Предварительная работа с металлом предполагает обработку и формообразование его ювелиром, чеканщиком или гравером. Все связанные с этим проблемы здесь не могут быть изложены. Эти вопросы освещены в специальной литературе, поэтому остановимся лишь на особенностях обработки металлов, предназначенных для эмалирования.
Невозможно указать какие-либо обязательные толщины металлической заготовки, так как этот размер зависит от размеров пластины, назначения изделия и выбранной техники эмалирования. Для различных работ можно рекомендовать следующие толщины заготовок :
Пластины для ювелирных изделий . 0,4—0,6
Пластины 200×200 мм. 0,8
Пластины 400×400 мм. 1,0
Пластины более 400×400 мм. До 1,5
Чаши и сосуды. Примерно 0,8—1,0
При выборе толщины пластины под выемчатую эмаль руководствуются глубиной выемок.
Для того чтобы соединить два различных материала — металл и эмаль,— необходимо установить все причины, препятствующие или ослабляющие сцепление. Важнейшая предпосылка хорошего сцепления— безукоризненное состояние металлической основы: гомогенная структура металла, отсутствие вредных примесей и внутренних напряжений, чистая поверхность металла.
Как подготовить золото и золотые опилки к Расплавлению
Такое требование к металлической основе, как гомогенность сплава и отсутствие вредных примесей, продиктовано рядом причин. Примеси цинка, кадмия, олова, свинца, алюминия образуют, как правило, с компонентами сплава низкоплавкую эвтектику, которая может реагировать с размягченной эмалью.
Кроме того, несвязанные частицы примесей различных металлов реагируют с кислородом воздуха и улетучиваются в виде газов или паров во время обжига эмали. Вследствие этого изменяются цвета эмали, а также появляются поры и матовые пятна. Частицы жидкостей или газов, находящиеся в микротрещинах по границам зерен, в порах и раковинах, или в макроструктуре металла, вступают в нежелательные реакции с эмалью. При этом остатки кислоты и травильного раствора играют особо отрицательную роль.
Листы для эмалирования должны быть свободны от внутренних напряжений. Следует обращать внимание на их толщину: она должна быть равномерной. Рихтовку и пуклевку необходимо производить мягким молотком. Зачастую бывает достаточным при рихтовке лишь «выглаживать» лист плющильным молотком или лощатниками без нанесения ударов.
Все листы с раковинами и вздутиями непригодны для дальнейшей обработки. Попытки устранить эти дефекты не окупаются, так как вероятность появления их вновь на заключительном этапе эмалирования слишком велика.
При эмалировании следует избегать разнотолщинности металла, применения деталей (фрагментов) со сложными пайками, длинных прямоугольников, деталей шаровидной и трубообразной формы диаметром меньше 50 мм, абсолютно гладких плоскостей.
Больше всего подходят для эмалирования слегка выпуклые формы, так как при нагревании они не деформируются. Кроме того, выпуклая поверхность увеличивает яркость эмали. Вогнутые поверхности выглядят как провалившиеся. Рекомендации, которых следует придерживаться при пайке деталей, покрываемых эмалью, будут изложены в Описание способа — перегородчатая эмаль при рассмотрении техники перегородчатой эмали. После придания формы поверхность металлического изделия тщательно очищают.
Подготовка нового тигля к плавке (обурение тигля)
Золото 750° можно отбеливать в 10-процентном растворе азотной кислоты. Аналогично отжигают и протравливают медь и эмалировочный томпак. Для улучшения блеска и цвета данных металлов их следует на короткое время погрузить в раствор для блестящего травления: 1 л 36-процентной серной кислоты, 3/4 л 66-процентной азотной кислоты, 15 г поваренной соли, 15 г сосновой сажи. После травления с целью нейтрализации кислот изделие кипятят от 5 до 10 мин в 5-процентном содовом растворе, а затем промывают в проточной воде. Травильный раствор необходимо тщательно удалить из всех пустот.
Если изделие нельзя отжигать и протравливать, его следует обязательно обезжирить. Мытья с мылом недостаточно, так как мыло содержит жир. Необходимо использовать такие обезжиривающие средства, как трихлорэтилен, спирт, растворы соды, аммиака, цианидов или щелочей. При работе с химическими реактивами необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности.
После обезжиривания изделия промываются в проточной воде.
Чистое золото и серебро при подготовке не нуждаются в травлении, так как они не образуют окислов. Для них вполне достаточно обезжиривания. Металл после обезжиривания должен полностью смачиваться водой. Если вода собирается в капли, значит на металле остались следы жира. В заключение производят сушку изделия чистой фильтровальной бумагой или в опилках.
Большие пластины сушат чистым куском ткани. Обезжиренный предмет следует брать руками только за край, ребро или за те места, которые не будут покрываться эмалью; при этом следует пользоваться чистым пинцетом.
Рекомендуется следующий надежный метод контроля чистоты металлической заготовки. Нагреть стальную пластину или кусок шамота примерно до 300°С, положить на него испытуемый образец и выдержать до тех пор, пока он не приобретет желтую окраску. Появление темных пятен или пор — признак наличия загрязнений на пластине. Чаще всего ими являются остатки припоя, которые необходимо удалить иголкой, шабером или штихелем. Легкое равномерное окрашивание металла в желтый цвет свидетельствует о качественной подготовке поверхности.
Для глянцевания протравленной поверхности металл обрабатывается стеклянной щеткой под струей воды до тех пор, пока поверхность не приобретет равномерный шелковый блеск. Использование крацевального станка ускоряет процесс особенно для сложных форм. Обычными латунными крацовочными щетками пользоваться нельзя, потому что при их истирании на изделии образуется тончайшее латунное покрытие. Для крацовки более всего подходят щетки из нейзильбера. В случае необходимости после такой обработки поверхность металла еще раз обезжиривают, промывают и высушивают.
Источник: emaliruem.ru
Подготовка металлической основы перед нанесением эмали. Технология приготовления эмали, технология эмалирования (оборудование, оснастка, режимы).
Предварительная работа с металлом предполагает обработку и формообразование его ювелиром, чеканщиком или гравером.
Для различных работ можно использовать следующие толщины заготовок (мм):
Пластины для ювелирных изделий 0,4—0,6
Пластины 200×200 мм 0,8
более 400×400 мм до 1,5
Чаши и сосуды 0,8—1,0
При выборе толщины пластины под выемчатую эмаль руководствуются глубиной выемок (0,3 -0,5 мм).
Хорошее сцепление металл-эмаль : — безукоризненное состояние металлической основы,
-гомогенная структура металла ,-отсутствие вредных примесей и внутренних напряжений, -чистая поверхность металла
Такое требование к металлической основе, как гомогенность сплава и отсутствие вредных примесей, продиктовано рядом причин. Примеси цинка, кадмия, олова, свинца, алюминия образуют, как правило, с компонентами сплава низкоплавкую эвтектику, которая может реагировать с размягченной эмалью. Кроме того, несвязанные частицы примесей различных металлов реагируют с кислородом воздуха и улетучиваются в виде газов или паров во время обжига эмали. Вследствие этого изменяются цвета эмали, а также появляются поры и матовые пятна.
При эмалировании следует избегать разнотолщинности металла.
Больше всего подходят для эмалирования слегка выпуклые формы, так как при нагревании они не деформируются.
1.1. Отжиг металлической основы – кратковременный нагрев до t = (0,65-0,7) tпл. Происходит рекристаллизация сплава, исчезают внутренние напряжения, сгорают остатки клеёв, масел, жиров.
1.2. Отбеливание. После отжига изделие охлаждают в воде и травят в 10% р-ре серной кислоты. Золото 750, медь и эмалировочный томпак можно отбеливать в 10% р-ре азотной к-ты. Если перед погружение в кислоту изделие не охлаждается то после этого обязательна нейтрализация.
1.3 промывка многоступенчатая tводы = 20+5°С, 75+5°С.
1.4. сушка струёй горячего воздуха, либо х/б тканью.
1.5 Обезжиривание производится в том случае если нельзя отжигать изделие. Используют трихлорэтан, спирт, р-ры соды, аммиака. После необходима промывка.
1.6 крацевание щёткой из нейзильбера (латунная оставляет тончайшее покрытие)
2. Подготовка эмали
2.1. Дробление и размалывание.
Обычно эмаль поступает к потребителю в кусках различного размера. Необходимое количество кусков эмали и измельчают в ступке без добавления воды до нужных фракций. В промежутках вытряхивают содержимое на сито и просеивают в чашку, а оставшиеся в сите крупные фракции измельчают вновь. Этот процесс можно облегчить, используя нагрев.
Для этого большие куски эмали нужно положить на подставку для обжига и поместить примерно на 10 мин в эмалировочную печь при температуре 400° С. Затем куски охлаждают в холодной воде. При этом они раскалываются или становятся такими хрупкими. Крошку тщательно промагничивают.
Обычно для размола применяют фарфоровую ступку. Агатовые ступки предназначены исключительно для небольших количеств эмали, которая должна быть особо тонкого помола.Растирают эмали круговыми движениями пестика с небольшим количеством воды, мутную воду периодически удаляют и заменяют. Крупнозернист.эмали расплавляются легче и обладают большим блеском, однако размер зерна надо сопоставлять с размером ячейки.
Полностью растертую эмаль заливают водой. Затем ее помешивают пластмассовым шпателем, чтобы вода охватила всю эмалевую массу. Затем эмаль оставляют отстаиваться, сливают отстоявшуюся сверху мутную воду и заменяют ее свежей водой. Процесс повторяют до тех пор, пока вода над эмалью не станет совсем прозрачной.
Промывка прозрачных эмалей только дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение эмали примесями, имеющимися в водопроводной воде, например Ре, Са и др. Непрозрачные эмали можно без риска промывать водопроводной водой.
3. Нанесение эмали
3.1. Основные принципы
Имеются два основных способа нанесения эмали на подложку: «сухой» — эмаль напыляется в виде порошка «мокрый»— эмаль наносится в виде шликера
3.2. Нанесение эмали напылением (сухой способ)
Сухую эмаль можно наносить напылением только на простые ровные пластинки. При этом подложку обычно смазывают трагантом. При этом следует обращать внимание на то, чтобы поверхность была равномерно и полностью покрыта. Для этой цели для больших эмалируемых площадей можно использовать пистолет-распылитель, работающий от компрессора.
Нанесение слоёв траганта и эмали повторяют до тех пор, пока не будет достигнут прочно связанный слой нужной толщины. Однако и при этом способе нанесения эмали нельзя допускать, чтобы слой был слишком толстым. Этот способ хорошо для непрозр.эмалей. Прозр.эмали могут потускнеть.
3.3. Мокрый способ. Эмали наносят кисточкой и шпателем в виде шликера. Отмученный эмалевый порошок должен быть мелкозернистым, увлажненным, по без избытка воды. Им заполняют ячейки рабочей палитры.
Кисточка должна быть жесткой и с заостренным концом.
Подобным образом действуют и шпателем. Его рабочая поверхность должна быть гладкой, полированной, края должны быть слегка скруглены, чтобы не поцарапать металл и не «срезать» эмаль при ее сглаживании. Избыток эмали также удаляется шпателем, благодаря чему можно довольно точно дозировать ее количество. Шпателем выравнивают нанесенную эмаль и вдавливают ее в выемки и ячейки. Можно шпателем постучать по краю изделия для уплотнения эмалевого порошка.
4. Сушка нанесенной эмали
Перед обжигом нанесенная эмаль должна быть тщательно высушена,так как вода при температуре обжига вскипает и испаряется, при этом эмаль отскакивает от подложки. Мокрая нанесенная эмаль, если даже ее просушили кисточкой или фильтровальной бумагой, содержит еще много воды.
Образец с нанесенной эмалью осторожно снимают со стола с помощью стального шпателя, кладут на подставку для обжига и помещают на печь для сушки и предварительного нагрева. Оптимальная температура для просушки эмали составляет 60—80° С. Примерно через 30 мин образец высыхает. При комнатной темпер. Время сушки не менее 12 часов.
Обжиг лучше всего производить в электрических муфельных печах. Можно и открытым пламенем газовой горелки, но в этом случае пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью.
Время нагрева печи до температуры обжига эмали зависит от мощности печи и ее размеров. Перед обжигом рекомендуется прогреть печь при температуре обжига в течение 30 мин и затем начинать работу, чтобы во время обжига при открывании дверцы температура заметно не снижалась.
При обжиге в муфеле устанавливают температуру на 20-40° С, благодаря этому сокращается время обжига, что благоприятно сказывается на качестве эмалевого покрытия, т.к поверхность Ме меньше окисляется и цвет эмали получается ярче. Но слишком длит.обжиг может привести к пережогу эмали. Таким образом, температура печи не соответствует температуре обжига эмали.
Поэтому даже при эмалировании серебра можно устанавливать температуры в печи обжига выше температур плавления сплавов серебра. Только бесцветные грунтовые эмали (фондоны) — особенно последний, кроющий слой фондона—должны обжигаться при умеренной температуре (примерно 800—850 °С). Фондом при высокой температуре становится зеленоватым, а при слишком низкой — серым и мутным.
Наиболее чувствительны к высоким температурам обжига места спаев. Особенно нежелательно иметь места спая под слоем эмали, так как припой под эмалью при высокой температуре может растечься, изменить цвет эмали и ухудшить сцепление эмали с подложкой.
Если на изделии обжигаются эмали разных цветов, то необходимо предварительно сделать пробу эмали на плавкость и на цвет («палитра цвета») При обжиге нескольких эмалей всегда начинают с более тугоплавких эмалей при этом параллельно грунтуют места для более легкоплавких эмалей фондоном либо подходящей тугоплавкой эмалью. Затем раскладывают и обжигают более легкоплавкие эмали. Продолжительность процесса колеблется в зависимости от t печи, толщины Ме основы, толщины эмалевого слоя, t обжига эмали, величины эмалевого зерна, размеров и материала подставки для обжига. Готовые обожженные изделия быстро и плавно, без резких толчков извлекают из печи и устанавливают на огнеупорную подставку рядом с печью.
6. Охлаждение и правка после обжига
Благодаря низкой теплопроводности асбестовой плиты замедляется процесс охлаждения. Слишком быстрое охлаждение может привести к растрескиванию эмали.
Иногда в процессе обжига эмалируемый предмет коробится и деформируется. В большинстве случаев этот дефект можно полностью исправить во время охлаждения, пока изделие находится в пластичном состоянии. Это следует делать в тот момент, когда на эмали исчезнет цвет красного каления. Если эмаль слишком охладилась, то она становится хрупкой и дальнейшая правка образца невозможна.
Для правки плоских поверхностей используются деревянные пуансоны, покрытые асбестом. Для этих целей можно также использовать стальную правильную плиту. В некоторых случаях бывает достаточно в процессе охлаждения сильно прижать деформированный предмет к подставке двумя шпателями.
7. Травление эмалированных изделий
При обжиге не покрытая эмалью поверхность металла (за исключением чистого золота и чистого серебра) окисляется. Особенно быстро образуется черный слой окалины на меди и эмалировочном томпаке. Если использована кислотостойкая эмаль, то самый простой способ удаления такой окалины — химическое травление. Для травления в большинстве случаев используют раствор 10 %серной кислоты.
Охлажденное изделие погружают в холодный раствор и оставляют в нем до тех пор, пока все окислы не превратятся в сульфаты. В теплом травильном растворе процесс идет быстрее, но в этом случае разрушается эмаль. Процесс травления должен быть кратковременным.
Нельзя опускать теплое изделие, покрытое эмалью, в более холодную жидкость и наоборот, так как возникают условия для растрескивания эмали.
Прозрачн.эмали более кислотостойкие, чем глухие. На эмали, кот.чувствит. к агрессивным средам необходимо наносить защитные покрытия (карандаш: канифоль и парафин (1:1).
8. Шлифование и полирование эмали
Для шлифования, как правило, используют шлифовальные бруски из карбида кремния и шкурку различной зернистости. Шлифование должно всегда осуществляться с подачей воды.
Промывание. Остатки абразива необходимо удалить с поверхности. Между шлифованием брусками и шкурками различной зернистости и особенно после окончания необходимо тщательно промыть изделие в теплой мыльной воде щетиной или из стекловолокна щёткой, удалить иглой частицы абразива из мелких пор, а затем высушить салфеткой. Чистоту поверхности проверить с помощью лупы.
Полирование. Многие мастера отказываются от трудоемкого механического шлифования, заменяя его блестящим обжигом (горячее полирование). Однако эмали, подвергнутые механическому шлифованию, приобретают более благородный блеск. Огненное полирование же придает эмали «стеклянный» блеск. Кроме того, после механического полирования образуется абсолютно ровная поверхность.
После огненного полирования поверхность всегда слетка опускается. Металл при незначит. обжиге легко окисляется, а применение хим.средств нежелательно, поэтому предпочтение следует отдать механическому шлифованию. Используя мелкозернистую шлифовальную бумагу, можно добиться высокого качества поверхности.
Заключительная обработка осуществляется на полировальной машине мягким фетровым или кожаным кругом. Рекомендуют использовать бор-машину для финишного полирования и его желательно осущ-ть без применения паст. Затем изделие еще раз тщательно промывают. В относительно крупные поры втирают немного воска, тончайший слой воска растирают по всей поверхности.
Источник: megapredmet.ru
Подготовка эмали к работе, инструменты для эмалирования, нанесение и обжиг эмали
Смольняков Дмитрий. Емельянов Александр. Емельянова Елена.
Подготовка эмали к работе, инструменты для эмалирования, нанесение и обжиг эмали.
1. Инструменты эмальера
Для обжига эмали применяют электрические муфельные 1 печи, которые могут обеспечить температуру до 900 ° С .
П одготовку эмали начинают с измельчения крупных кусков. Для этой цели подходит стальная ступка (рис. 1). А для разделения размолотой эмали на фракции пользуются набором сит с ячейками разной величины.
Для работы в технике перегородчатой эмали целесообразно использовать эмалевый порошок с величиной зерна 0,1-0,5мм. Более мелкий помол может вызывать окисление и гидролиз эмалей, а более крупный помол увеличивает усадку при обжиге и затрудняет закладывание эмали в мелкие ячейки.
Рис 1. Ступка для размалывания эмали.
Следует помнить, что для грубого измельчения эмалей следует использовать ступку из магнитного сплава, так как в процессе размалывания эмалевый порошок смешивается с металлическими опилками, которые неизбежно образуются при измельчении эмалевых кусков. Эти опилки следует удалить из эмалевого порошка с помощью магнита, так как в противном случае, они могут образовывать черные точки на поверхности обожженной эмали.
Для эмалевой живописи используют эмаль максимально мелкого помола, после грубого размалывания в металлической ступки эмаль дополнительно растирают в агатовой или ф арфоровой ступке.
Объемные слои эмали (например, контрэмаль или подложка лицевой стороны изделия) наносятся шпателями. Их можно изготовить самостоятельно из куска толстой медной проволоки. Для этого достаточно расплющить и загнуть его концы (рис. 2).
Рис 2. Шпатели для нанесения эмали.
Для нанесения тонкого живописного слоя и для прописывания деталей используют кисточки № 1-3 из мягкого волоса (колонковые и синтетические).
Для гибки перегородок необходим набор щипцов: плоскогубцы с длинными и заострёнными губками, круглогубцы, бокорезы. Они, естественно, должны быть небольшого размера.(13-15 см.). Кроме того, нужно иметь ещё несколько пинцетов.
Шлифовка эмали осуществляется шлифовальными брусками различной зернистости.
Для хранения готовой намоченной эмали подходят стеклянные или пластмассовые баночки с плотно прилегающими крышками.
2. Последовательность процесса горячего эмалирования
2.1. Подготовка металлической основы
В учебной практике в качестве металлической основы под эмаль удобно использовать медные пластины. Оптимальная толщина их составляет:
для больших работ (до 150х250 мм) 0,8-1,0 мм
для маленьких работ и пробников (до 50х50 мм) 0,5 мм
При выборе толщины пластины под выемчатую эмаль руководствуются глубиной выемок.
Пластины для эмалирования должны быть свободны от внутренних напряжений. Для этого следует отжечь заготовку после придания ей нужной формы.
Эмалевое покрытие имеет наилучшее сцепление с шероховатой основой. Поэтому на поверхность пластины желательно нанести частые, но неглубокие борозды. Это можно сделать штихелем или с помощью абразивного круга. Долгое протравливание меди в растворе лимонной кислоты также придаёт лёгкую шероховатость поверхности заготовки. После травления пластина промывается в проточной воде для удаления остатков кислоты с её поверхности.
2.2. Подготовка эмали
Кусочки эмали смальты, цветного стекла необходимо сначала измельчить в стальной ступке. Разбивают кусочки в несколько этапов и периодически просеивают помол сквозь сито. Оставшиеся в сите крупные фракции измельчают вновь. Относительно крупные кусочки можно использовать для вкрапления в основной цвет эмалевого слоя.
После того как получена необходимая смесь фракций, эмаль высыпают в баночку и заливают водой. Затем ее перемешивают и ненадолго оставляют. Когда эмаль отстоится необходимо слить мутную воду в отдельную ёмкость и заменить мутную воду свежей. Процесс повторяют до тех пор, пока вода над эмалью не станет совсем прозрачной. Эта степень чистоты отмывки особенно необходима для прозрачных эмалей; отмывку непрозрачных эмалей можно прекращать при несколько мутной воде, это не оказывает существенного влияния на качество эмалевой поверхности.
Мутную воду не следует выливать — после её полного отстаивания и слива прозрачной воды получается идеальная контрэмаль. Ее следует, конечно, использовать на невидимых поверхностях. Она обладает хорошим сцеплением и благодаря своей упругости выравнивает напряжения, возникающие при обжиге металла.
Желательным требованием, подтверждаемым многолетним опытом, является промывка прозрачных эмалей дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение эмали примесями, имеющимися в водопроводной воде, например F е, Са и др. Непрозрачные эмали можно без риска промывать водопроводной водой.
2.3. Контрэмаль
Толстые металлические листы, какие обычно употребляются для выемчатых эмалей, имеют такую высокую проч ность, что возникающие при эмалирова нии напряжения не могут привести к изменениям формы изделия. Тонкие листы, покрытые с одной стороны эмалью, прогибаются и коробятся в силу разли чия напряжений, возникающих в эмали и металле. Поэтому тонкие листы следует эмалировать с обеих сторон для того, чтобы они испытывали одинаковые на пряжения растяжения с обеих сторон и оставались бы устойчивыми к деформа циям.
Исходя из вышесказанного, необходи мо придерживаться правила: толстый лист металла — тонкий слой эмали с одной стороны; тонкий лист — толстый слой эмали с обеих сторон.
Чем тоньше лист и чем толще оба эмалевых слоя, тем меньше опасность перегиба. Чтобы достичь полного равен ства напряжений, в идеальном случае пластина должна быть покрыта с обеих сторон одинаковой эмалью, выполненной в одной технике и одинаковой толщины. Однако это почти не выполнимо и в большинстве случаев с художественной точки зрения вряд ли оправдано.
Для изделий, обратная сторона которых остается невидимой, чаще всего используют контрэмаль из отходов, получаемых после отмучивания эмали. Она содержит тонко измельчен ные фракции многих видов эмалей и, следовательно, объединяет в себе их свойства. Из-за длительного взаимодей ствия с водой она становится особенно упругой и износоустойчивой. Кроме того, это выгодно, так как позволяет использовать отходы.
Как правило, при двустороннем эмали ровании следует сначала наносить на обратную сторону контрэмаль, а затем эмаль на лицевую поверхность. Изделие, покрытое с одной стороны контрэмалью, обжигают, затем его протравливают, очищают и подготавливают лицевую сто рону для нанесения эмали.
Если после обжига контрэмали пластина немного деформировалась, то этому не следует придавать значения, так как при эмалировании лицевой стороны эта деформация, как правило, устраняется.
2.4. Нанесение эмали
Эмалирование лицевой стороны пластины в большинстве случаев производят в несколько слоёв.
Нижний (грунтовой) слой эмали наносится прямо на металлическую подложку. Металл при грунтовании должен быть покрыт сплошным слоем эмали. На непокрытых эмалью местах образуется твердая черная окись меди, которая перед последующим нанесением эмали должна быть обязательно удалена. Окислы меди могут быть удалены травлением в кислоте или механически при помощи абразивного бруска. В том случае, если эмаль нестойка к травильным растворам, черные обожженные края должны быть сошлифованы.
Путём нанесения нескольких слоёв эмали можно скорректировать результаты предыдущих обжигов и добиться специфических цветовых эффектов за счёт взаимного проникновения этих слоёв.
Для нанесения увлажнённой эмали, в основном, пользуются кисточкой или шпателем. При этом шпателем наносят основную массу материала, с его помощью заполняют выемки и ячейки. Кисточка больше подходит для тонкой работы. Это прописывание лессировками и прорисовывание деталей.
2.5. Сушка нанесённой эмали
Перед обжигом нанесённая эмаль должна быть тщательно высушена, так как вода при температуре обжига вскипает и испаряется, при этом эмаль отскакивает от подложки. Лучше всего просушивать работу прямо над горячей печью. Оптимальная температура для просушки эмали составляет 60-80 ° С, чтобы избежать вскипания эмали .
Если эмалевое покрытие не просушено в течение времени, необходимого для полного испарения влаги, то возможно появление следующих дефектов: 1) водяной пар улетучивается взрывоподобно и захватывает с собой частицы эмали, из-за чего образуются не покрытые эмалью места, пустоты и поры; 2) при вскипании воды частицы эмали смещаются в сосед ние, иначе окрашенные поля, образуя инородные цветовые пятна; 3) у эмали тонкого помола образуются морщины и трещины; 4) эмаль вытягивается по краям выемок и ячеек; 5) эмаль отслаивается с нижней стороны и с вертикальных плоскостей; 6) при обжиге в эмали могут появиться пузыри.
2.6. Обжиг эмали
При обжиге в муфеле устанавливают температуру 800—850°С, хотя эмали пе реходят в жидкотекучее состояние уже при температуре 800° С. Благодаря этому сокращается время обжига, так как изделия быстро нагреваются до нужной температуры, поглощая лишнюю температуру в муфеле. Таким образом, температура печи не соответствует тем пературе обжига эмали.
2.7. Охлаждение и правка после обжига
После того как изделие достанут из печи, ему дают немного остыть. Далее работу снимают с подставки и кладут для дальнейшего охлаждения на асбестовую плиту. Благодаря низкой теплопроводности асбестовой плиты замедляется процесс охлаждения.
Иногда в процессе обжига эмалируемый предмет коробится и деформируется. В большинстве случаев этот дефект можно полностью исправить во время охлаждения, пока изделие находится в пластичном состоянии. Это следует делать в тот момент, когда на эмали исчезнет цвет красного каления. В противном случае инструмент при правке может оставить следы в мягком эмалевом покрытии. Если эмаль слишком охладилась, то она становится хрупкой и дальнейшая правка образца невозможна.
Для правки плоских поверхностей используются деревянные пуансоны, покрытые асбестом . Для этих целей можно также использовать стальную правильную плиту, так как благодаря своей сравнительно высокой теплопроводности сталь не окажет вредного воздействия на эмалевую поверхность. При правке изделие устанавливают на асбестовую подставку и придают нужную форму плоскостью груза.
2.8. Травление эмалированных изделий
При обжиге не покрытая эмалью поверхность металла окисляется. Самый простой способ удаления окалины – химическое травление. В этом случае необходимо проверить используемые эмали на кислотостойкость. Особенно чувствительны к кислотам эмали красных, светло-желтых, зелёных и чёрных цветов.
Обычно для травления используют растворы серной азотной или соляной кислот.
Мягким реактивом, требующим продолжительного воздействия (от нескольких часов до суток), но зато наносящим меньший ущерб эмали служит раствор лимонной кислоты.
Если химическое травление окажется рискованным, вследствие низкой химической стойкости эмалей, можно удалить окисный слой механическим путём.
2.9. Шлифование эмали
Для шлифования используют абразивные бруски различной зернистости. Шлифование должно всегда осуществляться с водой. Жидкость удаляет из бруска выломанные абразивные зерна, которые оставляют царапины на изделии. Кроме того, при сухом шлифовании остатки абразива могут внедряться в поры эмали.
После обжига металл, выступающий по краям изделия, покрывается черным слоем окалины. Эти места не протравливают, так как проще и безопаснее окалину сошлифовать. Изделие прижимают к пластине из дерева или резины, установленных на краю стола. Карборундовым бруском квадратного сечения средней зернистости металл обрабатывают вдоль края до полного удаления окисного слоя (если шлифование осуществлять поперек края, то можно поцарапать или сколоть эмаль).
Неровности эмалевой поверхности также выравнивают бруском, осторожно сошлифовывая те части, которые слишком заметно выступают по краям.
У классических выемчатых и перегородчатых эмалей поверхность эмали должна быть выровнена так, чтобы она с перегородками и краями выемок образовала единую плоскость. Для этого необходимо полностью заполнять ячейки или выемки. Если эмаль после обжига лежит очень низко, ее необходимо сошлифовывать до самого глубокого места, если нет возможности доложить эмаль и произвести повторный обжиг. Эта операция трудоемка и требует много времени. Кроме того, глубокое опиливание приводит к ослаблению перегородок, которые — особенно по краям пластины — могут быть даже оторваны от подложки.
Предварительное шлифование можно выполнять на вращающемся карборундовом круге шлифовальной машинки, а для более тонких работ используется бормашинка с гибким рукавом. Но всегда процесс шлифования должен проходить с достаточной подачей воды. При механизированной обработке эмаль снимается быстро, иногда даже слишком быстро, но поверхность остается неровной. После того как проявятся перегородки, поверхность шлифуют вручную карборундовым бруском.
Шлифовальные бруски и изделие время от времени промывают водой. Прежде чем перейти к шлифованию следующим, более мелкозернистым бруском, пластину следует хорошо промыть.
2.10. Блестящий обжиг
Для получения блестящей поверхности эмали отшлифованные, чисто вымытые изделия подвергают заключительному обжигу. При температуре около 900 °С подготовленное изделие обжигается до тех пор, пока эмаль не начинает блестеть.
После обжига необходимо удалить окалину с перегородок травлением или механически.
1 Муфель – это термостойкая камера для обжига, разогреваемая снаружи с помощью нагревательных элементов.
Источник: afgan-bazar.ru