Как сделать модельный воск в домашних условиях

Содержание

Цитата

(Kosmopolitus 27.12.2014 21:41:28) Скопилась куча опилок с фрезеровки.

Про опилки-стружки от модельного воска нет мыслей но вот тоже скопилось толпа инжекторного воска. Инжекторный воск скопился в виде моделек в тальке — тупо такие модельки бросал в пластиковый таз и когда таз наполнился — то встал вопрос как быть выкинуть жалко и перетопить с мыслью что тальк осядет на дно и снять полезный верхний слой тоже мериться не хотел — в голове теплилась мысль что ни чего не получиться от такой попытки с перетапливанием воска и ожидания осаждения талька на дно.
Настал день( пару недель назад) когда $ взлетел вместе с ценой на хороший воск и запасы мои закончились — тут и настал момент заняться тазиком. Посидел,посмотрел на этот таз, покумекал о том как быть и как попробовать его использовать вторично.

Начал с простого — отмыл от пыли ФМ тару после Сатин каст -20 ( тара большая все знаем аж на 45 кг) наполнил чуть больше половины водой и высыпал туда весь воск-модельки и начал типа полоскать-бултыхать = отмывать промывать. Хотите верьте а хотите нет но тальк реально смылся и растворился.

DIY. Ювелирный модельный воск своими руками.

Потом большим дуршлагом по чуть вычерпывал плавающие по верх воды восковки и промывал под напором крана в раковине. Потом хотел доп. чистку в УЗВ от талька — неа ничего не получилось с УЗВ ( враз перестаёт трещать). Вообщем всё промытое в таре из под ФМ,потом под краном в дуршлаге высыпал на ватман и просушил ( направил вентилятор с теплым воздухом на пол дня на всю эту кучу) просушил и посмотрел — итого пришлось чуть ещё просортировать в ручную т.к. в некоторых модельках воск сидел крепко в углублениях ( эти модельки выкинул, их было не много и не жалко) \\ П,С,прррр. промывал холодной водой и даже этот результат меня устроил а если-бы была теплая вода в кране в мастерской то имею мысль что результат был-бы лучше хотя и с холодной водой повторюсь меня результат устроил полностью. Потом загрузил в инжектор и попробовал результат — когда воск растворился в инжекторе — открыл крышку инжектора и посмотрел визуально = на поверхности было совсем чуть талька в в иде как пыль на воде = взял обычную бумажную солфектку и и как-бы накрыл всю поверхность расплавленного воска в инжекторе = весь верхний слой воска вместе с пылью прилип-впитался в салфетку которую потом удачно и без сожаления выкинул = итог зеркальная и прозрачная поверхность расплавленного воска и модельки под микроскопом тоже получились чистыми ( без всяких волосиков и прочей щетины и т.д.) поверхность моделек тоже блестявая-зеркальная ( не матовая) и уже попробовал отливать ёлкус использованием такого воска — результат положительный.
ППсыы. Мне хватило всего-лишь промывки холодной водой и чуть сортировки в ручную. Допускаю мысль что если и попались примеси то осели на дно в меньших количествах чем если сразу без промывки перетапливать ( потом просто солью остатки этого вторяка через край инжектора в мусор.

Читайте также:

К чему снится колье с изумрудами

Как сделать ювелирный воск/ В домашних условиях

Монеты на закупку нового инжекторного воска конечно имеются но факт спасти большое кол-во отработки воска победило моё любопытство о возможности вернуть часть этого в работу *( интересовала сама возможность возврата воска в тальке опять в работу = у меня получилось)

Источник: www.jportal.ru

Литьё латуни по выплавляемым моделям (филамент WAX)

Перед тем как отливать восковки, нам нужно распечатать эти самые восковки. Я буду использовать пластик WAX (вакс) от . По сути WAX — это воск в виде филамента. Рекомендую к просмотру ролик по печати материалом WAX На ULTi STEEL:

Под одним из моих роликов подписчик посоветовал мне попробовать распечатать воск на фольгированном скотче. Хм, почему бы и нет? Я взял простую алюминиевую ленту. Если честно, результатом я не очень сильно доволен, потому что с одной стороны оторвало крупную деталь, например шестерёнку.

Поэтому данный способ рекомендовать не могу, плюс ещё огромная проблема — алюминиевая лента оставляет на стекле следы от клея.

Также я распечатал несколько крепёжных уголков, которые нашёл на сайте Тингвивёрс и несколько литников.

За что я очень сильно обожаю материал WAX, у него прекрасно отходят поддержки, прям супер. В одном из следующих статей мы обязательно поговорим о возможности постобработки именно вакса.

Для литья я буду использовать классический способ литья в песок с жидким стеклом. Для этого нужно сделать опоку. Опока — это форма, в которую кладётся сама заготовка, и всё это укладывается вокруг формовочной смесью. Для опоки я использовал, так как я сам работаю в магазине сантехники, приварыши на 3 и 4 дюйма, соответственно.

Нужно сделать отверстия в опоке чтобы формовочная смесь успела высохнуть. После сверления Опока выглядит так:

Но перед тем как засыпать формовочную смесь, нам нужно приклеить литники к восковкам. Я взял классический литьевой воск красного цвета. После чего простой зажигалкой его разогреваю, несколько капель падают на деталь, и сверху я приклеиваю литник.

Достаточно одной капли, на самом деле, потому что если капать много, то по краям получается облой, и это может испортить внешний вид детали, поэтому не перестарайтесь — достаточно одной капли, две уже в принципе бывает много. При этом температура плавления литьевого воска намного ниже, чем у того же вакса. Вакс начинает размягчаться при 90 градусах, поэтому всё в порядке. Можно спокойно капать — восковкам ничего не будет.

На шестерёнку я сделал 3 литника, на уголки по одному литнику соответственно, они небольшие смысла делать литников больше не вижу! Но учтите что данные литники сделаны не по науке они ведут напрямую в деталь. Я сделаю отдельную статью по видам литья. Чтобы вы разбирались что да как. Какие есть плюсы какие есть минусы, и как добиться замечательного результата.

Теперь займёмся подготовкой формовочной смеси. У меня в подвале целая большая Закрывающаяся герметично бочка речного просеянного песка. Вообще, речной песок лучше не использовать, потому что у него округлые крупицы. Есть ещё кварцевый песок, его называют карьерным. Вот он идеально подходит для изготовления формовочной смеси.

Некоторые говорят, что из речного песка получаются не такие прочные формы. На самом деле, если нормально смешать (добавить жидкое стекло), об этом я расскажу дальше, то форма довольно таки прочная получается, в принципе как камень. Далее в просеянный речной песок добавляется жидкое стекло. Пропорция 1:10 примерно, главное не переборщить, чтобы песок не стал слишком Мокрым.

И перемешиваем его. После того, как вы замешали формовочную смесь, нужно ей дать немного постоять, недолго. Нужно чтобы она пропиталась равномерно, стала влажной. К сожалению нельзя определить конкретно, готова ли формовочная смесь, это дело опыта. Нужно 2,3,4,5,10 раз замешать формовочную смесь, дать ей постоять, и вы в принципе начнёте прекрасно понимать, что да, она готова. Я еще не знаю как объяснить фразу, «Она хорошо формуется»

В опоку закладываем немного формовочной смеси, потом кладём восковку и сверху начинаем заталкивать песок.

К сожалению, подобная технология подразумевает то, что во время закладки восковки в данную формовочную смесь, литников быть не должно. По сути, я как бы нарушаю технический процесс, но не хочется заморачиваться, делать вот эти трубки из этой же формовочной смеси — зачем? Лишний перерасход материала. Да и опоку я подобрал для этой шестерёнки не очень удачную. Проблема в том, что по краям от стенок опоки остаётся по 5 миллиметров примерно, из-за этого песок плохо Попадает в зубья.

После того, как закинули формовочную смесь в опоки, кладём их сушиться. Я поставил сушиться на сутки на жаркое астраханское солнце.

Пока она сушится, давайте посмотрим на мою покупку.

Настолько новую покупку, что она пролежала у меня наверное с полгода, прежде чем у меня дошли руки с ней поработать. Это плавильня. Причем не просто плавильня, а ювелирная плавильная. Я взял модель на 2 килограмма. Она стоит примерно 20 тысяч рублей.

И в реальности она греется до 1150 градусов. Есть огромнейший минус — то, что тигель, в котором расплавленный металл, кстати вот и он,

сделан из графита. И во время литья получается такая проблема, что графит выгорает, а тигель не вечный. через некоторе количество отливок он придёт в негодность и нужно будет покупать новый. Поэтому просто для дома по приколу работать ей, ну честно дороговато , новый тигель в 2 кг. Обойдётся вам 1200-1500 руб.. Надо только узнать на сколько отливок его хватит перед тем как его пробьёт. Также в комплекте с плавильней лежали щипцы для переноса тигля с расплавленным металлом,

Читайте также:

О чем говорят женские часы

а также я его использовал для переноса опок, очень удобная вещица на самом деле. А также в коробке лежала инструкция, очень рекомендую её не терять, потому что там есть размеры тигля который можно, а точнее надо будет купить когда старый прогорит. Я вообще рекомендую держать у себя хотя бы один запасной, потому что ехать он будет месяц примерно а то и больше, чтобы был запасной для работы.

Включаем плавильню и настраиваем её на 1150 градусов. Я не знал, что плавильня настолько медленно разогревается, на рабочую температуру она выходит минут наверное 40.

Ну что, сутки на солнце прошли. Зачищаем опоки от лишнего песка, который налип по краям, а также железной щёткой снимаем песок который плохо склеился сверху и снизу. Всё затвердело, формовочная смесь стала очень жёсткой, поэтому не боимся железной щёткой снять лишнее. Теперь нам нужно выплавить этот самый воск, который находится внутри опоки. Для этого мы в печь закладываем опоки с восковками, включаем обогреватель на максимум, где-то градусов до 200-300 и вытапливаем.

Учтите, что вакс от Филаментарно более густой, то есть простой литьевой воск выливается как вода, причём очень легко, то вакс он довольно таки медленно вытекает, к сожалению.

И опять же это тоже процесс очень небыстрый, вплоть до 40-50 минут. Я помню старый ролик Дани Крастера, где он выплавлял пластик PLA, я не представляю, сколько времени у него на это ушло, наверное можно и состариться так ненароком.

Расплав рекомендуют перемешивать при помощи стеклянной палочки. Но это довольно таки дороговатое удовольствие на самом деле. Я рекомендую использовать березовую деревяшку, тонкую и длинную. Честно не знаю почему, видел на литейном производстве. А как известно, обезьянка видит — обезьянка повторяет.

Для защиты расплава от окисления я буду использовать борную кислоту. Не путайте: бура и борная кислота — это две разные вещи. Бура хорошо подходит для алюминия, борная кислота хорошо подходит именно для литья латуни и бронзы. А пока наш металл плавится, время зажигать газовый горн.

Закладываем опоки с вытапленным воском в горн. И разогреваем, практически до бела. Формоваяная смесь (если она замешана правильно) спокойно выдержит. Кстати, не забудьте обезопасить себя и надеть маску на лицо и краги, не перчатки а именно краги.

Многие из вас слабо представляют что такое 1100 градусов. 1100 градусов это так горячо, что на расстоянии полметра от тебя, у тебя жжёт руки в крагах для сварщика.

Читайте также:

Как подобрать цепочку к подвеске

Заливаем жидкий металл в опоки.

Если нормально прокалить опоки то металл остаётся в жидком состоянии довольно долго

И вот деталь и отлилась.

Далее просто даём остыть, если не втерпёж то можно опустить и в воду. Главное убедитесь что опока достаточно остыла.

Отпиливаем литники: Они дальше пойдут в переплавку.

И давайте посмотрим на результат.

Больше всего мне интересна шестерёнка как самая сложная деталь — отлилась она просто шикарно.

Есть мелкие наплывы но они легко убираются. Легче убрать лишнее чем добавить недостающее. Отпиливаем литники. Далее убираем остатки литников на гриндере, после чего обрабатываем пескоструем чтобы убрать весь оставшийся песок из пор. И получилась вот такая шестерня.

Зубья пролились отлично, надо будет немножко доработать и в принципе можно пускать в дело. 100 процентов внутри отливки есть микро полости, но опять же прошу отметить, что я лил в домашних условиях, не в промышленных масштабах, не используя вакуум естественно, поры будут. Но для самоделок этого хватает просто на тысячу и один процент. а также для недорогого коммерческого литья качество тоже достойное. Давайте протокарим шестерню чтобы убедится в отсутствии каверн внутри.На токарном я снял около 0,2 мм.

Как видите поры хоть и есть но их чертовски мало. И то близко к поверхности. Ну что? Надеюсь мой первый полноценный пост быд для вас интересен/полезен. Удачи в ваших свершениях! И как говорится: «Я не учу, а просто делаю и всё.»

P.S. Оригинальный ролик если вам тоже нравятся взрывы и вот это вот всё:

Изготовление свечи из хозяйственного мыла (стеариновые)

В этом варианте используется старое доброе хозяйственное мыло 72% -ное. Хозяйственное мыло состоит в основном из стеарина — органический продукт получаемый из жиров, который также входит в состав воска. Технология изготовления во многом похожа на предыдущую, но кратко опишем — повторение мать учения, как говорится, а кроме того есть свои нюансы.

Пошаговый процесс изготовления:

Мыло нарезается небольшими кусочками и кладется в кастрюлю.
Добавляем воду из расчета 0.5 литров на 1 нарезанный кусок мыла. Тут самое главное чтобы вода полностью покрывала кусочки мыла.
Берем другую кастрюлю побольше, наполняем водой и ставим на плиту — это у нас будет водяная баня. Огонь средний.
Помешиваем кусочки мыла до их растворения. Как только это произошло, выключаем огонь и добавляем уксус — произойдет хим. реакция с выделением белого вещества — это стеарин для наших свечей.
Ждем остывания раствора — получится твердая основа которую нужно будет разломать на куски и промыть под водой, затем высушить разложив на ткани.
Снова используя паровую баню растапливаем куски стеарина.
Далее берем фитиль и устанавливаем в форму. Как это делать, а также сами формы и далее до получения готовой свечи — уже описывалось выше.

На заметку: конечно, можно купить и готовый парафин оптом в виде стружки, и изготавливать свечи из него. Но мы решили привести эти способы, т.к. данные материалы можно приобрести в любом хозяйственном магазине и в небольшом объеме — что актуально для начинающего свечевара.

Источник: shaveoclock.ru

Читайте также:

Что такое небесный жемчуг

Как сделать модельный воск в домашних условиях

В общем теперь у меня новый сайт. Тот же блог, но уже на домене первого уровня https://survivalpanda.ru/ Здесь же статьи продолжу выкладыва.

суббота, 7 февраля 2015 г.

Изготовление самодельной универсальной восковой пропитки для дерева, ткани, кожи и защиты металла.

В этой статье я расскажу про офигительную штуку — самодельную восковую пропитку.
С ее помощью можно сделать водостойкими ткань, кожу или дерево, а также защитить металл от ржавчины.
Что крайне радует — стоимость этого крема крайне низка, а изготовление элементарно.
Все ингредиенты без проблем добываются, что сейчас, что после мифического БП.

Эта пропитка, на мой взгляд, должна войти в арсенал каждого походника, выживальщика и бушкрафтера. Во всяком случае я ей архидоволен.

Итак. Для приготовления нам понадобится:

Пчелиный воск. Приобретается он в магазинах торгующих медом. Стоимость 500р за килограмм. При БП добывается бартером на ближайшей пасеке.

Натуральная льнаная олифа (только не оксоль). Покупается в магазинах хозтоваров. Стоит недорого, 100р за 400гр . При БП делается из льняного, или подсолнечного масла путем длительной проварки.

Скип@$ра. Просто смешал воск с олифой один к одному по весу.

Затем залил в формочку и поставил остывать.

Забегая вперед скажу, что вариантом без скип@$ром, в плане удобства нанесения, мне понравился больше.
Для его приготовления надо соблюсти следующие пропорции: две части воска, одна часть олифы и одна часть скип@$р и тоже тщательно перемешиваем, затем оставляем остывать.

Чтобы заполнить эту, довольно крупную баночку (она больше, чем банки с кремом для обуви),
надо 75 грамм воска и по две столовые ложки олифы со скип@$ра очень плотный, в руках не тает.
Вариант со скип@$ра обладает легким запахом смолы.

Способов нанесения несколько:

Во-первых хорошо подходит для дерева. Берем крупный кусочек пропитки, намазываем жирно на деревянную поверхность.

Затем прогреваем феном, в походе это может быть костер.

И полируем какой нибудь тряпочкой. В результате воск проникает в поры дерева и оно становится влагостойким. Вода его банально не смачивает.

На металл просто жЫрно намазываем. Можно не прогревать. Теперь железка не заржавеет т.к. нет контакта с водой.

Второй способ обработки дерева — энергичное втирание пропитки. В результате она плавится от тепла рук и трения и тоже замечательно покрывает древесину.

универсальная пропитка из воска для для дерева, кожи и ткани-13.jpg