Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками — не сложная и не дорогая процедура, если использовать правильные средства и следовать простой инструкции. Услуги автосалонов обойдутся вам многократно дороже, особенно если речь идет о перекраске целой детали, что часто предлагают при наличии множественных или глубоких повреждений. Мы же предлагаем вам целый ряд качественных альтернатив, от карандаша-корректора до аэрозольных и разливных красок в банках для краскопультов.
Выбор средства зависит от характера дефекта. Так, при мелких отметинах от дорожных камешков, реагентов и песка, нужен легкий косметический ремонт для возвращения блеска. С ним справится простая полироль. А в случае с глубокими и заметными повреждениями, процедуры уже носят восстановительный характер и необходимо приобрести полный набор: красящее средство, наждачку, обезжириватель, лак, салфетки и, в некоторых случаях, грунтовку. Итак, как подкрасить сколы?
Боишься красить серебром? Смотри и не бойся:)
Подкраска сколов с помощью карандаша-корректора
Карандаш подойдет для устранения как средних, так и глубоких царапин. Его главное преимущество перед популярными маркерами – наличие тонкой кисточки (а можно взять и обычную зубочистку для нанесения состава вглубь дефекта). Она позволяет работать более аккуратно и не засыхает несколько лет в отличие от стержня маркера, который едва продержится год. Кроме карандаша вам понадобится обезжириватель, салфетки и лак.
Порядок работы: очистите дефект от грязи, просушите и обезжирьте. Если повреждение очень глубокое, то потребуется его загрунтовать. Приступайте к окраске карандашом с кисточкой до желаемого результата. Высохшую краску покройте лаком.
Подкраска сколов на автомобиле красящим баллончиком
Если по каким — то причинам карандаш-корректор вам не подходит, а повреждения носят достаточно масштабный характер, можно использовать краску-аэрозоль. После промывки и обезжиривания скола, локализуйте место ремонта, например, малярным скотчем, затем тщательно обработайте его наждачкой «нулевкой», загрунтуйте и только тогда приступайте к окрашиванию в необходимое количество слоев. Важно качественно закрыть неповрежденный кузов вокруг, чтобы случайно не окрасить его. В заключении наносится лак и защитные средства на ваш выбор.
Устранение микро-царапин
Если царапинки очень мелкие и многочисленные, больше напоминающие потертость (матовость), вам поможет защитная восковая или мелкоабразивная полироль. Они идеальны для таких случаев, быстро возвращают блеск и выравнивают поверхность. Наносятся круговыми движениями поэтапно, с небольшими перерывами.
Ремонт сколов на кузове авто не только восстановит внешний вид вашей машины, но и убережет от дальнейшего разрастания повреждения, его углубления и появления коррозии, что неизбежно из-за оседания песка, дорожной пыли и осадков.
- Карандаши для ремонта сколов
- Аэрозольная краска в баллончиках
- Полировальные пасты
- Краски RAL
- Автокраска для краскопульта
- Автокосметика и химия
- Аксессуары
- Лаки, грунты и сопутствующие товары
Источник: podkraska.ru
Точечная покраска автомобиля своими руками: подбор краски, порядок работ
Точечная покраска автомобилей относится к сложной категории работ в малярном деле. Поэтому особенно важно, чтобы на начальном этапе у начинающего автомаляра была четкая и понятная пошаговая инструкция. В этой статье даны секреты мастерства мастеров-инструкторов по обучению маляров.
Покраска полная, локальная и точечная
Вначале нужно разобраться с терминологией. Важно понимать, что «точечная покраска кузова автомобиля» — термин по большей части коммерческий. Он нужен менеджерам автосервисов и хозяевам мастерских для рекламы своих услуг.
Маляры в этом случае говорят «покраска пятном» и «обрыв лака», которые точно отражают суть процесса, но могут быть непонятны клиенту.
Локальный — это значит местный, не выходящий за определенные пределы. На кузове автомобиля мы можем по своему усмотрению установить эти границы, включающие одну или несколько деталей.
Получается, что термин «локальная покраска» может обосновано применяться, когда зона ремонта ограничена одной или несколькими деталями кузова. Например, на совершенно новой машине повредили сразу две детали: заднюю дверь и заднее крыло. В таком случае зона ремонта ими и ограничится, так как нет никакого смысла только по этой причине красить всю машину. Другое дело, когда такое же повреждение случается на дорогой, но уже старой иномарке с мелкими повреждениями по всему кузову. Тогда будет вполне логично и экономически оправдано произвести «полную покраску» кузова.
В каких случаях применяется точечная покраска автомобиля
Есть только три фактора, влияющих на принятие решения по этому вопросу:
1. Размер повреждения, которое нужно устранить.
2. Где расположено повреждение.
3. Каким типом краски окрашен ваш автомобиль.
Рассмотрим все варианты и возьмем в качестве примера переднюю дверь машины. Если цвет кузова — светлый металлик, черный или темный любого оттенка, дефект расположен примерно по центру двери, а его размер по длине больше пяти сантиметров, то шансы на успех приближаются к нулю, и неизбежна полная покраска двери автомобиля.
Если дефект такого же размера будет расположен в любом нижнем углу двери у самой кромки, то успех почти гарантирован.
Теперь просто поменяем цвет двери на белый, и расположение дефекта уже не будет иметь никакого значения.
Вывод. Точечная покраска автомобиля своими руками вполне осуществима, если нужно устранить незначительные повреждения на бамперах или в нижней части кузова машины.
Как подобрать краску
Сегодня приобретение краски для ремонта машины перестало быть проблемой. Даже в сельской местности практически в каждом районном центре работают лаборатории по подбору автоэмалей. Там можно заказать краску в количестве от 100 грамм на любую машину. Но прежде чем туда отправляться, нужно ознакомиться с некоторыми деталями, понимание которых позволит сэкономить время и нервы.
Что нужно знать каждому автовладельцу о подборе краски для точечной покраски автомобиля?
1. Большинство современных автомобилей окрашиваются на заводах по «двухслойной» системе: краска + лак.
2. В среднем на одну деталь машины при ремонтной окраске расходуется 150 грамм краски. И столько же прозрачного лака. Например, для покраски двери автомобиля только снаружи достаточно заказать по 150 грамм краски и лака. На переднее крыло хватит по 100 грамм, а на бампер — по 200 -300, в зависимости от размера.
Если вы планируете самостоятельно подкрашивать дефекты на вашей машине, закажите 100 грамм краски. Ее вам продадут в пластиковой таре объемом 200 миллилитров. Оставшуюся краску перелейте в маленькую чистую пластиковую бутылку и плотно завинтите крышку. В таком виде она никогда не высохнет.
3. Компьютер не подбирает, а просто выдает рецепт по цветовому коду вашей машины. Поэтому важно, чтобы колорист (специалист по работе с цветом), который будет делать вам краску, не просто собрал ее по рецепту компьютера, а вручную доработал и подогнал к вашей машине. Потому что, чем лучше будет подобрана краска, тем меньшего размера получится пятно вашего точечного ремонта.
По итогу своей работы колорист должен вместе с краской передать вам тестовую выкраску, по которой вы сможете проверить качество подбора. Конечно, за такую услугу придется доплатить около 500 рублей, но на этом не стоит экономить.
Материалы и оборудование для точечной покраски
Вот минимальный перечень материалов и инструментов, без которого не обойтись. Все расходники можно приобретать российского производства, по невысокой цене.
1. Обезжириватель — 1 бутылка.
2. Растворитель акриловый — 1 бутылка.
3. Наждачная бумага водостойкая с зернистостью Р 240, Р 320, Р 600, Р 800, Р 2000 — по 1 листу.
4. Скотч-брайт серый (абразивная лента в рулонах) — 10 сантиметров.
5. Грунт автомобильный акриловый серый в аэрозольном баллоне — 1 шт.
7. Салфетка липкая. Предназначена для удаления пыли из зоны окраски.
8. Полироль крупноабразивная. В идеале — фирмы 3М — 50 грамм.
9. Замша синтетическая. Предназначена для сбора влаги.
10. Оранжевый полировальный круг. Отличается средней жесткостью.
12. Небольшой компрессор. Можно купить, сделать самому или взять напрокат.
Техника безопасности
При выполнении любых малярных работ самым неожиданным сюрпризом для вас, может стать попадание растворителя в глаз! Поверьте, мало не покажется! Чаще всего это случается при очистке покрасочного пистолета после окончания работ. Надевайте защитные очки и перчатки! В крайнем случае, держите чистую воду поблизости, чтобы сразу промыть глаз.
Точечная покраска автомобиля. Порядок работ
До начала всех работ нужно удалить с поверхности машины все загрязнения в зоне ремонта. Важно не только смыть пыль, грязь, но и убрать частички битума, следы насекомых, смолу деревьев. Зоной ремонта считается весь элемент кузова, на котором будет закрашиваться точечный дефект. Например, закрашиваете царапину на крыле — очищаете все крыло. Битум удаляется обезжиривателем.
Все остальное — акриловым растворителем, ни в коем случае не 646, 650. Они очень агрессивные. Делаем так. Берем кусок чистой хлопчатобумажной ткани размером с носовой платок, буквально тремя каплями растворителя смачиваем угол ткани и стираем клей деревьев или следы насекомых, затем сухим концом вытираем. И так удаляем каждую точку.
Теперь приступаем непосредственно к ремонту. Для наглядности предположим, что вы зацепили передним бампером бордюр и поцарапали бампер внизу справа. Цвет машины — серебристый металлик.
Возьмите четверть листа шлифовальной бумаги Р 240 и полностью спилите царапину, только старайтесь не выходить за ее границы, чтобы не расширять зону ремонта, иначе придется красить весь бампер, ремонт превратится из точечного в локальную покраску, и 100 грамм краски вам уже точно не хватит.
Следующий шаг — это поэтапная перешлифовка грубых рисок от первого абразива. Сначала шлифовальной бумагой Р 320, затем — Р 600.
После этого берем серый скотч-брайт, легкими круговыми движениями сбиваем глянец (матируем лак) вокруг зашлифованного пятна, расширяя зону ремонта на 5-10 сантиметров по кругу.
Таким образом мы подошли к этапу грунтования, но вначале прикройте с помощью малярного скотча и газет прилегающие к месту дефекта части машины, чтобы на них не попал грунт. Затем очистите поверхность обезжиривателем, используя обычные бумажные салфетки.
Дайте обезжиривателю полностью высохнуть и нанесите один глянцевый слой грунта из баллончика так, чтобы его границы немного выходили на неповрежденный лак вокруг того места, где вы перешлифовывали риски, оставшиеся после абразива градации Р 320.
После того как первый слой грунта станет полностью матовым, нанесите второй точно такой же. Теперь можно немного отдохнуть. Пока грунт полностью не высохнет. Время высыхания указано на баллоне.
Когда грунт высохнет, снимите газеты, которые прикрывали машину, осторожно зашлифуйте абразивом Р 800 грунт, спиливая весь мусор и выравнивая мелкие неровности. Затем абразивом Р 2000 удалите все мелкие капли грунта, вплоть до границ оклейки газетами. С помощью ленты скотч-брайт расширьте пятно ремонта еще на 5 см по кругу. Снова закройте газетами прилегающую зону, отступая дальше от края матовости на 15-20 сантиметров, и обезжирьте поверхность.
Можно приступать к покраске. Настройте пистолет на минимально возможные расход и давление, снимите липкой салфеткой пыль в зоне ремонта и нанесите один средний слой краски на пятно грунта так, чтобы слой получился не очень сухим, но и не очень влажным. Наносите ее слой за слоем с интервалом 15 минут до тех пор, пока при осмотре сбоку не будет видна граница грунта. Смотреть нужно именно сбоку, а не прямо на пятно.
Еще одно важное замечание. Краска, в отличии от лака, сохнет быстро и становится матовой. Через 30 минут она твердеет настолько, что ее можно протирать липкой салфеткой, удаляя пыль, при необходимости шлифовать абразивами от Р 1000 до Р 2000 с последующим продолжением покраски. Окончательный блестящий вид изделие приобретает только после нанесения лака.
Краску старайтесь наносить так, чтобы она не долетала до границ матовости, потому что прозрачный лак, перекрывая краску, будет наноситься как раз до этих границ.
Убедившись, что грунт закрашен полностью, дайте краске окончательно высохнуть. На это уйдет примерно 30 минут. Затем липкой салфеткой осторожно удалите пыль со всей поверхности зоны ремонта и нанесите на все матовое пятно прозрачный лак. Он не должен выходить на зону глянца. Допустимы только мелкие капли, которые потом легко убираются абразивом Р 2000.
При естественной сушке в летнее время лак можно будет отполировать через 24 часа.
Полировка лака
Полировка является неотъемлемой частью технологии точечной покраски автомобилей. Чтобы сделать границу ремонтного пятна незаметной, нужно наждачной бумагой Р 2000 спилить сухие крупинки лака. А затем с помощью полировальной пасты и поролонового круга заполировать риски от предыдущего абразива. Пылинки, влипшие в лак, удаляются таким же образом.
Процесс полировки можно механизировать, вставив в дрель диск с липучкой (продается в магазинах для маляров) и прикрепив к нему полировальный круг.
Мойка машины после покраски
Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….
Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….
Первый этап покраски – выбор краски.
Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.
Второй этап — мойка и оценка повреждений.
На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.
Третий этап — разборка.
На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.
При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.
Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).
На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.
Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).
Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.
Пятый этап – шпаклевание и матование.
На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.
Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.
Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.
Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.
На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).
Шестой этап – первое оклеивание.
Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.
При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.
Седьмой этап — грунтование.
Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.
На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.
Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.
Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).
Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.
После нанесения грунт сушится до полного высыхания.
Восьмой этап – подготовка под краску.
На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.
Девятый этап – повторное оклеивание.
На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.
Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)
Десятый этап – окраска.
На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.
Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.
Одиннадцатый этап – лакирование.
После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.
Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.
Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм
Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.
Двенадцатый этап – сушка.
После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.
За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.
Тринадцатый этап – сборка.
После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.
Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.
Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.
В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.
Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.
На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.
Источник: life-with-cars.ru