удачи.
Источник: casioblog.com
Реставрация корпуса старинных часов Густав Беккер. Шаг за шагом (мастер-класс)
Отреставрировать старинные настенные часы Густав Беккер я собирался давно. Пообещал даже в одном из своих мастер-классов Реставрация старинного кресла. Да всё руки не доходили. Наконец, появилось немного свободного времени, и я приступил к реставрации.
И вот результат работы, а как я к нему шёл — смотрите ниже.
Итог работы. Старинные настенные часы ГУСТАВ БЕККЕР
Материалы и инструменты
- Плинтус сосновый
- Шпаклевка акриловая (орех)
- Проволока тонкая
- Дрель
- Молоток резиновый
- Бокорезы
- Шприц с длинной иглой
- Шурупы, гвоздики (30мм.)
- Скальпель
- Бумага наждачная — для грубой обработки р-120, для мелкой р-320-400,
- Цикля
- Кисти для лака и для пропиточных составов
- Безворсовая ткань
- Уайт спирит
- ПВА-Д-3
- Лак (интерьерный) глянцевый
- Пропитка от жучков и плесени
- Защитное покрытие для древесины (орех)
- Ветошь
- Скотч малярный
- Спички
- Картон
- Пылесос
- Морилка спиртовая (орех)
Ход работ
В верхней части корпуса отсутствовал левый элемент карниза. Сам механизм часов был в рабочем состоянии, нуждался только в промывке и смазке, что я и доверил знакомому часовщику.
Вид дверки до реставрации
К сожалению, снимки корпуса часов до начала реставрации я не сделал.
Выше на фото — результат первичной очистки от лакокрасочного покрытия. Чистил аккуратно (предварительно сняв петельки и крючок), мелкой наждачной бумагой, местами циклевал скальпелем или стамесками разной ширины. Отдельные места шкурил скрученной в трубочку наждачной бумагой. Использовал наждачную бумагу на тканевой основе.
Очистка выявила многочисленные повреждения древесины в деталях, сделанных из ореха. Детали из других пород дерева пострадали меньше.
Повреждения нижней части корпуса, вид после первичной очистки.
Повреждения верхней части.
Отсутствующую часть карниза решил изготовить из близкого по форме соснового плинтуса. Подгонял плинтус до нужной конфигурации, используя круглый и полукруглый рашпиль, а также наждачную бумагу разной зернистости. Полоски наждачной бумаги сворачивал в виде трубочки нужного диаметра.
Затем приклеил на клей ПВА-Д3 (для склейки древесины) и для надёжности закрепил гвоздиками. Для того, чтобы новый элемент не лопнул, места, где будут проходить гвоздики, просверлил таким же гвоздём, откусив шляпку, чтобы зажать в патрон дрели.
После очистки поверхностей от старого лакокрасочного покрытия, аккуратно и тщательно, вращая, простучал весь корпус резиновым молотком, чтобы из ходов шашеля высыпалась труха. Иногда приходилось устранять пробки в ходах тонкой проволочкой.
Затем, дабы избавиться от древоедов, несколько раз обильно прошприцевал все ходы шашеля антисептиком. Поверхности без видимых повреждений пропитывал кистью. Заливал антисептик шприцем с длинной иглой до тех пор, пока он не выступал на поверхности. После высыхания пропитки приступил к шпаклеванию повреждений. Использовал антисептик от жучков и шпатлёвку НЕ на водной основе, так как вода может покоробить древесину.
Во время очистки корпуса отвалилась нижняя часть. Пришлось её переклеить и дополнительно закрепить шурупами через промежуточный брусок, создав упор для боковых планок. Получилось не очень эстетично, но это задняя не видимая сторона.
Во время шпаклевания понял, что есть не вскрытые повреждения. Повторная шлифовка выявила гораздо больше дефектов, чем я ожидал. Пыль от шлифовки удалял кисточкой и пылесосом, предварительно обстучав резиновым молоточком. Простукивал аккуратно, чтобы не деформировать древесину. Вскрывшиеся ходы жучков, снова обработал антисептиком.
Новые повреждения в карнизе, которые выявились после повторной шлифовки.
После подгонки нового карниза аккуратно очистил от старого покрытия внутреннюю, покрытую шпоном, стенку, на которой крепится механизм часов. Циклевал вдоль волокон, чтобы избежать трудноустранимых (поперечных) царапин. Затем удалил пыль и протёр поверхности ветошью, смоченной Уайт-спиритом. После чего приступил к повторной шпаклёвке повреждений на других частях корпуса. Шпатлёвку использовал на акриловой основе, под орех.
На фото выше — корпус после окончательной шлифовки внутренней части, оклеенной шпоном. После высыхания шпатлёваных мест, прошкурил их мелкой наждачной бумагой. Удалив пыль, вновь шпаклевал оставшиеся дефекты и вновь шкурил, и так повторял до тех пор, пока не добился гладкой, почти идеальной поверхности, готовой к покраске.
Так как корпусу часов примерно сто лет, то естественно он рассохся, и места соединений начали люфтить. Разбирать весь корпус на составные детали не рискнул, просто залил в места соединений густой ПВА, а после высыхания излишки клея аккуратно удалил скальпелем (если этого не сделать, то плёнка от клея будет мешать покраске) и закрепил шурупами, предварительно просверлив отверстия под них тонким сверлом (2 мм.) .
Крепление боковых стенок шурупами к верхней крышке, вид после проливки стыков клеем ПВА.
После лакировки шпона задней стенки корпуса.
Чтобы не испачкать лаком поверхности, которые в дальнейшем будут покрываться Пинотексом, заклеил их малярным скотчем. После чего несколько раз покрыл заднюю стенку мебельным акриловым лаком. Каждый слой сох не менее суток, затем шлифовал поверхность очень мелкой (р-400) наждачной бумагой, убирая неровности. Перед нанесением каждого слоя лака протирал поверхность ветошью, смоченной Уайт-спиритом. Чтобы сохранить красивый рисунок, покрывал лаком только поверхности, покрытые шпоном.
Дверца после шлифовки и шпаклёвки повреждений точёных деталей из ореха.
Вырезал вставку из картона, на заднюю, уже покрытую мебельным лаком, шпонированную стенку, чтобы не испачкать при покраске Пинотексом соседних деталей. Боковые стёкла заклеил малярной лентой. Для того, чтобы тон новой сосновой детали совпадал с соседними, пропитал её спиртовой морилкой, предварительно подобрав тон на отдельном кусочке из сосны.
Лак и Пинотекс разбавлял Уайт-спиритом до нужной консистенции. Первый грунтовочный слой разводил почти на 50 процентов. Последующие слои на 20-30 процентов. Последний слой Пинотекса не разбавлял.
Поверхности, покрываемые Пинотексом, после каждого слоя шлифовать не надо. Лак и Пинотекс разводил в отдельной ёмкости, в необходимом для работы объёме. После работы с лаком, тщательно, Уайт-спиритом (несколько раз меняя растворитель) вымывал кисти. Иначе не смытые остатки лака и краски будут попадать с кисти при нанесении следующего слоя лака на поверхность в виде мелких соринок.
Корпус после покраски и лакировки.
Внутренняя часть с механизмом.
На фото выше результат работы. После установки механизма часов на своё место.
Для того чтобы механизм часов надёжно фиксировался на задней стенке, в старые отверстия из-под шурупов вклеил спички на ПВА, обрезав их бокорезами вровень с поверхностью.
После пуска часов в течение нескольких дней я регулировал ход, делал это специальной гаечкой под линзой маятника. Часы идут точно. Бой приятный, похож на удары колокола. Механизм часов выпущен в Силезии в период с 1910 по 1926 год.
Эмблема производителя механизма часов.
Итог работы, затянувшейся почти на три года…
Источник: 7dach.ru