Латунь как пишется в химии

Как добывается латунь?

Поскольку основным компонентом латуни является медь, то материал относят к медным сплавам….В общем виде получение сплава выглядит так:

• расплавление меди в специальных тиглях;
• введение цинка;
• введение дополнительных компонентов – железа, никеля;
• разливка в формы;
• закалка – штампованием или вытягиваем.

Как звучит латунь?

По звуковым характеристикам. Для того чтобы определить металл по звуку, достаточно ударить по нему металлическим предметом. Для меди характерен низкий и приглушенный звук. Латунь, в свою очередь, будет звучать звонко.

Что такое ювелирная латунь?

Изделие всегда можно обновить и покрыть слоем драгоценного металла в ювелирной мастерской. Латунь — это сплав меди и алюминия. Латунь часто называют «поддельным золотом» за сходство с драгоценным металлом. Бронза и латунь одинаково темнеют и могут оставлять следы на коже — это из-за наличия меди в составе.

Какой из сплавов является латунью?

Лату́нь — двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является цинк, иногда с добавлением олова (меньшим, чем цинка, иначе получится традиционная оловянная бронза), никеля, свинца, марганца, железа и других элементов.

Химполировка латуни, меди (видеообзор процесса Ч2)

Как классифицируют латуни по химическому составу?

В зависимости от химического состава различают: Простые (двухкомпонентные) латуни. В их составе только медь и цинк. … Специальные (многокомпонентные) латуни. Они содержат медь, цинк, свинец, алюминий, железо и другие элементы, улучшающие основные свойства материала.

Чем опасна латунь?

Несмотря на это, входящая в состав медь представляет опасность. Оксиды меди появляются при контакте латунного изделия с потной кожей. Латунь окисляется, и через некоторое время на коже появляются зеленые следы — это и есть оксиды меди. Они токсичны — при частом контакте с кожей возможны кожные заболевания.

Сколько стоит 1 кг латуни?

Сколько стоит килограмм латуни

Латунь цена за 1 кг лома опт розница

Латунь кусок	426	400
Латунь Микс Сортовая	416	390
Латунные радиаторы	411	380
Латунная стружка	348	315

Как понять что это латунь?

Как отличить латунь?

• При ударе медь издает мягкий и приглушенный звук, а латунь – звонкий. …
• Помочь может маркировка на поверхности изделия. …
• Медь значительно мягче, поэтому на ней можно оставить царапины ребром монеты в 50 (10) копеек.

Как в домашних условиях определить латунь?

На поверхность исследуемого металла необходимо нанести несколько капель кислоты. Если это медь, то она просто очистится и приобретет свой натуральный красноватый или розоватый оттенок. Если же перед нами латунь, то на ее поверхности будет проходить химическая реакция с выделением белого вещества – оксида цинка.

Латунь состав. Марки латуни

Почему латунь чернеет?

Почему латунь темнеет? Латунь – многокомпонентный сплав на основе меди, поэтому так же окисляется, темнея со временем. Отличается золотистым или золотисто-красным оттенком, которому зеленоватые пятна придают несколько антикварный вид. Причиной появления пятен становится контакт металлической поверхности с воздухом.

Что за материал Томпак?

Что за материал силумин?

Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других.

Как классифицируется латунь?

Какие бывают марки латуни?

Латунь сплавы и марки

Латунь, обрабатываемая давлением Л59 Л60 Л66

Л70	Л75	Л85
Л96	ЛА77-2	ЛАЖ60-1-1
ЛАН59-3-2	ЛАНКМц75-2-2.5-0.5-0.5	ЛЖС58-1-1

Как латунь влияет на организм?

Латунью можно заряжать воду. Заряженная таким образом вода, очищает организм от шлаков, токсинов, нормализует работу тонкого и толстого кишечника; убивает болезнетворные микробы. Латунная вода способна избавлять организм человека от паразитов и гнилостных бактерий.

Что можно готовить в латунной сковороде?

паэлья, рагу и жареные продукты. Вы даже можете приготовить японские омлеты, жаркое или блюда из лапши. Сковорода сделана из прочной кованной меди с внутренним слоем олова и прочными латунными ручками с каждой стороны. Он хорошо нагревает еду, а ручки цвета латуни определенно добавляют роскоши в общий вид.

Источник: toptitle.ru

GregTech/Латунь

Латунь (от англ. Brass) — один из ресурсов модификации GregTech. В основном используется в создании композитных слитков, а также в некоторых других.

• 1 Получение
• 2 Обработка

• 2.1 Блок
• 2.2 Пластина
• 2.3 Слиток-Пыль
• 2.4 Кучки пыли и Стержень
• 2.5 Кусочки

• 4.1 Пыль
• 4.2 Пластины
• 4.3 Слитки

Получение [ ]

Энергия: 2 400 еЭ

Напряжение: 16 еЭ/т

Время: 7 сек.

Энергия: 3 200 еЭ

Напряжение: 16 еЭ/т

Время: 10 сек.

Блок [ ]

Энергия: 390 еЭ

Напряжение: 3 еЭ/т

Время: 6 сек.

Пластина [ ]

Энергия: 1000 еЭ

Напряжение: 20 еЭ/т

Время: 2 сек.

Энергия: 390 еЭ

Напряжение: 3 еЭ/т

Время: 6 сек.

Слиток-Пыль [ ]

Кучки пыли и Стержень [ ]

Энергия: 800 еЭ

Напряжение: 16 еЭ/т

Время: 2 сек.

Кусочки [ ]

Энергия: 200 еЭ

Напряжение: 1 еЭ/т

Время: 10 сек.

Обратный крафт [ ]

Обработка предметов (только если их прочность 100 %) с частичным получением исходного материала.

Энергия: 390 еЭ

Напряжение: 3 еЭ/т

Время: 6 сек.

Как ингредиент для крафта [ ]

Пыль [ ]

Энергия: 7 500 еЭ
Время: 75 секунд

Пластины [ ]

Слитки [ ]

Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC BY-NC-SA, если не указано иное.

Advertisement

Fan Feed

• 1 Зельеварение
• 2 Деревенский житель
• 3 Зачаровывание

Наши ресурсы

В социальных сетях

Обзор

• Что такое Фэндом?
• О нас
• Вакансии
• В прессе
• Обратная связь
• Условия использования
• Конфиден­циальность
• Общая карта сайта
• Локальная карта сайта

Сообщество

• Вики Сообщества
• Поддержка
• Справка
• Запретить продажу данных

Реклама на сайте

Приложения Фэндома

Оставайтесь в курсе всего происходящего на ваших любимых сообществах.

Minecraft Wiki — это сообщество Фэндома на портале Видеоигры.

Источник: minecraft.fandom.com

Латунирование, это просто

Иногда, некоторым деталям, помимо функциональности, хочется придать красивый внешний вид. Бывает, что железные детали, просто необходимо защитить от воздействия воды, воздуха и прочих агрессивных воздействий. Самым простым, дешёвым и распространённым способом решения таких задач является покраска. Но у этого метода есть много минусов и ограничений.

А иногда, просто хочется нечто лучшего. Качества иного порядка. А речь пойдёт, конечно, о гальваническом методе нанесения металла.

Как-то раз, мне в руки попал самый настоящий паровозный чугунный свисток, который я восстанавливал для своего парового мотоцикла. Конечно, самым простым способом было бы покрыть его черной краской. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. Захотелось чего-то особенного. В итоге я покрыл его латунью, гальваническим способом.

От части мне хотелось выдержать стиль «Стимпанк», в своём паровом мотоцикле, а отчасти захотелось освоить новую технологию и поэкспериментировать.

Когда я начал разбираться с технологией нанесения латуни, оказалось что есть несколько различных способов, но информация довольно скупая. Нет достаточно подробных описаний со всеми тонкостями, нюансами и спрятанными «подводными камнями». Поэтому пришлось взять базовую информацию и путём долгих экспериментов понять всё самому. Теперь, когда цель успешно достигнута, я с радостью поделюсь со всеми своими знаниями и опытом.

Подготовка

Ну что ж. Давайте подробнейшим образом разберемся, как покрывать латунью железные детали. Для начала, конечно, ваша деталь должна быть качественно подготовлена, ведь гальваника это не краска, которая заливает все щели и ухабы. Поэтому, перед нанесением латуни, ваша деталь должна быть уже тщательно ошкурена, и отполирована до блеска.

Далее, очень важно подобрать правильно емкость для электролиза. Тут главное правило — емкость не должна быть металлическая! Иначе она непременно прореагирует до дыр. Далее нашу емкость следует обложить, так называемой, жертвенной латунью. Почему жертвенной? Потому что, именно она будет участвовать в процессе, и в итоге наноситься на нашу деталь.

И тут есть одна очень важная тонкость!

Вы должны сделать все таким образом, чтобы расстояние между вашей деталью и латунью было от 3 до 10 сантиметров, и было приблизительно одинаково на всех участках. Это очень важно соблюсти для того, чтобы плотность тока была на всех участках приблизительно одинаковой и равномерной, так как именно плотность тока будет определять оттенок покрытия.

Электролит

Поскольку речь идет об электролизе в домашних или гаражных условиях, огромное значение имеет доступность компонентов. Я нашел несколько разных рецептов, и практически во всех них используется какая-то трудно выговариваемая химия, которую, я не знаю, откуда они берут и, где в обычной жизни она может применяться. Поэтому для создания своего электролита я решил воспользоваться, так сказать «дедовским методом». Химикаты для которого, можно было бы достать в радиусе 1 — 2 километров от любого дома. Этот метод практиковался ещё в советские времена, был забыт, но по моему мнению, не потерял актуальность и в наше время.

И так, первый компонент, который понадобится для нашего электролита — это лимонная кислота. Она широко используется в кулинарии и как антинакипин. Продаётся почти во всех продуктовых магазинах и отделах бытовой химии. 80г. приблизительно стоит 40-50р.

Второй компонент, это аммиачная вода, или как её ещё называют, нашатырный спирт. С ним тоже у вас не возникнет никаких проблем, так как он продается практически в каждой аптеке.

Для создания электролита вам потребуется: на 1 литр воды, лимонной кислоты 60 грамм и аммиачной воды приблизительно 80 ml. Почему приблизительно, объясню чуть ниже. Высчитаете по пропорции, сколько вам потребуется ингредиентов, и закупите необходимое количество химикатов. Когда все приготовления и закупки будут сделаны, можем начинать готовить электролит.

Вообще, в этом старом дедовском способе использовался еще один химикат который называется «Трилон Б» (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Этот компонент выполняет две функции. Восстановление металлов и, как выражаются отцы, растворение нерастворимого. Его потребуется 6-10 г. на литр воды.

Раньше, в советские времена его можно было найти практически везде. Он использовался и как удобрения, и как чистящее средство, как восстановитель ржавчины и даже в медицине. Но в наше время, я почему-то его нигде не нашёл. В принципе, можно делать и без него. «Трилон Б», в данном случае, больше сказывается не на качестве покрытия, а на экономичности и скорость процесса.

И так. Приступим к изготовлению электролита. Для начала, в отдельную посуду, наливаем горячую воду. В горячей воде гораздо лучше растворяются все ингредиенты. Затем, высыпаем в это ведро всю, отмеренную заранее, приготовленную лимонную кислоту и тщательно перемешиваем до полного растворения осадка.

А вот с аммиаком, уже всё не так просто. Аммиачную воду нужно добавлять потихонечку, небольшими порциями, периодически помешивая и постоянно контролируя запах электролита, а если имеется pH-индикаторная бумажка, контролируем по цвету. Как только электролит начнет пахнуть аммиаком (цвет начнёт меняться с красного на бесцветный), значит достаточно.

Хочу сразу предупредить, что делать это нужно в защитных очках и в проветриваемом помещении! Смешавшись с кислой средой, аммиак нейтрализуется, и перестаёт быть столь опасным. Но практика показывает, что электролиз идёт гораздо лучше, если pH электролита немного смещено в щелочную сторону. По этому, лучший электролит будет чуть-чуть пахнуть нашатырём (лакмус начнёт синеть), а значит, все работы лучше проводиться в защитных очках.

Чтобы электролит был готов и начал правильно функционировать, не достаточно просто перемешать компоненты. Нужно ещё его приготовить электрическим способом, проводя через него повышенный ток. И поскольку электрохимическое приготовление электролита плавно перетекает в сам электролиз, делать его будем, как говорится, по ходу дела.

Тщательнейшим образом обезжириваем нашу деталь ацетоном, переливаем электролит в приготовленное металлизированное ведро, и погружаем туда деталь.

Далее, нам понадобится блок питания постоянного тока. Очень важно, чтобы он был снабжен амперметром! Именно по его-то показаниям мы и будем настраивать режим. Сразу должен предупредить, что просто электричество из розетки вам не подойдёт! Присоединяем плюс (анод) к фольге, а минус (катод) к детали и включаем блок питания.

Ток выставляем таким образом, чтобы на детали активно начал выделяться водород. Если ваша деталь достаточно велика, а блок питания слабый, вы можете использовать несколько блоков питания в параллель. Как, собственно, мне и пришлось сделать. Для своего чугунного, 5 килограммового свистка я выставил ток 15 ампер, и набрал я его с помощью двух блоков питания.

И теперь ждем. Некоторое время никакого осаждения металла происходить не будет. Электролит должен приготовиться. И первым сигналом того, что электролит у нас готов, будет сильное почернение вашей детали. Не пугайтесь это нормально!

Чистыми, обезжиренными руками тщательно отмываем нашу деталь в теплой воде. Далее начинается самая сложная и самая тонкая работа. Нужно правильно подобрать ток электролиза.

Электролиз

Латунь — это сплав меди и цинка. И физика электролиза такова, что при малых токах преимущественно осаждается медь, а значит, цвет вашего покрытия будет уходить в розовый и даже в красный. Если тока слишком много, по большей части будет осаждаться цинк, а значит, цвет покрытие будет светлеть, и даже белеть. Иными словами, если не хватает тока, будет красно, а если его слишком много, будет бело.

Зная это, вы легко сможете подобрать любой интересующий вас оттенок. В инструкциях пишут конкретную плотность тока, 0,1…0,3 А на Дм2, но на практике эти значения не сработают, так как требуемы ток для нужного вам оттенка зависит от многих факторов. Температура, плотность электролита, расстояние от детали до Электрода (латуни) и пр. Поэтому, ориентируйтесь на получаемый цвет детали.

Именно для моих габаритов детали и моей плотности электролита, идеальным током оказалось 11 ампер. Чем больше площадь поверхности вашей детали, тем больше вам понадобится ток.

Итак, вот как по моему мнению должен выглядеть самый правильный процесс электролиза. Погружаем деталь в электролит (30-50*С), выставляем приблизительные параметры тока, и ждем 15 минут. По истечению этого времени, вытаскиваем деталь, тщательно отмываем, и контролируем цвет покрытия. Корректируем ток в нужную сторону и повторяем процесс следующие 15 минут.

И такими вот 15-ти минутными этапами, добиваемся требуемого оттенка и нужной толщины покрытия. И тут я должен рассказать об одном очень важном и опасном нюансе, который вас поджидает! Со временем ваш электролит будет, так сказать, вырождаться. А значит требуемый для вашего оттенка ток, будет уменьшаться. Поэтому-то и важно постоянно контролировать оттенок и корректировать ток.

Конечно, электролит легко можно восстановить, добавив туда еще немножечко аммиачной воды, но не рекомендую вам так делать! Потому что, тогда полностью собьются все ваши настройки оттенка и тока. И придется подбирать все заново. У меня ушло шесть часов электролиза, чтобы понять все эти тонкости и нюансы. Так что,воспользуйтесь моими советами и не повторяйте моих ошибок.

Еще «старожилы» говорят, что на процесс электролиза хорошо сказываются ПАВ. В нашем случае это будет малюсенькая капелька «Фэри». Но, честно говоря, я попробовал и «Фэри», и «Комнат», и какой-то особенной разницы не заметил. Но, тем не менее, если будете экспериментировать, такой вот информацией делюсь.

Ну а далее друзья, все на ваше усмотрение. Можете оставить свое изделие матовым, можете покрыть лаком, а если вам хватило терпения наложить достаточно толстый слой, то можно его заполировать до зеркала, что, собственно, я и решил сделать.