Как выращивают камни

Старший инженер Елена Александровна Овчаренко демонстрирует фианиты, выращенные на установках, разработанных с ее участием. 1987 г. (с) Максим Блохин/TASS

В советские годы были популярны массивные золотые украшения с огромными разноцветными камнями. Перстни с александритами или серьги с рубинами до сих пор хранятся в шкатулках многих женщин на постсоветском пространстве. Возможно, многие и не подозревают, что большая часть этих камней были созданы в научных институтах, причем их предназначением было далеко не ювелирное дело.

Лучшие друзья девушек — фианиты

Фианиты, 1987 г. (с) Максим Блохин/TASS

В России самый популярный аналог бриллианта — это фианит, кристалл, практические не уступающий алмазу по твердости и яркости, но с очень низкой стоимостью. За рубежом его называют кубическим цирконием (CZ, или кристалл диоксида циркония), а вот в странах СНГ исключительно фианитом.

Гидротермальный Изумруд: лучше, чем природный. Как выращивают настоящие изумруды в лаборатории?

Свое название он получил в честь ФИАНа, то есть Физического Института Академии Наук, родине семи нобелевских лауреатов, который находится в Москве.

Ученые лаборатории физики твердого тела — доктор технических наук Владимир Татаринцев, заведующий лабораторией профессор Вячеслав Осико, заведующий сектором «Фианит» Владимир Александров. (с) Ян Тихонов/Sputnik

В этом институте ученые занимаются оптическими разработками для гражданской и военной промышленности, ведь кристаллы нужны не только ювелирам. Они используются и для медицинских инструментов (например, у стоматологов скальпели с фианитовым напылением), и для оптических приборов. Но для развития промышленности нужно было придумать недорогой и бездефектный кристалл с определенными оптическими свойствами, похожими на алмаз. Еще в 1960-х в ФИАНе был создал отдел монокристаллов, который занимался получением стеклообразных материалов для лазеров.

Фианит удалось синтезировать в 1970 году путем нагрева диоксида циркония до 2500°С. Группой ученых руководил академик Вячеслав Осико, который и обратил внимание на разные сферы применения нового камня. Так этот кристалл стали использовать и ювелиры.

В 1980-х были популярны украшения с крупными камнями, и фианиты пришлись по вкусу девушкам. (с) Великжанин Виктор, Круминьш Янис, Лисицын Виктор /TASS

Камень получился превосходным: не тускнеет, прочный, прозрачный, а при соответствующей огранке похож на алмаз. В России особенно популярны фианиты в золоте, причем даже в паре с настоящими драгоценными камнями. Стоимость такого изделия получается раза в два-три ниже, чем с бриллиантом.

Кроме бесцветного камня, можно увидеть и розовые, и черные, и желтые фианиты — на любой вкус. Достигается это путем добавления определенных металлов. Например, для зеленого цвета нужна примесь хрома, для коньячного — титана, а для голубого — кобальта.

А это уже современный фианит на выставке в Москве. (с) Максим Блинов/Sputnik

Отличить фианит от алмаза можно, конечно, даже невооруженным глазом: фианит прозрачный, без дефектов и «пузырей» внутри, а еще, если на него подышать, он запотевает (настоящий бриллиант запотеть не может).

Синтетический александрит и рубин

Украшения с крупными красными камнями были у многих женщин в СССР. (с) Виктор Воног; Мунаввар Исакова / Анатолий Горокрик/ TASS

Красные камни всегда считались дорогими в ювелирном искусстве, так как их мало где добывали. Еще в 19 веке ученые в Европе пытались синтезировать рубины и корунды. В Советском Союзе добились довольно больших успехов в массовом производстве искусственных камней — практически все красные камни в украшениях были синтетическими. Как и в случае с фианитам, красные камни должны были использоваться в промышленности — для производства часов и лазеров.

Первый советский корунд появился в 1939 году в Институте кристаллографии в Москве, и уже в 1947 году химики Алексей Шубников и Савва Попов разработали метод, позволивший наладить массовое производство этих корундов, за что и получили Государственную премию.

В дальнейшем в СССР научились выращивать искусственные александриты — камни, способные менять цвет в от изумрудного до рубинового в зависимости от освещения. Добывают их всего в нескольких местах на планете, причем эталонными считаются уральские.

Оперная певица Бибигуль Ахметовна Тулегенова тоже носила красные камни. (с) Юрий Лушин/Sputnik

И нужно сказать, что именно советские искусственные александриты пользовались спросом и у зарубежных ювелиров, так как были сделаны очень качественно. Метод, который придумали в Институте кристаллографии, получил название горизонтальной направленной кристаллизации (иногда его можно встретить под названием «метод Багдасарова» по имени руководителя группы ученых). Попросту описать его можно так: берут лист из молибдена и выгибают в форме лодочки. Затем туда помещают смесь химических веществ и отправляют в нагревательную установку. В течение недели из этой смеси растет александрит.

В других странах используют иные технологии, например, в США александриты «вытягивают» из расплава. Советский искусственный александрит получается в итоге прочнее.

Сегодня синтетические красные камни могут быть совершенно разных оттенков и пользуются не меньшей популярностью, чем натуральные. Отличить их можно с помощью специального прибора спектрометра, так как у настоящих и искусственных камней разные спектры поглощения света. Также натуральные камни редко бывают без вкраплений.

Геотермальный изумруд

Цветные бериллы и изумруды, выращенные гидротермальным способом. (с) Владимир Зинин/TASS

Хотя в России есть крупное месторождение изумрудов на Урале, для промышленности также нужны были недорогие аналоги. Настоящий прорыв в создании искусственных изумрудов удалось сделать ученым из новосибирского Института Геологии и Геофизики в начале 1970-х под руководством Владимира Кляхина. Главным образом, они добились стабильного роста кристаллов изумруда из геотермальных растворов, причем камень в итоге получился очень насыщенного цвета и без трещинок. В конце 1980-х технологию одобрили для массового производства, и было основано совместное таиландско-российское предприятие TAIRUS, которое стало выпускать кристаллы под брендом «Russian emerald», в том числе, на экспорт. Для того, чтобы получить сто грамм геотермального изумруда, нужен примерно один месяц.

Это производство работает вполне успешно и сегодня, выращивая не только изумруды разных видов, но и александриты, рубины и сапфиры. Как объясняли сотрудники TAIRUS, геотермальные камни обладают теми же свойствами, что и природные, разве что только выращиваются человеком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: История советского Хатико

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram ; VK ; Яндекс Дзен

Источник: dzen.ru

«Живые камни» из семян в домашних условиях? Рекомендации по выращиванию литопсов

Среди современных цветоводов особенной популярностью пользуются литопсы – суккуленты из семейства Аизовых. В народе они получили название «живые камни». Для жителей европейских стран эти растения являются редкостью. Стоимость одного экземпляра довольно высока.

Этот капризный цветок может не выдержать транспортировки и скоропостижно погибнуть в руках новоиспеченного владельца. Оптимальный вариант – это выращивание литопсов из семян, а также это единственный способ размножения этих суккулентов. Об этом и пойдет речь в нашей статье. Также вы можете посмотреть полезное видео на данную тему.

Как вырастить «живые камни» дома?

Проращивание домашних литопсов из семян – это увлекательный, но трудоемкий процесс, сильно отличающийся от разведения лиственных культур. Добиться первых всходов несложно, но сохранить хотя бы половину сеянцев новичку будет проблематично.

Семенам необходимы устойчивые тепличные условия. Осадки и ночные перепады температуры убьют молодую поросль. Следует отдать предпочтение домашним условиям, отказавшись от выращивания литопсов из семян в открытом грунте.

Важно: Родиной литопсов являются засушливые пустыни Ботсвании и Намибии, где суккуленты произрастают в бедной и сухой почве. Эти растения не видят осадков месяцами, бережно копя в своих мясистых листьях влагу. Основная причина гибели литопсов – залив, способный вызвать гниение за несколько часов.

Наиболее подходящее время для посадки литопсов – ранняя весна. При наличии нижнего подогрева и искусственной подсветки сеять можно в любое время. На первых этапах проращивания особое внимание следует уделить температуре почвы. Она должна колебаться в пределах +27+30 градусов. Более прохладные условия приведут к загниванию семян и образованию плесени, чрезмерно высокая температура «сварит» их.

Этапы посева

Перед тем, как посеять растение, следует определиться с масштабами рассады. Растение очень капризно в раннем возрасте, и даже опытные коллекционеры теряют до трети всходов. Для первых проб желательно выбрать распространенные не гибридные сорта, которые лучше всходят, менее требовательны к условиям и также эффектно выглядят.

В природе литопсы растут плотными группами и не любят одиночества. Деление одного экземпляра происходит в зрелом возрасте, поэтому сеять их лучше вместе и как можно ближе друг к другу.

Из-за своей уникальности, семена литопсов невозможно приобрести в обычном цветочном магазине. Самый качественный посадочный материал можно купить с рук у частных заводчиков и коллекционеров. Такие семена имеют наилучшую всхожесть и адаптированы к условиям стандартной квартиры.

Добросовестных литопсоводов довольно мало, но, благодаря своей популярности в узких кругах, информацию о покупке семян можно с легкостью найти на специализированных интернет-ресурсах. Настоящие семена литопсов пылевидные, их сложно разглядеть, что увеличивает риск нарваться на подделку.

Ни в коем случае не следует приобретать семена литопсов в сомнительных интернет-магазинах. Внешне семечки мало примечательны, и покупатель рискует нарваться на обыкновенный сорняк по баснословной цене.

Для посева потребуется ряд предметов:

• пластиковая емкость для посадки;
• дренаж;
• крупный песок;
• гравий с мелкой фракцией;
• дерновая земля либо смесь для кактусов;
• полиэтилен.

Тара, в которую будут высеиваться семена, обязательно должна быть снабжена дренажными отверстиями. Из-за микроскопических размеров, семена предварительно не замачиваются. Залог здоровой рассады – стерильный грунт. Перед тем, как посадить суккулент, грунт следует прокалить в духовом шкафу или пролить слабым раствором марганцовки. После приготовлений можно смело приступать к посадке.

1. На дно плошки насыпается дренаж высотой в пару сантиметров. Следует отказаться от влагоемкого керамзита. Для этих целей отлично подойдут битые черепки.
2. Почва для посадки смешивается из песка и мелкого гравия в равных пропорциях. К ним добавляется немного земли для кактусов. Небольшую горстку готовой смеси следует сжать в руке. Подходящая земля не слипнется и свободно посыплется обратно.
3. Полученная почва проливается теплой отстоянной водой.
4. Семена литопсов очень мелкие. Для облегчения посева рекомендуется взять небольшой белый лист бумаги и высыпать их на сгиб, с него же отправить в почву.
5. Семена ни в коем случае нельзя заглублять в землю, их можно присыпать сверху очень тонким слоем песка.
6. Тепличка накрывается полиэтиленом или пищевой пленкой. В ней заранее проделываются небольшие вентиляционные отверстия.
7. Плошка с семенами отправляется в теплое место.

Совет: В качестве источника нижнего подогрева отлично подойдет батарея центрального отопления. Если таковая отсутствует или в квартире не топят, можно прибегнуть к помощи сушилки для полотенец или обуви. Так же для этих целей пригоден нагревающийся коврик для рептилий. Он обладает системой контроля температуры и продается в зоомагазинах.

Импровизированная теплица должна постоянно находиться на подогреве. Увлажнять землю следует по мере просыхания верхнего слоя и исключительно из мелкого пулевизатора. Утром и вечером тепличку проветривают по 15-30 минут.

Первые всходы появляются уже через 3-4 дня. Выглядят они, как маленькие зеленые шарики. После прорастания подавляющего большинства семян, плошку с рассадой можно убрать с подогрева и поставить на подсветку, не снимая целлофановой пленки.

Даже на южных, залитых солнцем окнах, малыши нуждаются в дополнительном освещении не менее 14-16 часов в день. Для этих целей отлично подойдут светодиодные лампы холодного белого света со световой теплотой 6500 К.

Молодым растениям требуется защита от прямых солнечных лучей. Литопсы следует постепенно приучать к яркому солнечному свету, во избежание ожогов и дальнейшей гибели.

Рекомендуем посмотреть видео о выращивании литопсов из семян:

Уход за молодыми литопсами

Первые месяцы жизни литопсов особенно сложны как для самих растений, так и для их владельца. Важно отрегулировать систему полива. Недопустимо появление плесени или зеленных водорослей в тепличке, а также полного пересыхания грунта.

К трем месяцам литопсы крепнут и увеличиваются в размерах, следовательно, они резервируют больше питательных веществ и влаги. На этом этапе можно постепенно увеличивать интервалы между поливами.

В возрасте полугода литопсы впервые линяют: два старых листа усыхают, а из них появляются два новых. Именно после первой линьки каждое растение приобретает характерный окрас и сортовые признаки. В это время полив прекращают. После обновления суккуленты можно распикировать по отдельным горшкам .

Для грамотного формирования и цветения, любому суккуленту необходима холодная и сухая зимовка. В период с ноября по февраль растение перестают поливать и понижают температура до +18 +15 градусов, но такой метод подходит лишь относительно взрослым экземплярам.

В первый год жизни литопсы активно развиваются. Они не уходят на покой и требуют теплого и солнечного содержания в осенне-зимний период. Все подробности ухода за литопсами в домашних условиях вы найдете в этом материале.

Почему не появились всходы?

При строгом соблюдении всех правил посева, цветовода все равно может постигнуть неудача. Причин может быть несколько:

• Некачественные или старые семена.
• Плохой грунт. Земля для посадки литопсов должна быть рыхлой и аэробной.
• Преобладание торфа в почве. Торф противопоказан суккулентам, особенно в большом количестве, поскольку обладает способностью к задерживанию и застою влаги. По этой же причине стоит отказаться от применения вермикулита, керамзита и кокосового субстрата.
• Низкая температура и обильный полив обязательно спровоцируют загнивание семян.
• Зараженная почва. Даже самый дорогой и качественный грунт необходимо обеззараживать перед посадкой.

Семена литопсов обладают хорошей всхожестью. Предельный срок ожидания всходов – месяц.

Трудности выращивания

Сеянцы вытягиваются

Спустя несколько дней, первые всходы наращивают небольшую плотную «ножку». В некоторых случаях она вытягивается и больше напоминает тонкий стебель, из-за чего растение падает и теряет свою привлекательность.

Такое явление происходит исключительно при нехватке света. Для любого растения нет ничего лучше солнечных лучей, но их отсутствие можно компенсировать искусственной подсветкой.

Если таковая присутствует, а сеянцы все равно тянутся, следует опустить лампу ближе к тепличке, либо задуматься о приобретении более мощного источника освещения.

Зеленой налет на поверхности земли

При повышенной влажности внутри плошки с семенами, грунт может покрыться тонким слоем зеленных водорослей. Для многих других растений такое сожительство только к лучшему – водоросли задерживают влагу, препятствуя пересыханию почвы.

Внимание: Для литопсов данное соседство может оказаться фатальным. При первых признаках зеленого налета нужно вооружиться ватной палочкой и удалить всю нежелательную растительность.

Гниль

Даже взрослые экземпляры склонны к быстрой гибели от загнивания. Эти растения лучше не долить, чем перелить, поскольку засуха им не страшна. Однако, имея дело с рассадой, необходимо поддерживать грамотный баланс влаги, ведь сеянцы также легко засушить.

Нарушения в уходе

Только при соблюдении температурного режима, грамотного полива и освещения, этих трех основных факторов, можно вырастить здоровые и качественные растения. Несоблюдение хотя бы одного пункта повлечет за собой гибель всех малышей.

При хорошем уходе такие маленькие и очаровательные крохи-камни будут радовать вас и удивлять ваших гостей долгое время. Но для этого необходимо знать ряд правил. Мы расскажем вам о том, как правильно производить посадку и пересадку этих необычных растений, как ухаживать за ними и какие виды литопсов бывают.

Заключение

Выращивание литопсов из семян хоть и не самый простой процесс, зато увлекательный. Не стоит бояться неудач, ведь с опытом обязательно выработается собственная система выращивания, которая позволит появиться множеству крепких, здоровых и качественных растений.

Источник: rusfermer.net

Где посадить камнеломку?

Аккуратные розетки плотных серебристых листьев и яркие цветки, как будто растущие прямо из камня, остановят ваш взгляд, даже если вы никогда не задумывались об альпинарии и не являетесь поклонником высокогорной флоры. Ведь это просто красиво!

В камнеломках в рафинированном виде воплощена мечта каждого садовода — яркие цветки и плотные кустики листьев. И мечта коллекционера — стойкость, долговечность и компактность: даже в небольшом садике может разместиться очень представительная коллекция камнеломок.

Камнеломки (Saxifraga) чрезвычайно графичны как в целом, так и рисунком каждой розетки. Царство их обширно, а потому и внешность может сильно отличаться. Наибольшую ценность для садовода представляют собой подушковидные, но в природе встречаются и совсем не похожие на них растения с рыхлыми розетками и крупными листьями. Некоторые виды камнеломок растут даже в болотах Подмосковья, но вы вряд ли обратите на них внимание, настолько они отличны от традиционных альпийских красавиц.

Разнообразие камнеломок вынудило ботаников разделить род на несколько секций. Многие виды легко образуют между собой гибриды, и селекционеры пользуются этим, получая сорта камнеломок с новыми декоративными свойствами.

Выращивание камнеломки: начните с простого

Неприхотливые камнеломки дернистая (S. Caespitosa) и Арендса (S. arendsii) образуют мягкие коврики и цветут белыми, розовыми или красными цветами на изящных цветоносах. На этой камнеломке можно отработать все приемы посадки, посева, черенкования, чтобы затем перейти к более сложным видам.

В цвету великолепны — представляют собой красочные коврики. Подушечки без цветов тоже хороши — и стабильно зелены, и компактны в течение всего года. Только старые растения зимой могут подопреть в середине, и у подушки наметится «лысина». Такие куртинки лучше омолодить, отсадив небольшие кусочки для укоренения.

У этих камнеломок, давно введенных в культуру, существуют сорта, например, с полумахровыми цветами или с очень короткими цветоносами.

Если бы не высокая скорость роста, эту камнеломку можно было бы порекомендовать и для каменистого сада. Однако ей место скорее в бордюре, на подпорной стенке или около дорожки, где, несмотря на низкий рост, она не потеряется. А если все же вы сажаете ее среди камней, нужно делать это подальше от более деликатных растений или периодически обрезать края куртины.

Второй вид, который чаще всего можно встретить у любителей альпийской мелочи, — это камнеломка метельчатая (S. paniculata). Это неприхотливое и зимостойкое растение с гор Европы, имеющее довольно крупные розетки с изветковыми выростами по краям листьев.

Камнеломки в саду: истинные «альпийки»

Листья камнеломки длиннолистной (S. longifolia) могут достигать 7-8 см в длину, а розетка — превращаться в графичный шар. Этот вид часто бывает монокарпиком, то есть цветет раз в жизни, несколько лет наращивая розетку до цветения и погибая после созревания плодов. Но существует сорт «Tumbling Waters», который дает дочерние розетки и может быть ими размножен. Кавказская камнеломка-колеарис (S. cochlearis). Особенно ценится ее карликовая разновидность var. minor с плотно сбитыми сизыми розетками.

Камнеломка-туполистник (S. cotyledon) неприхотлива, основное ее достоинство — крупные зеленые розетки.

Особая каста среди камнеломок — порфирионы, или так называемые серебряные саксифраги (секция Porphyrion). Они дают фантастическое разнообразие как по форме и окраске соцветий, так и по графике розеток. Именно в этой секции происходит наиболее интенсивная селекционная работа.

Бессмысленно перечислять все виды, относящиеся к порфирионам, стоит только упомянуть те виды и сорта, которые опробованы в подмосковном климате и могут у нас выращиваться под открытым небом. Это камнеломки Бурцера (S. burseriana), вечно живая (S. sempervivum), супротивнолистная (S. oppositifolia), окаймленная (S. marginata), можжевелолистная (S. juniperifolia), твердоногая (S. scleropoda), Динника (S. dinnikii), пышная (S. apiculata), Гризебаха (S. grisebachii = S. federici-augusti ssp. grisebachii) и многие другие. Из сортов можно порекомендовать следующие: «Edith», «Myra Cambria», «Eva Hanzlikova», «Kampa», «Afrodite», «Antonio», «Karel Chapek», «Tycho Brage», «Antonio Vivaldi», «Bridget», «Klondike», «Melba».

Создаем особые условия: придется. свернуть горы!

Подушковидные камнеломки — жительницы гор: расщелин, каверн в камне, вертикальных стен. Их жесткость, твердые выступы, чешуеобразное строение, сизый цвет или мучнистый налет — все это приспособления, выработанные для уменьшения испарения и противостояния горной солнечной инсоляции. Корни устроены так, что, с одной стороны, прочно удерживают подушки в экстремальных условиях, а с другой — умеют добыть влагу и питательные вещества из самых дальних щелочек камня, в которых она чаще всего сохраняется.

А вот к обратному камнеломки не привыкли: им сложно справляться с излишней влагой, если она застаивается в корнях или вокруг корневой шейки. Им непривычна летняя жара: в горах всегда прохладно. Так как же им угодить?

Многие вполне зимостойкие камнеломки потрясающе смотрятся в контейнерной посадке и не требуют практически никакого ухода, кроме полива. Длительного промерзания почвы не боятся: в природе они часто растут на утесах, полностью лишенных снега. Место для камнеломок нужно подбирать с особой тщательностью, просто на грядке они расти не будут.

Известняк не лакомство, а жизненная необходимость

В первую очередь, камнеломки — кальцефилы, то есть обожают известняк, просто жить без него не могут. Значит, и альпинарий, в котором будут выращиваться эти растения, должен быть сложен из этого камня. Либо в почвенной смеси, используемой при посадке в контейнер, необходимо присутствие известнякового щебня. Известняк светлый и гигроскопичный, что поможет растениям не перегреваться на летнем солнце и аккумулировать влагу в засуху.

Свет, но не жара

Камнеломки должны быть высажены не на самом солнцепеке, а так, чтобы им доставалось много света, но с защитой от полуденного пекла. Непростая задача, которая может быть решена несколькими способами. Во-первых, камнеломки можно посадить с северной, восточной или западной стороны альпинария, не на самой его макушке.

Тогда камни будут загораживать их от солнца, а света будет достаточно. Во-вторых, прямой свет можно загородить достаточно высоким растением, расположенным с южной стороны от камнеломки. Это может быть куст прострела, например, или что-то из карликовых хвойных. Только при посадке выдерживайте расстояние, чтобы листья от растений не ложились на подушку.

Проточная вода

Очевидно, что застойное увлажнение архиважно исключить. Важен не только общий дренаж и отвод влаги от корневой шейки. Даже застой воды в розетках для отдельных видов камнеломок не приемлем. Поэтому камнеломки оптимально сажать так, как они растут в природе, — наклонно в расщелину между камнями. Если же по каким-то причинам это невозможно, корневая шейка растения должна быть замульчирована гравием слоем не менее 3 см, а грунт под ней быть максимально рыхлым.

Однако не стоит впадать в крайность и думать, что саксифрагам подходит пустыня без капли воды. В горах, даже если случаются периоды без дождей, перепады дневных и ночных температур, а также испарения со снежников и ледников таковы, что росы и туманы там регулярны. А значит, и полного пересушивания никогда не происходит.

Это значит, что и в саду камнеломки должны быть обеспечены хотя бы минимальным количеством влаги. Ее сохранению в почве способствует опять-таки гравийная мульча, а если дожди отсутствуют месяцами, придется заняться поливом. Полить впрок не получится: даже влаголюбивые виды требуют проточной воды, в застойной — замокают.

Не перекормить!

Почва должна быть зернистой, влагоемкой и водопроницаемой. Где-то внутри альпинария или на дне контейнера может располагаться довольно питательный слой, куда камнеломка со временем дотянется корешками. Но перекорм чреват тем, что ткани растения станут слишком рыхлыми и в них проникнет какая-нибудь гнилостная инфекция.

Поэтому камнеломки лучше вовсе не кормить, чем перекормить, а почвосмесь должна состоять на две трети из зернистых компонентов (известнякового гравия, крупнозернистого песка, вермикулита) и лишь на треть быть питательной (глина, черный торф и перегной). Азотные удобрения камнеломкам противопоказаны, этот элемент лучше давать в составе комплексных удобрений. Можно использовать суперфосфат, а можно добавить органические вещества, например костную и кровяную муку.

Некоторые виды камнеломок столь сложны в культуре, что коллекционеры выращивают их в альпийских теплицах, где поддерживают все требуемые условия. Для камнеломок создаются и специальные альпинарии, лучшим камнем для которых считается известковый туф-травертин, который очень гигроскопичен.

Укореняются легко!

Посаженное на место в альпинарий растение необходимо хорошо пролить, следить за влажностью почвы и притенять в течение месяца, пока оно укореняется. Пересадки и посадки камнеломок лучше производить ранней весной или в сентябре, когда и солнце не печет, и влажность воздуха для них более комфортна.

Камнеломки удобнее размножать черенками. Аккуратно отрезают кусочек подушки, который разбирают на отдельные розетки-побеги длиной 1-2 см. У розеток обрывают все нижние, особенно почерневшие, листочки, чтобы нижняя половина черенка была полностью освобождена от органики.

В ящики, заполненные такой смесью, как для посадки камнеломок, сверху слоем в 1 см засыпают крупный просеянный песок или мелкий гравий, и в этот верхний слой заглубляют очищенную часть черенка. Череночник ставят в тенистое место под стекло или пленку, в нем поддерживают постоянную влажность воздуха и почвы, он не должен пересыхать.

Различные виды дают корни с разной скоростью, с рассадкой не стоит торопиться. А явным признаком укоренения будет появление новых боковых розеток. Черенковать камнеломки лучше после отцветания, начиная с конца мая, тогда у них больше «забег» для отращивания корней. Но и нарезанные в августе-сентябре черенки зимуют даже без корешков и укореняются уже следующей весной.

Размножение камнеломок семенами — довольно хлопотное занятие. Некоторые виды легко и быстро всходят и растут (это относится в первую очередь в камнеломке Арендса), другие же потребуют длительной стратификации, а за первый год разовьется лишь единственная розетка. Общие рекомендации могут быть такими: поверхностный посев в домашних условиях в рыхлый грунт в декабре, после двух недель пребывания посева при комнатной температуре — в холодильник на 6-8 недель, затем — на светлый подоконник, в тепличку до появления всходов. Дальнейший уход — как за любой рассадой, только со скидкой на чрезвычайно малый размер.

Что они могут в саду

Лучшие партнеры камнеломок по горке — карликовые хвойные. Каменистый сад, состоящий почти только из этих растений, хорош в любое время года формой деревьев и оттенками подушек и хвои.

К камнеломкам в компанию подойдут и многие неагрессивные многолетние «альпийцы»: горечавки, гвоздики, крупки, проломники — в общем, все любители известняка. Если же хочется попробовать сочетания, например, с вересковыми (вереском, эрикой, багульником, рододендронами) — выручат контейнеры!

Проблем почти нет. И все же.

Болезни камнеломок случаются чаще сего от неправильной посадки и перекорма. Главная напасть — гнили. Если саксифрага почернела, увы, ее уже не спасти. Если же серединки розеток или часть растения еще зеленые, можно попытаться отчеренковать здоровые или опрыскать все растение фунгицидами.

Изредка мыши или птицы наносят камнеломкам механические повреждения. Если растения не вырваны с корнем или не съедены до корней, то они вскоре восстановятся и отрастят новые розетки.

Источник: www.7ya.ru