Паста для пайки серебра своими руками

Даже в домашних условиях можно сделать своими руками очень качественную паяльную пасту. В данном обзоре предлагаем ознакомиться с подробной технологией изготовления паяльной пасты.

Первым делом нужно из прутка припоя получить порошок (чем мельче, тем лучше). Для этого автор использует дисковую фрезу диаметром 40 мм, толщина значения не имеет.

Прежде чем «крошить» припой, необходимо сделать защиту из пластиковой бутылки. Отрезаем нижнюю часть, в дне делаем отверстие и надеваем на бормашинку.

Как сделать флюс для пайки золота и серебра? How to make flux?

Дисковая фреза позволяет сразу получить достаточно мелкий порошок и экономить время при работе со ступкой. Фреза имеет крупный зуб, и потому не забивается мягким припоем, как это происходит со средними и мелкими напильниками.

Cоветуем: Регулируемый опорный столик для заточки инструмента

Паяльная паста и ее свойства

Изначально данные составы использовались в технологиях типа SMT. В настоящее время их сфера распространения существенно расширилась. Паста включает такие основные компоненты:

• Припой в виде порошка с разной степенью дробления. Как правило, выбираются сплавы, включающие олово, свинец, серебро. Особое распространение получили бессвинцовые пасты.
• Флюс для обезжиривания.
• Необходимые добавки для связывания. Они упрощают монтаж и крепление smd-компонентов на платах. Для больших размеров платы требуется более вязкая паста.
• Активаторы и дополнительные компоненты.

Качественная пайка обеспечивается в том случае, если соблюдены срок и условия хранения. У большинства компонентов срок годности не превышает полгода. Для хранения и перевозки необходимо обеспечить режим от +2 до +10оС.

• высокий уровень проведения паяльных работ с прочностью получаемых соединений, недопущением разбрызгивания и образования шариков;
• необходимые клеящие параметры, благодаря которым элементы удерживаются до проведения пайки;
• устойчивость к растеканию во время начального нагревания;
• отсутствие или минимальное количество остающегося после работ легко удаляемого флюса;
• применимость технологии дозирования или печати трафаретного типа;
• допустимость к хранению длительное время.

Характеристики и свойства припоя из серебра

Собственноручное создание серебряного припоя часто делается для применения в домашней обстановке. В большинстве случаев серебряный припой необходим для того, чтобы спаять вместе сразу несколько слоев разнообразных металлов, ведь в итоге должен получиться большой по толщине слой, который нужно создавать несколько раз. Именно поэтому у материала должна быть высокая температура плавления для проведения ступенчатой пайки, чтобы при спаивании очередного металла не испортился и предыдущий слой. Припой должен плавиться при температуре не меньше 600 градусов по Цельсию.

При создании данного типа материала необходимо обеспечить, чтобы в состав входило 30 % серебра. Меди должно быть около 20 %, цинка 16 %, а кадмия 33 %. Этот материал является довольно хрупким, поэтому стоит избегать механического и физического воздействия на него, чтобы он не разрушился со временем. Для повышения текучести сплава при однослойном спаивании можно добавить около 50 % серебра от общего количества состава. При этом ощутимо увеличивается сопротивляемость к воздействию со стороны. Многоступенчатая пайка также возможна в этом случае, только требует большой аккуратности в работе.

Материалы и инструменты для создания припоя

Имеется несколько вариантов создания серебряного припоя самостоятельно. Однако даже самые простые из них требуют тщательной работы, причем не факт, что материал получится качественным. Для начала стоит найти все инструменты и необходимые материалы. Для этого понадобятся:

1. ломик для серебра;
2. другие металлы, входящие в состав, к примеру, бура для пайки, латунь, медь;
3. весы;
4. ложечка;
5. кусачки;
6. ножницы;
7. наждачка;
8. горелка газовая;
9. лопаточка;
10. фальцы;
11. ингус.

Разновидности

На рынке широко представлена продукция лучших производителей паяльной пасты под брендами Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA и т.д. Вся ассортиментная линейка может делиться на группы по видам:

• По химическому составу флюса – галогенсодержащие и без галогенов.
• По потребности в отмывании – требующие обработки и не требующие. Пасты первого вида могут отмываться водой (водорастворимые) или специальными жидкостями.
• В зависимости от припоя – содержащие свинец и бессвинцовые.
• По температуре – низко, средне и высокотемпературные.

Если паста не смывается водой, то в ее составе присутствует канифоль. В таком случае промывать детали надо при помощи растворителей.

Важно учитывать такую особенность – повышение степени паяемости элементов и smd компонентов сопровождается падением надежности крепления. А, например, галогенсодержащие составы улучшают параметр технологичности, но характеризуются несколько низкой надежностью.

Важные технические характеристики

Если вас интересует вопрос, какую паяльную пасту выбрать, то необходимо обратить внимание на физико-химические свойства смеси. Они зависят от наличия связующих компонентов, влияющих на консистенцию, клеящие параметры, уровень адгезии.

К таким свойствам относят:

• состав элементов – присутствие или отсутствие свинца, наличие легирующих добавок;
• величина припойных частиц по IliS;
• форма частичек, что влияет на возможности дозировки;
• вязкость, влияющая на технологию нанесения – потребность в дозаторе или трафарете;
• уровень паяемости, определяемый окисленностью и загрязненностью припойных частиц.

Если безотмывочные пасты не вызывают коррозии, то водосмывные способны вызвать такие процессы на месте пайки, поскольку включают в себя некоторые органические компоненты.

Изготовление в домашних условиях

Часто готового паяльного материала не оказывается под рукой, поэтому целесообразно знать, как сделать паяльную пасту своими руками. Для этого нужно подготовить прутик оловянно-свинцового припоя и жир для пайки. Если второго компонента у вас нет, то заменить его смогут обычный вазелин плюс флюс ЛТИ-120.

Припой нужно тщательно измельчить при помощи напильника, надфиля и механической насадки с дрелью. Крошка должна получиться мелкой. Ее собирают в емкость и добавляют вазелин в соотношении 1:1, а также немного флюса.

Ингредиенты перемешиваются. Для качественного смешивания смесь следует подогреть на водяной бане. Хранить ее можно в большом медицинском шприце. С помощью него затем паста и будет наноситься на требуемые участки.

Основные этапы работ

Полученный порошок автор смешивает с солью. Причем нужно использовать только соль крупного помола (мелкая не подойдет). После этого измельчаем порошок пестиком.

Далее готовый порошок заливается водой — нужно несколько раз промыть осадок. Потом осадок надо отжать и высушить на батарее (около 10 минут). слипшиеся комочки растираются в мелкий порошок.

Cоветуем: Самодельная насадка для моечного пистолета автомойки

На следующем этапе порошок нужно разделить на фракции. И для этого автор использует крахмал, из которого надо сделать жидкий кисель. Перед тем, как добавлять порошок, его нужно разбавить водой, иначе будут комки.

Крахмал можно заменить желатином, комочков гарантированно не будет, но придется ждать пару часов, пока желе остынет и схватится.

В конечном итоге получаем мелкий осадок и крупный осадок. Пересыпаем их по разным коробочкам. Для пасты, конечно же, лучше использовать мелкий порошок.

Источник: dosaafvlg-kotovo.ru

Как самому сделать паяльную пасту

Необъятные просторы страны и сложные климатические условия приводят к тому, что иногда расходные материалы для паяния проще изготовить самостоятельно, чем попасть на ближайший рынок или в специализированный магазин.

В домашних условиях можно сделать не все, но паяльная паста в этом плане исключение. Имея самые доступные компоненты, ее вполне удастся изготовить своими руками.

Необходимые свойства

Существует множество рекомендаций от умельцев, каждый из которых опирается на собственный опыт и возможности. Конечный продукт после реализации любого совета должен иметь основные качества, без которых паста для пайки не сможет выполнить требуемые функции.

Важными являются следующие свойства:

• устойчивость к окислению;
• гомогенное состояние;
• отсутствие склонности к расслаиванию;
• приемлемая вязкость;
• достаточная клейкость;
• легкость удаления остатков;
• исключение разбрызгивания при пайке;
• отсутствие негативного влияния на детали;
• хорошая растворимость в традиционно применяемых жидкостях.

Как показывает опыт мастеров паяльную пасту, соответствующую всем приведенным критериям можно изготовить своими руками в домашних условиях.

На растительных маслах

Многие рекомендуют применять для паяльной пасты-флюса масло из ядер пальмы. Оно само по себе уже имеет подходящую консистенцию, позволяет выполнять самую тонкую пайку при проведении электротехнических работ.

Увеличить активность такой паяльной пасты можно прибавлением хлорида аммония. Концентрацию добавки варьируют от 5 % до 10 %. Некоторые домашние умельцы считают необходимым ввести в паяльную смесь еще солянокислый анилин.

При выполнении тонкой работы хорошо зарекомендовала себя паяльная флюсовая паста, сделанная дома своими руками из самых доступных средств. Нужно взять 100 г обычного растительного масла.

Желательно использовать рафинированный продукт. Он очищен от примесей, не будет вспенивать паяльную пасту при повышении температуры. Понадобится еще 300 г чистого говяжьего жира. Лучше взять перетопленный жир, не содержащих примесей волокон и мышечных тканей.

Основной компонент самодельной паяльной пасты канифоль. Ее понадобится 500 г. Все это нужно соединить в фарфоровой чашке, аккуратно перемешать, нагревая до полного расплавления.

В однородную смесь нужно всыпать 100 г тонкоизмельченного хлорида аммония, перемешивая до растворения. Горячую паяльную пасту, сделанную своими руками, следует сразу поместить в банку для последующего хранения. Оставлять состав в чашке не рекомендуется.

На минеральном масле

Мелкие детали удобно паять с помощью самодельной флюсовой пасты из двух компонентов. Для ее приготовления своими руками следует взять любое минеральное масло (продукт переработки нефти) в количестве 900 г.

Оно не должно содержать примесей кислотного характера. В масло нужно постепенно ввести 100 г хлорида аммония, растирая смесь до однородного состояния. Готовый продукт сразу поместите в закрывающуюся емкость.

Некоторым мастерам нравятся в работе вязкие растворы. Для таких ситуаций рекомендуется хлористый аммоний в указанной пропорции растворить в керосине.

Для лужения

При работе с кузовами автомобилей, при пайке проводов нужна паста для лужения. Есть в продаже хорошие готовые средства. Можно приготовить подобие своими руками.

Рекомендуется взять мелкоизмельченный порошок олова без всяких крупных частичек, припой-третник и разбавить смесь глицерином. Тщательно перемешивая и регулируя количество глицерина, можно получить пастообразную массу требуемой консистенции.

Иногда вместо глицерина и припоя к пылевидному олову добавляют готовый глицериновый флюс.

Имея желание и минимальные навыки работы можно без всяких проблем приготовить удобный в использовании паяльный материал.

Источник: svaring.com

Паста для лужения. Своими руками. Аналог Wurth.

Паста для лужение кузовного железа.
Аналог Wurth.
Своими руками.

Информация предназначена для тех кто занимается реставрацией или ремонтом кузова своего автомобиля.
Это позволит сэкономить на материалах.
Если вы занимаетесь профессиональным ремонтом, используйте Wurth. Конечный потребитель все оплатит.
Если вы занимаетесь ремонтом «за не дорого», то здесь для вас ничего полезного нет.

До того как взяться за эту работу, с оловом никогда не работал, даже провода не паял. Просто не стояло таких задач.
Знал что оно применяется в качестве альтернативы шпаклёвкам.
Знакомство начал с видео на Youtube, но там примеры работ с Wurth и подомных материалов Германского производства.
Либо адовый колхоз с паяльной кислотой и припоем.
Цены на Wurth заоблачные, а работать с оловом я планировал много.
Решил изготовить нечто подобное, самостоятельно.
Что применяется в пасте Wurth я не знаю, известен лишь состав металлопорошка.
Готовых решений не искал, поэтому возможно кто то что то подобное уже делал.
Если есть, дайте ссылку я ознакомлюсь.

Мой вариант состоит из 3 частей.
1. Металлопорошок
2. Флюс
3. Наполнитель (среда раствора)

Здесь все просто, взял за основу то что предлагает Wurth. А именно Sn97Cu3
Олово в чистом виде не применяется это связанно с явлением «оловянной чумы» (много писать об этом не буду, кому интересно гуглите)
Медь с оловом хорошо дружат, об этом известно еще с «бронзового века».
Медь как не трудно догадаться нужна для стабилизации кристаллической решетки олова.

Где взять?
Олово в чистом виде не продают в магазинах, поскольку это сырьё. Потому прийдется нагуглить тех кто вам его продаст. (К слову это единственно что стоит денег, я покупал 1кг 3К рублей, в 1кг Wurth 600гр олова)
Продается всегда в виде серго порошка (Серое олово) Это его стабильная форма.
Там же можно спросить и медный порошок. Если нет, то медь чистую добыть не проблема.
Любой медный кабель это чистая медь… Жилу потолще, напильник помельче, 5 минут и медь у вас будет с избытком.

! Важно ! Если я пишу «олово» значит я имею ввиду чистое олово! не свинцово-оловянный припой! Тоже самое относится и к меди.

Химия наука требовательная к чистоте.

Нашел справочник по пайке. Раздел флюсы для низкотемпературной пайки (относится к олову, с температурой плавления 230 град).
Изучил таблицу и взял за основу флюс состава:

ZnCl2 (хлорид цинка) больше известен вам как паяльная кислота (водный раствор)
NH4Cl (хлорид аммония) больше известен вам как «нашатырь» ! Важно ! не путать с нашатырным спиртом!
Остаток вода.

Это соли производные соляной кислоты, при повышении температуры должны разлагаться с образованием соляной кислоты и остатка (гидроксида цинка и аммиака)
Соляная кислота и отвечает за травление, что позволяет олову смачивать железо.
!Важно! флюс активный (травящий) поэтому остатки флюса обязательно нужно удалить! Иначе металл будет гнить под грунтами и красками!
Это очень частая ошибка, может привести к печальным последствиям!
Некоторые идиоты говорят что из за олова металл начинает гнить.
По этим же причинам нужно следить за тем что бы паста не затекла туда от куда вы её не достанете (щели, стыки листового металла и прочее)

ZnCl2 — 48%
NH4Cl — 12%
H2O — 40%

Но проблема заключается в том что на этом флюсе просто так пасту не сделаешь, по причине того что в составе есть вода. Вода имеет температуру кипения 100град
Олово плавиться при 230град.
Я не пробовал, но я гарантирую что ничего не выйдет, до того как расплавиться олово испарится вся вода и сухой остаток просто осыпаться. Работать это не будет!
Вода как наполнитель для пасты не годиться!
Где взять?
ZnCl2 Проще всего взять в магазине хим реактивов, или можно осушить «паяльную кислоту»… хлорид цинка токсичен, работать в С.И.З.
NH4Cl В магазине радиодеталей, стоит копейки.

Первое что мне пришло на ум это глицерин (С3H5(OH)3) или пропантриол. Я уже имел дело с ним и его свойства мне были известны. Это очень хороший растворитель, по мимо всего прочего у него есть еще ряд свойств
Которые как нельзя кстати, а именно высокая температура кипения 300град, и водоразбавимость (то есть его всегда можно смыть водой, при необходимости).

Где взять?
В аптеке 🙂

Итого:
После проведенных опытов я получил следующий состав.

Из расчета 1000 Sn (данные в граммах) (погрешность есть но не существенная, все будет работать)

Sn — 1000
Cu — 30
ZnCl2 — 115
NH4Cl — 26
С3H5(OH)3 — от 130 до 200

Всё просто.
По деньгам выходит примерно 2000 — 2500р за 600гр готовой смеси
Припой использую «православный» ПОССу 30-2
Фото примеров полагаю.

Источник: www.drive2.ru