Как поставить серьги на УАЗ

Внедорожник УАЗ Патриот считается одной из наиболее надежных отечественных моделей авто. За счет установки рессор задней подвески, машина способна не только проходить по пересеченной местности без проблем, но и стабильно держать большой вес при максимальной загрузке. Однако, иногда все же требуется замена рессор на уаз патриот.

Слабой стороной данной модели является непродуманная ходовая система. Что, влечет за собой, преждевременный износ движущих частей колес. Через 10 тысяч километров пробега, абсолютно новая машина, купленная в автосалоне, начинается издавать страшные скрипы.

Причины появления скрипа

Самой частой причиной появления скрипа является непродуманная заводская сборка при установке рессор. На движущих частях, в принципе, нет никакой подкладки, что приводит к увеличению трения и появлению неприятного скрежета. Пыль, грязь, влага, которая копиться под днищем, может дополнительно усугублять ситуацию, способствуя быстрому износу деталей машины и ощутимому ухудшению ее ходовых качеств.

Максимальный лифт подвески УАЗ Патриот

К тому же, в процессе эксплуатации, рессора начинает медленно проседать (это неизбежно), что влечет за собой более плотное соприкосновение отдельных ее частей (стальных листов) между собой. Поэтому, кроме стандартной процедуры замены с сооружением подкладки, необходимо позаботиться об установке подставки под мост. Она крайне необходима при обеспечении легкости хода и снижения нагрузки на монолитные детали авто.

Основания для замены рессор

К основным неисправностям, которые служат основаниями для замены можно отнести:

1. Снижение показателей плавности хода, появление стуков и свистов в районе задней подвески.
2. Видимый перекос задней части авто.
3. Выбои центрального стяжного болта с последующим смещением положения задних колес.
4. Надломы листов рессоры.

Как заменить рессору самостоятельно?

Замена рессор задней подвески на УАЗ Патриот — не сложная процедура. Соблюдая нижеприведенную инструкцию и обладая должным упорством, это можно сделать достаточно быстро и качественно. Для того чтобы осуществить замену, вам понадобятся: ключ на 14, торцовые головки на 14, 17, 27; пассатижи.

Последовательность действий такова:

1. Приподнять заднюю часть автомобиля домкратом, чтобы снять нагрузку с подвески. Обязательно проследить, чтобы колеса соприкасались с землей.
2. Открутить 4 гайки, которые соединяют рессору и мост.
3. Снять подкладку стремянок.
4. Извлечь саму накладку и стремянки.
5. Удерживая гайки от выворачивания, снять 4 болта на которых крепится кронштейн.
6. Открутить центральную гайку и достать упорную шайбу.
7. Снять рессоры с оси.
8. Вывернуть наружные гайки, чтобы снять упорные щеки серьги.
9. Установить все скрученные детали в обратном порядке.

Настройка рессорной подвески на УАЗ 31512

Отдельным пунктом в формировании инструкции стоит отметить — замену сайлентблоков на УАЗ Патриот. Так как в более ранних моделях авто использовались металлические втулки (они ставились одновременно и на рессору и на кронштейн) многие автовладельцы привыкли к подобной конструкции. В более современных моделях, втулки остались только в кронштейнах. На рессоры начали ставить сайлентблок.

Для его замены, необходимо:

1. Снять рессору, как было указано выше.
2. Извлечь сайлентблок при помощи специального ключа или трубки подходящего диаметра.
3. Отверстие сайлентблока обязательно нужно очистить и смазать графитовой смазкой, после чего можно прессовать новый.
4. Процедура запрессовки осуществляется при помощи того же самого ключа или трубки.

Как становиться ясно из текста статьи — осуществление текущего ремонта на УАЗ Патриот не является сложной, дорогостоящей процедурой. Главное условие для проведения качественного ремонта — желание разобраться во всех тонкостях и нюансах процесса.

Источник: uazzone.ru

Замена рессор на уаз 3303

Замена передней левой рессоры и передних амортизаторов.

Итак поехали.
Так как добавил Монструса только сейчас, а разъезжал и потихоньку ликвидировал основные косяки на нём всё лето, зачастую ничего не фотографировал. Но кое что всё же есть.
Первая запись о замене рессоры. Задача я вам скажу не из лёгких, особенно установка новой на место.
Причина замены многим владельцам головастиков знакома, решают её кто как. Одни подкладывают проставку, другие добавляют листы, а я вот поменял рессору целиком.
Почему не стал ровнять первыми двумя способами?

Да прикинул: 1 В левых поворотах уаз даёт эпический крен, по крайней мере процентов на 30 больше чем такое же действие в правом, при прыжках на левую сторону клюёт сильнее ( в кабине присутствует пасажир примерно моего веса). Вывод рессору отпустило, пружинить стала мягче.
2. Добавлять лист, перебирать рессору — нет ни времени ни возможностей. ( Менял в промежутке между тем как привозил стройматериалы на стройку гаража и стройку забора на участке в деревне, а ещё периодические заезды в поля за землёй, песком, сеном для домашнего хозяйства…)
Подготовительный этап:
Вместе с рессорой покупал дополнительно 2 стремянки.
Отрезал 2 уголка и просверлил в них отверстия под стремянки.
Брал профилину 60х40х120. (40х20 не прокатит её сгибает в дугу. Кстати хороший трубогиб!) Длинна примерно на 5-10 см короче того на сколько нужно спрямлять рессору.
Стремянками подтягивал рессору к профилю. Как заканчивалась резьба переносил стремянки к центру.
Между уголками и гайками пришлось ставить втулки ( брал всё что под руку попадётся), не хватало резьбы.
Получилась примерно такая конструкция.

Длина должна быть 126-127 см. (Более подробно в инете полно описаний этого священнодейства)
Далее работа с самим УАЗом.
Нужно его было оторвать от земли за раму чтобы надёжно вывесить левую сторону с левой частью моста.
Домкраты под раму, а затем нечто эпически устойчивое, так как трясти уаз по любому придётся. Всё что у меня нашлось это невдолбенный пень радиусом сантиметров тридцать и высотой больше метра и блоки.
Подкладывая блоки между рамой и домкратом добился подъёма на высоту чтобы пень влез под раму спереди, затем поставил блоки друг на друга ещё и в районе заднего крепления рессоры для надёжы. Опустил на эту конструкцию УАЗ. Потряс всё хорошенько. Ну очень не хотелось чтобы это всё не вовремя грохнулось.
Далее снял колесо, скрутил стремянки. С этим проблем не возникло.
Эпическая засада случилась с болтами закрывающими чашки. Теперь буду знать, в небольшие отверстия в верхней части чашки ( просверлено под болты насквозь чашки) нужно было залить какой нибудь отпариватель резьб, очиститель мать его тормозов, промывка для карбов и попромывать всё это до посинения, а затем залить смазкой, силиконовой или какой другой, но главное с хорошим проникающим свойством.
Итак два болта приказали долго жить. Сорвало их так что хрен вывернешь. Прилось ехать в магаз за сверлом на пол размера больше и метчиком.
Не повторяйте ошибки, сверлить там это… только на русском матерном описать можно. В какой то момент пот начал заливать глаза, снял защитные очки, ожидаемо получил стружку в глаз, неделю ходил как одноглазый вампир: с заплывшим глазом и светобоязнью. За рулём ездить была просто пытка, всё слезится, глаз дёргает, из за воспаления нарушена аккомодация. Ладно увлёкся медициной…проехали слава богу жив здоров.
Высверлил таки огрызки и нарезал резьбу по новой.
Следующий геморрой был с установкой рессоры в чашки с параллельным укладыванием подушек. Здесь одному по сути делать нечего, если под рукой нет пары тройки запасных домкратов. Можно было конечно притянуть рессору к чашкам поднимая мост, так вот же ведь засада, уголки со стремянками, те что распрямляют рессору мешают прикрутить мост, вот чутка не хватало там.
С горем пополам и бутылкой пива и поддержкой в лице мужа сестры вставили, наживили болты в чашках, протянули позже уже когда УАЗ встал на колёса.
А дальше всё легко, сняли профилину с доп конструкцией, прикрутили мост, поменяли амортизатор ( поставили самый простой что был в магазе за 800 р., не помню как называется, но сделан в Украине.
Поставили колесо, опустили УАЗа на землю и протянули все болты по новой.
Потом поменяли второй амортизатор, уже без съёма колеса и в путь на испытания. После пары поездок под нагрузкой подтягивал стремянки…
Как ощущения?
Крены и клевки исчезли. До конца разница в высоте кабины не исчезла, но стала не столь ощутима. Раньше она была порядка 3-4 см, теперь не более одного. ( смотрел по расстоянию на которое колесо заходит под арку.) Козлит существенно меньше. ( старые амортизаторы были пробиты в говно, ход с рывками и потёки масла. Об как раз левый тёрло колесо при максимальных углах поворота, сейчас исчезло, по крайней мере при поворотах перестал замечать трение.
Да в процессе священнодействова пропустил момент как какие то упыри подкинули на дорогу перед домом двух котят. Маленькие но борзые девки. Пожелели приютили: одну назвали Люськой — по прозвищу «Шмыга», вторую Кляксой — по прозвищу «Чучундра». Отгадайте кто на фотке? (Это я так чтоб запись не такой брутальной была, а то может меня и девочки читают?!

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Замена рессоры со стороны водителя УАЗ 3303

Привет всем!
Изначально, после приобретения УАЗки в далеком 2005 году был обнаружен перекос кабины в сторону водителя, что мною в процессе эксплуатации исправлялось подкладыванием проставок между мостом и рессорой.
В прошлом году один хороший человек подарил мне новую рессору которая лежала в его гараже очень давно.
Выбрав время взялся за её замену.
Снял колесо

Поддомкратил передний мост, открутил амортизатор, крышки кронштейна рессор, стремянки и опуская домкратом мост вынул старую рессору

Приложив рессоры обнаружил проседание снятой рессоры

Новую рессору установил в обратном порядке, единственный момент на котором заострю внимание это: вначале вставил конец рессоры в передний кронштейн и зафиксировал крышкой, а потом с помощью монтировки и поджимая домкратом вставил в задний кронштейн вторую сторону рессоры

Кабина выровнялась значительно и пришлось убрать ранее вставленные проставки)
Работа простая, но очень трудоёмкая (в плане физмозгонагрузки)

Источник: avto-mekhanik.ru

Установка рулевого демпфера РИФ SD09 на УАЗ

При установке демпфера РИФ SD09 на УАЗ Патриот используется кронштейн RIF000-99007, при установке на УАЗ Хантер — RIF000-99010.

Отличие кронштейнов только в угле наклона пальца закрепляемого на рулевой тяге.

Порядок установки:

1. Снять штатную защиту моторного отсека. Для установки струбцины в ней необходимо сделать небольшой паз, либо немного подогнуть.

В некоторых случаях удается установить струбцину без доработки защиты.
Установить кронштейн-уголок на правую сторону рамы автомобиля с помощью струбцины.
Ухо должно располагаться снаружи рамы автомобиля и быть развернуто вниз.
Гайки струбцины затягивать после окончательной установки.

2. На длинную рулевую тягу установить кронштейн-палец.
Ось на кронштейне имеет наклон по отношению к оси рулевой тяги.
Палец должен располагаться вертикально в верх и иметь наклон к левому колесу автомобиля.
Расстояние между осями кронштейнов 610-620 мм.
Болты кронштейна затягивать после окончательной установки.

3. Перед установкой рулевой демпфер необходимо прокачать — несколько раз сжать, а затем разжать.
Для установки необходимо выставить расстояние между осями демпфера 610-620 мм.
При этом колеса автомобиля при этом должны располагаться прямолинейно.

4. Демпфер должен располагаться непосредственно над рулевой тягой, вдоль нее.
Кожух демпфера должен быть расположен на кронштейне рамы.

5. Установить защиту моторного отсека. Затянуть все болтовые соединения.

Источник: 4x4master.ru