Раскатать кольцо в домашних условиях золотое на размер больше как правильно

Правило золотого сечения в архитектуре, строительстве и дизайне

Наблюдения за природой и попытки раскрыть тайны ее прекрасных созданий принесли немало открытый. Одно из них — золотое сечение. Это некоторая закономерность, которой подчиняется все, что мы называем красивым. Люди, животные, цветы, здания, галактики…

Что такое золотое сечение и как его понимать

Часто мы сталкиваемся с домами, предметами, строениями, растениями, которые нас чем-то завораживают. Люди издавна пытались понять, почему одно нам кажется красивым, другое нет, искали закономерности. И вроде нашли. Это некоторое соотношение частей, которое назвали золотым сечением.

О том, кто и когда придумал золотое сечение никто не знает точно. Кто-то приписывает открытие Пифагору, но первое упоминание нашли еще в «Началах» Евклида, а жил он в 3 веке до нашей эры. Так что находка явно давняя. Именно по этому принципу построены древнегреческие и римские храмы. Конечно, это могут быть совпадения, но очень уж странные и очень их много.

КАК УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР КОЛЬЦА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Так что, скорее всего, они были в курсе идеальных пропорций.

Сохранившиеся постройки древности тоже подчинены правилу золотого сечения

Совершенно точно то, что Леонардо да Винчи искал подтверждение этому принципу в строении человеческого тела. И, что самое интересное, нашел. Те лица и тела, которые кажутся нам красивыми, имеют пропорции, которые как раз и подчиняются закону золотого сечения.

Формальное определение звучит и просто, и сложно. Его связывают с двумя разными по размеру отрезками. Звучит этот принцип примерно так: если отрезок разделить на две неравные части, то это деление будет пропорциональным, если большая часть отрезка относится к целому так же, как и меньшая часть к большему. Будет понятнее, если посмотреть на иллюстрацию и формулу.

Принцип и формула золотого сечения

На рисунке целый отрезок разделен так, что если а разделить на b, получим 1,1618, та же цифра получается, если целый отрезок разделить на большую часть — a. Это число и есть воплощением идеальной пропорции. Теперь, если посмотрите на картинку с Парфеноном, пропорции этого строения также подчиняются указанному соотношению.

Ту же закономерность можно представить в виде процентов. Может, кому-то так проще. Для того, чтобы деление целого было пропорциональным, части должны составлять 62% и 38%. Возможно, так будет проще запомнить.

Последовательность Фибоначчи — не только математическая формула

Эту закономерность развил дальше математик Фибоначчи. Он разработал числовую последовательность, элементы которой, начиная с девятого, подчиняются тому же закону. Графическое изображение этой последовательности — спираль. Если присмотреться, и в природе, и в архитектуре, и в человеческом теле пропорции красоты присутствуют.

Как построить прямоугольник с идеальными пропорциями

Чтобы применять на практике полученную информацию, надо каким-то образом научиться делить пространство или строить его согласно этому закону. Для начала давайте научимся строить прямоугольник с идеальными пропорциями. За основу берем квадрат.

Построение прямоугольника с золотым сечением

Квадрат делим пополам, в одном из полученных прямоугольников проводим линию, которая соединяет противоположные углы. Дальше берем циркуль, ставим иголку в центр нижней стороны квадрата, откладываем длину полученной диагонали и отмечаем ее на линии, которая будет продолжением нижней стороны квадрата. Полученный прямоугольник имеет соотношение сторон 1,62 (это как раз то соотношение, которое и дает 62% и 38%).

Это явно неспроста. Хотя далеко не все подчиняется этой закономерности

Что еще интересно, что если вы начнете делить прямоугольник с соотношением сторон 1,62 на квадрат и прямоугольник, вы получите снова прямоугольник с идеальными пропорциями, но меньшего размера. Если вы его снова разделите по тому же принципу, будет еще одна пара квадрат+прямоугольник со сторонами, соотношение которых будет соответствовать золотому сечению. И так до тех пор, пока вы сможете проводить деление. Но что еще интереснее, в это деление отлично вписывается ряд Фибоначчи, который имеет вид раскручивающейся спирали. Иллюстрация на рисунке выше.

Как разделить отрезок по правилу золотого сечения

Это умение пригодится, например, при создании проекта дома, планировки, при разработке дизайна квартиры, расстановке мебели и т.д. Точно также может понадобиться при планировке участка, клумб, высадке растений и т.д. В общем, применяться может практически везде.

Ничего особенного, но взгляд не оторвать. Знаете почему?

Итак, порядок деления отрезка по правилу золотого сечения:

• Берем отрезок, делим его пополам.
• Из одного из концов восстанавливаем перпендикуляр (прямая под углом 90°), который длиной равен половине отрезка. На рисунке это отрезок BC.
• Полученную точку C соединяем прямой с другим концом отрезка (A).
• На отрезке AC ставим точку D. Она находится на расстоянии, равном длине отрезка BС. Проще всего это сделать при помощи циркуля, но можно и линейкой.
• Замеряем длину отрезка AD (снова циркулем, либо линейкой). Такую же длину откладываем на отрезке AB. Получаем точку E.
• Теперь, если измерить длины отрезков AE и EB и разделить их, получим то самое заветное число — 1,62.

Пару раз повторив процедуру, вы научитесь делать все буквально за считанные минуты. Если же вам надо, например, определить высоту окна, его форму, также можно воспользоваться данными пропорциями. По тому же принципу можно определять местоположение всех архитектурных элементов, их размеры. При планировании уже имеющихся объектов, деление проще проводить при помощи процентного соотношения. Тут уже либо считаете в уме, либо используете калькулятор.

Идеальный треугольник и пентаграмма

Идеальным называют равнобедренный треугольник, основание которого относится к длине стороны как 1/3. То есть, снова-таки соблюдается золотое сечение. Начертить треугольник с идеальным соотношением сторон несложно. Удобнее циркулем, но можно обойтись и линейкой.

Золотой треугольник, правило его построения и применение в создании интерьера, например

Построение такое. На прямой от точки A трижды откладываем отрезок произвольной длины. Эту длину обозначим O. Получаем точку B. Через нее проводим прямую, перпендикулярную отрезку AB.

На этой линии в обе стороны от точки B откладываем величину O. Получаем две точки d и d1. Соединяем их с точкой A. Вот и получили треугольник, стороны которого относятся как 1,62. Проверить это можно, если отложить при помощи циркуля длину основания на боковой стороне (точка C).

Вторая проверка — противолежащий угол составляет 36°.

Построение пентаграммы несколько сложнее. Ее вписываем в круг, без циркуля не обойтись.

• Центр окружности обозначаем O, через него проводим прямую до пересечения с окружностью. Одну из точек пересечения обозначаем A. Отрезок OA — диаметр окружности.
• Находим середину отрезка OD, ставим точку E. Из центра окружности вверх до пересечения с окружностью восстанавливаем перпендикуляр. Это точка D.

• Соединяем точки E и D. При помощи циркуля откладываем на радиусе точку C. Отрезок СD равен длине отрезка ED. Циркулем замеряем длину отрезка ED. Иглу ставим в точку E, ведем грифель до пересечения с радиусом. Вот и получили точку C.
• Длинна отрезка DC — сторона пентаграммы. Замеряем ее, при помощи циркуля переносим на окружность. Для этого циркулем с отложенным расстоянием ставим еще четыре точки на окружности, поочередно соединив их, получаем пентаграмму.

Вот что интересно, если вершины полученной пентаграммы использовать для прорисовки звезды, она будет состоять из идеальных треугольников.

Применение в строительстве

Как уже говорили, неизвестно кто открыл золотое сечение, но все, что кажется нам красивым, имеет именно такое соотношение сторон. Примеров в природе очень много. Если рассматривать известные здания, то и там тоже есть та же закономерность.

Исаакиевский собор — можете посчитать ради интереса

Если вы хотите, чтобы ваш дом внутри и снаружи был привлекательным, запоминался и нравился, при создании или выборе проекта можно просчитать хотя бы основные пропорции. Внести корректировки в пропорции, возможно, не всегда легко, часто связано с дополнительными расходами. Но, если при создании проекта сразу держать в уме золотое сечение, вопросы сами по себе отпадают. На самом деле не так уж это сложно.

Например, вы хотите дом площадью около 100 квадратных метров. Длинную сторону можно принять за 12 метров. Тогда короткая находится как 62% от длинной и составит 7,44 метра. Можно сделать 7 метров или 7,5, можно увеличить до 8. Точное, до сантиметра соблюдение размеров совсем не обязательно. Важно соотношение. А «на глаз» даже в приближении смотрится гармонично.

Площадь застройки в таком случае получается несколько меньше — 90-96 квадратов. Если вам надо больше — берите длинную сторону равной 13 метрам и снова считайте. Вроде как применять золотое сечение при создании плана дома понятно.

Если основные параметры строения имеют правильную пропорцию, в любом стиле здание смотрится интересно

Высота этажа в таком случае принимается как 32% от длинной части. Она составит 12*0,32 = 3,84 метра. В принципе, это соответствует нынешним представлениям о комфортных габаритах помещения, но при желании можно сделать высоту меньше. Примерно также рассчитываются, подбираются все остальные фрагменты дома.

Не стоит забывать, что дом должен вписываться также в ландшафт. Если есть какая-то доминанта — высокий холм, например, то просчитывать надо и соотношение с холмом, и с пропорциями участка. В общем, для создания гармоничной усадьбы очень многие факторы надо учитывать.

Не только прямые линии можно использовать. Правда с изогнутыми поверхностями работать сложнее, да и обходятся они дороже — нестандартное устройство всегда более затратное

По такому же принципу разрабатывают внутреннюю планировку, стараясь по возможности соблюдать требуемое соотношение. Но еще раз повторим: по возможности. Не зацикливайтесь на точном соответствии до сантиметра. Важна общая тенденция.

Золотое соотношение во внутреннем оформлении

Что еще дает золотое сечение кроме визуального наслаждения? Психологи говорят, что в интерьере, созданном по этому правилу человек чувствует себя более комфортно. Это, конечно, субъективно, но можно попробовать. Итак, вот как интерпретируют правило золотого сечения в дизайне интерьеров:

• Если вы собираетесь разделить комнату на зоны, воспользуйтесь правилом. Это значит, что одна из частей должна быть около 62%, вторая — 38%.
• Площадь, занятая предметами мебели, не должна быть больше чем 2/3.
• При подборе мебели руководствуемся правилом: каждый средний предмет по габаритам относится к крупным так же, как маленький к средним.
• При выборе цвета придерживайтесь примерно тех же правил:

• Основной цвет составляет порядка 2/3, все дополнительные и акцентный — 1/3. Цвета выбирают сочетающиеся по определенным правилам.

Относительно мебели правило кажется непонятным, но это только на первый взгляд. Например, подбираем группу отдыха. Крупный предмет в этом случае — диван или софа. Средний — журнальный или кофейный столик, кресла. Мелкие — аксессуары.

Так вот, размеры журнального столика не должны быть больше длинной стороны дивана, кресла — не больше его короткой стороны. Аксессуары по размерам не больше размеров столика или кресел. В идеале, они соотносятся с ними как 62% и 38%.

Пропорциональность — важная вещь

Почему не указывается точное соотношение? Потому что, во-первых, найти такие предметы нереально. Во-вторых, золотое сечение — это не только 62% и 38%. Это еще и последовательность Фибоначчи, следование которой также делает оформление гармоничным. Есть люди, у которых следование этой последовательности является «встроенной функцией».

Им не надо считать, они выбирают основываясь на чутье и интуиции. Но если проанализировать их выбор, пропорции будут близки к идеальным. Вот так.

Золотое сечение в ландшафтном дизайне

При создании ландшафта на участке, принцип идеальных пропорций применяют, называя его правилом треугольника. В композиции должна быть одна доминанта, остальные ее составляющие лишь подчеркивают, оттеняют ее. Например, на участке есть большое дерево и вы хотите его обыграть. Оно и будет центром композиции — доминантой. Нанесите его на план, расчертите клумбу или рокарий, альпинарий — то, что хотите сделать.

Правило треугольника в садовом дизайне

От главенствующего растения или камня, под прямым углом проведите две линии. На этих линиях надо будет высадить более низкие растения. Причем второе по высоте не должно быть выше чем 2/3 от высоты основного объекта. Третий объект — не выше чем 1/3. Дополняют композицию еще более низкорослыми насаждениями.

Это коротко о том, как применять золотое сечение в планировке посадок.

Но это не все. Растения надо подбирать по цветам — сочетание зелени разных оттенков, вкрапления цветов и декоративно-лиственных растений — все подчиняется тому же закону. Доминирующий оттенок составляет порядка 60%, дополнительные цвета — 30%, акценты — 10 %. Это если говорить о правилах подбора в одной группе. Но также надо согласовывать и весь план целиком — по размерам, высоте, цветам.

Источник: stroychik.ru

Как правильно установить наборные маслосъемные кольца

Рассматривая принцип работы двигателя внутреннего сгорания, можно понять, что основные процессы проходят в цилиндрах. Причем для этого требуется создание определенных условий, одним из которых является обеспечение герметичности камеры сгорания – пространства, находящегося над поршнем. При этом сам поршень – подвижный элемент, который перемещается внутри цилиндра, то есть между ними имеется скользящее соединение.

Стоит отметить, что диаметр поршня должен быть меньше внутренних размеров цилиндра. А все потому, что проходящие в цилиндрах процессы сопровождаются выделением значительного количества тепла. Из-за воздействия большой температуры металлы расширяются. Если бы диаметр поршня был равен цилиндру, то при нагреве происходило бы заклинивание.

Получается, что между этим элементами имеется зазор, то есть герметичности не будет. Чтобы решить эту проблему, в конструкцию ЦПГ добавлен еще один элемент – специальные кольца, установленные на поршнях.

Назначение, виды, особенности

Эти элементы ЦПГ имеют ряд важных функций:

1. Обеспечивают герметичность камеры сгорания.
2. Осуществляют регулировку количества смазочного материала, используемого для смазки стенок цилиндра, а также предотвращают его попадание в надпоршневое пространство.
3. Выполняют отвод тепла от поршня цилиндру.

Функционирование поршневых колец проходит в достаточно сложных условиях – высокотемпературное воздействие, значительные механические нагрузки, возникающие не только от постоянного воздействия газов, но и от повышенного трения из-за недостатка смазочного материала в области днища поршня.

Одно кольцо не справилось бы с поставленными задачами, поэтому на поршень устанавливается несколько элементов, каждое из которых выполняет определенные функции. Все поршневые кольца делятся на два типа:

• компрессионные (предназначенные для обеспечения герметичности);
• маслосъемные (выполняют регулировку количества смазки в ЦПГ).

Общее количество может быть разным и зависит от конструктивных особенностей силовой установки. Наибольшее распространение получила трехкольцевая компоновка (2 – компрессионных, 1 – маслосъемное). Но есть двигатели, у которых их количество может достигать и 7 штук. А к примеру, на двухтактных двигателях устанавливается только два компрессионных, а маслосъемное не используется.

Все используемые кольца – незамкнутого типа. То есть, они не сплошные (его просто невозможно было бы установить в поршневую канавку), и в нем имеется вырез, кстати, играющий тоже важную роль.

В разжатом состоянии кольца сделаны в форме овала, при этом расстояние между концами значительное. Это дает возможность без проблем надеть его на поршень и установить его в специальную канавку в нем. При посадке в цилиндр оно принимает правильную круглую форму, что обеспечивает прилегание по всей окружности, при этом вырез (замок) уменьшается, и этот зазор составляет всего 0,15-0,5 мм. Этот зазор является тепловым, и в его задачу входит компенсация размеров в результате теплового расширения.

Поскольку есть зазор, то газы могут через него проходить в подпоршневое пространство. Чтобы исключить этот фактор и устанавливается два компрессионных кольца. Они создают так называемое уплотнение лабиринтного типа, для чего замок первого кольца развернут на 180 град. относительно второго. Но даже такое решение не обеспечивает полной герметизации надпоршневого пространства и часть газов проникает в картер.

Видео: Теория ДВС: Поршневые кольца (часть 2)

Отметим, что установка дополнительного третьего компрессионного кольца хоть позволяет снизить утечки, но при этом сила трения в ЦПГ сильно возрастает, поэтому такое решение является нецелесообразным.

Компрессионные кольца

Основная нагрузка приходится на первое компрессионное кольцо, расположенное ближе всего к днищу поршня. Его основная задача – обеспечение герметичности камеры сгорания. Именно на него приходится больше всего высокотемпературного воздействия и давления газов, и все это в условиях нехватки смазочного материала. Чтобы максимально снизить трение между стенкой и кольцом, у последнего рабочая поверхность делается закругленной. Также уменьшить износ верхнего кольца при функционировании в тяжелых условиях позволяет молибденовая или хромовая вставка, нанесенная напылением на поверхность, но само оно делается из эластичного высокопрочного чугуна, но иногда используется и сталь.

Видео: 2.0 Теория ДВС: Ошибка установки маслосъемного наборного поршневого кольца

Примечательно, что рабочие газы принимают участие в создании герметичности камеры сгорания. Для этого высота кольца несколько меньше высоты канавки. Через образуемый зазор газы проникают внутрь канавки и начинают давить на внутреннюю поверхность кольца, дополнительно прижимая его к стенке.

Некоторые производители занимаются выпуском так называемых «неразъемных» компрессионных колец. На деле же оно состоит из двух плоских колец, которые после посадки на поршень, замками разворачиваются на 180° относительно друг друга. По сути, такая конструкция позволяет осложнить лабиринтное уплотнение, тем самым снизив количество пропускаемых газов.

Второе компрессионное кольцо выполняет две задачи. Во-первых, оно является элементом лабиринтного уплотнения и предотвращает проникновение прорвавшихся через верхнее кольцо газов в подпоршневую полость. А во-вторых, оно принимает участие в регулировке количества смазки на стенках цилиндра.

Этот элемент обладает специфической формой рабочей поверхности (конусную или Г-образную). Такая поверхность играет роль скребка, снимающего излишки смазки со стенок, и сбрасывает его к маслосъемному кольцу. Поэтому его еще еще называют скребковым.

Поскольку оно воспринимает значительно меньшие нагрузки, чем первое, то в его конструкции не используются высокопрочные напыления, оно изготовлено полностью из пластичного чугуна.

Маслосъемные кольца

В задачу маслосъемных колец входит регулировка толщины масляной пленки на стенках цилиндра, именно регулировки, а не полного удаления смазочного материала. Если масла будет недостаточно, то сила трения будет увеличена, что приведет к быстрому износу колец, а также возможному появлению задиров на стенках цилиндров. Большое же его количество при сгорании в камере сгорания будет оседать в виде нагара на всех поверхностях внутри ее.

Конструктивно этот элемент самый сложный и он единственный, которое имеет дренажные отверстия для отвода снятого масла. На автомобилях могут использоваться два их типа:

1. П-образные.
2. Составные.

Рабочими элементами П-образного кольца являются две кромки, которые соскабливают смазочный материал со стенок. Причем масло, снятое верхней кромкой проходит через отверстия дренажа и по каналам, проделанным в поршне, стекает вниз. Смазка же, соскобленная нижней кромкой уходит вниз по стенкам юбки поршня и цилиндра.

Видео: Поршни вставляем в блок цилиндров

Чтобы обеспечить необходимое прижатие к поверхности, используются специальные тангенциальные расширители:

Устанавливаются эти расширители в поршневую канавку под кольцо. Для спирального расширителя на внутренней поверхности кольца проделывается специальный паз.

Составные маслосъемные кольца отличаются разборной конструкцией, включающей в себя несколько элементов, а именно две плоских кольцевых пластины (изготовленные из стали и покрытые хромом), между которыми помещается два расширителя – тангенциальный и осевой. В некоторых случаях используется только один расширитель, обеспечивающий расширение в обоих направлениях.

Основные неисправности

Поскольку эти элементы ЦПГ находятся в постоянном контакте со стенкой цилиндра, то главной их неисправностью является износ рабочих поверхностей. Ресурс этих элементов во многом зависит от материала изготовления и условий эксплуатации, и он может варьироваться от 150 тыс. до 1 млн. км.

Но несоблюдение правил эксплуатации может значительно сократить их срок службы. Повлиять на ресурс могут:

1. Несвоевременная замена смазочного материала в силовой установке.
2. Использование низкокачественного топлива.
3. Частая эксплуатация авто в условиях пробок или кратковременные поездки.
4. Создание чрезмерно больших нагрузок на силовую установку.
5. Перегрев мотора.

Основными признаками сильного износа поршневых колец является сильное падение компрессии, вследствие чего падают мощностные и динамические показатели авто и увеличивается расход топлива, а также значительное повышение расхода смазочного материала.

Большинство поршней современных двигателей оснащены тремя поршневыми кольцами, два верхних из которых компрессионные и одно нижнее маслосъемное. Маслосъемное кольцо существует двух типов: цельное и наборное.

Наборные маслосъемные кольца выполняют ту же функцию, что и цельные маслосъемные кольца, только гораздо эффективнее, что косвенно подтверждается их ценой.

Обычно при замене колец, без перешлифовки блока, а также и после выполнения шлифовки и хонинговки блока и установки ремонтных поршней мотористы стараются ставить наборные маслосъемные кольца, как более надежные.

Если в рабочий поршень поставить цельное маслосъемное кольцо меньшей высоты, то будет наблюдаться повышенный расход масла из-за увеличенного зазора между канавкой поршня и кольцом по высоте (так наз. насосное действие колец). Обычно канавка под маслосъемное кольцо уже подношена и имеет большую от заводской нормы высоту, новое же кольцо имеет высоту под нормальный (невыработанный) размер канавки поршня.

Это часто происходит при операции «замена колец», когда заменяются только кольца, без каких – либо ремонтных операций по блоку

При установке же наборного маслосъемного кольца эта величина некритична, поэтому- то при замене колец мотористы отдают предпочтение наборным маслосъемным кольцам.

Наборное маслосъемное кольцо состоит из:

1. Два стальных диска
2. Радиальный расширитель
3. Осевой расширитель

Насчет установки дисков наборных колец существует множество мнений, какой именно стороной верх или низ ставить диск на поршень.

Поясним, о чем идет речь. Если диск маслосъемного наборного кольца зажать между указательным и большим пальцем и немного его сдавить, то оно, либо поднимется вершиной вверх или же вниз.

Например, при сборке японских моторов (бензин) кольца с завода стоят так – верхнее кольцо (диск) прогиб вверх, а нижнее вниз. Если следовать американской технологии, то например «Линкольн навигатор» мотор с завода – оба кольца вниз. Завод ЗМЗ – оба кольца вверх.

Сами производители колец наборного типа не дают, каких либо аннотаций относительно установки наборных дисков и тогда остается самый верный способ их установки, это повторить заводскую сборку. Это приемлемо для моторов, где замена колец производится впервые, и точно стоят «родные» кольца.

Наборные маслосъемные кольца устанавливаются на поршень в следующем порядке:

• Радиальный расширитель
• Первый стальной диск
• Осевой расширитель
• Второй стальной диск

Замки всех частей наборного маслосъемного кольца разводятся на 180 градусов, относительно друг друга. Когда же расширитель двух функциональный, то замки разводятся на 90 градусов относительно стыка расширителя.

Вопрос о том, гнуть или нет стальные диски наборных маслосъемных колец, при установке, моторист решает в каждом конкретном случае самостоятельно, так как прямых указаний производителя не существует и это подразумевает произвольную установку стальных дисков.

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Думаете, на этом все? Нет!

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Источник: automotogid.ru

Схема канализации из бетонных колец: особенности и преимущества, выбор объема и места расположения, фото и видео

Железобетонные кольца широко используются в обустройстве канализации. Долговечные и прочные изделия сравнительно недорогие и дают возможность сооружать локальные септики (односекционные называют выгребными ямами) и смотровые колодцы с минимальными затратами. Систему канализации обустраивать с помощью бетонных колец проще всего.
Они сравнительно легко устанавливаются, эксплуатируются без особых трудностей и хорошо защищают септик от осадков или замерзания. Узнайте, как сделать канализацию из бетонных колец, из этой статьи.

Особенности и преимущества бетонных колец

Выбор материалов для устройства емкостей, основных элементов автономной канализации, велик: кирпич, металл, пластик, монолитный железобетон, бетонные кольца.

Рядовой керамический кирпич используют в этих целях в том случае, если он остался в избытке после строительства. Его пористая структура, гигроскопичность (водопоглощение не менее 8%) и наличие большого числа кладочных швов требуют проведения комплексной внутренней и внешней гидроизоляции резервуара обмазочными и рулонными материалами, чтобы предотвратить просачивание грунтовых вод внутрь, а сточных наружу.

Металлические емкости можно использовать с оговоркой – только в анаэробных септиках, когда поступление кислорода внутрь ограничено конструкцией и принципом действия. В аэробных септиках в условиях влажной агрессивной среды с принудительным нагнетанием воздуха стенки, и особенно сварные швы, быстро проржавеют.

Пластиковые емкости практически не имеют недостатков. Но есть ограничения по применению – они «легкие», и даже будучи наполненными стоками, останутся легче более плотного грунта. При воздействии сил пучения грунта они могут быть буквально выдавлены на поверхность, если их не закрепить к установленной в качестве основания железобетонной плите.

Если пластиковый септик не закрепить, то силы пучения очень скоро могут выдавить емкость на поверхность Источник mirhat.ru

Также желательно усилить стенки котлована и предусмотреть защитную конструкцию емкости, чтобы она принимала нагрузки сверху.

Заливка монолитного железобетона в опалубку и его созревание проходит долго, значительно увеличивая сроки от начала строительства до ввода канализации в эксплуатацию

Канализация для частного дома из бетонных колец строится быстро, конструкция емкостей имеет высокую жесткость и прочность, расходы на строительство небольшие. А о надежности и долговечности этого материала свидетельствует тот факт, что основные узлы очистных сооружений центральной канализации сделаны из сборного железобетона.

Рекомендуемая глубина

Выбирая глубину для монтажа сливных резервуаров, важно определиться с основными моментами. В нашем случае выполнятся монтаж в условиях близкого залегания УГВ. Поэтому, необходимо либо не превышать эту глубину, где ограничения касаются до 2м углубления (в среднем), либо делать глубже в засушливую погоду, чтобы выбрать грунт, надежно оборудовать ёмкость из колодезных колец, всё тщательно герметизировать и создать переливы выше уровня грунтовых вод. При высоком УГВ кольца должны герметично прилегать друг к другу.

Схемы канализации из бетонных колец

Канализацию из бетонных колец делают по разным схемам. Конкретный вид зависит от сезонности проживания, интенсивности эксплуатации, финансовых возможностей по закупке дополнительного оборудования и оплате эксплуатационных расходов.

Можно выделить следующие варианты:

1. Накопительный септик. За этим названием кроется обычная выгребная яма с водонепроницаемыми дном и стенками. Герметичность – обязательное требование, невыполнение которого по административному кодексу РФ расценивается как порча земли. Когда стоки заполняют емкость, вызывают ассенизационную машину.

Накопительный септик это просто емкость, в которую собираются стоки Источник pinterest.pt
Чем меньше емкость и выше интенсивность эксплуатации точек, подключенных к канализации, тем чаще надо вызывать машину. Часто именно так устраивают дачную канализацию из бетонных колец.

Примечание! Термин «септик» в этом случае используется не совсем корректно, так как по определению – это очистное сооружение с перетекающими из камеры в камеру стоками.

1. Анаэробный септик. Двух-, реже однокамерные, септики, в герметичных емкостях которых происходит очистка стоков анаэробными бактериями (без доступа кислорода). Количество камер и их объём выбирают таким образом, чтобы на выходе септика стоки были очищены на 65-75%. Доочистка происходит в фильтрационных колодцах («без дна»), траншеях или полях аэробными бактериями (её называют «биологическая очистка»). Только после этого стоки можно сбрасывать в грунт. Схема очень популярна среди владельцев загородных домов и дач из-за простоты устройства и энергонезависимости. Недостаток схемы – необходимо периодически менять песок и щебень в фильтрующих сооружениях, при этом их приходится вскрывать, а отслуживший материал утилизировать (хотя это делают нечасто).

Схема анаэробного септика из ж/б колец Источник o-cemente.info
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении и канализации.

1. Аэробные септики и станции биологической очистки. Здесь также присутствует фаза первичного накопления и частичной переработки фекалий с помощью анаэробных бактерий. Принцип действия состоит в осветлении сточных вод при отсутствии кислорода, и доочистке в последней камере аэробными бактериями в условиях принудительного нагнетания воздуха. Чистота стоков на выходе считается равной 95-98%, и их можно сбрасывать в грунт или использовать для полива. Недостаток – аэробные бактерии гибнут, если не работает компрессор подачи воздуха. А это бывает при плохой сети из-за перебоев электроснабжения.

Принцип работы аэробных септиков – для функционирования обязательно нужна электроэнергия Источник prostroyer.ru

Как правильно рассчитать объем ямы

Чтобы правильно составить смету, вычисляется количество и размер бетонных колец. От объема выгребной ямы зависит частота ее откачки.

Самые точные результаты можно получить, рассчитав количество стоков по числу постоянно проживающих в доме людей.

Для примера берется норматив 150 л воды на одного жителя в сутки, откачку раз в 15 дней, семью из 4 человек:

• 150 x 4 = 600 (расход воды на семью в сутки);
• 600 х 15 = 9000 (литров воды в месяц).
• Добавляется запас в 1 куб, и в результате нужен резервуар на 10 м³.

К полученному примерному объему потребления обязательно нужно прибавить запас, чтобы при непредвиденных обстоятельствах откачка не потребовалась раньше, чем запланировано.

Объемы септиков, размеры бетонных колец, днищ и перекрытий

Общий объем септика определяют как трехсуточную потребность в воде из расчета 200 л на человека. Фильтрующий колодец в этот расчет не входит.

Примечание! Считается, что цикл разделения и очистки стоков равен 72 часа.

Для однокамерного септика весь объём приходится на первую камеру, у двухкамерного обычно емкости делят в соотношении 2/3 и 1/3. Хотя многие «упрощают» схему и делают обе емкости одинаковыми, но в этом случае первая из них должна быть не меньше 2/3 расчетного объема.

Зная объем септика можно выбрать оптимальные размеры из стандартного ряда стеновых колец КС по ГОСТ 8020-90.

Обычно кольца для канализации выбирают из номенклатуры КС15 или КС20.

КС7 используют как горловину колодца (когда она нужна).

КС10 имеет объём 0.24 м3 при максимальной высоте кольца 89 см. Трех элементов первой емкости двухкамерного септика будет хватать только для стоков от жизнедеятельности одного человека. Их могут использовать в схеме двухкамерного или трехкамерного септика в качестве колец для второй и третьей емкости, если состав семьи не более трех человек.

Бетонные кольца КС можно подобрать для любого септика Источник rinnipool.ru

Определение уровня залегания вод

Определение уровня ГВ очень важно для выбора технологии строительства. Это поможет правильно выбрать фундамент, чтобы в дальнейшем дом не разрушился при первом пучении грунта. При этом существует несколько основных методов определения УГВ:

• Растительность на участке. Например, при наличии такого растения как «рогоз», ожидайте расстояние до грунтовой воды в 1м. Если на участке присутствует камыш, ольха, растут ивы, то до грунтовой воды примерно 3 м. При наличии на участке большого скопления полыни, грунтовая вода находится на расстоянии в 5 м.
• Пообщайтесь с соседями. Если рядом уже живут люди, уточните у них, как обстоят дела с УГВ. Особенно это касается весенней погоды, где при близком залегании грунтовых вод, погреба чистенько заливает водой.
• Наблюдайте за животными. В частности следует обратить внимание на наличие мышиных нор и жилищ муравьев. Если муравейники поблизости, значит, можно не бояться наличия грунтовых вод. Присутствие на участке лягушек, улиток и слизней, предполагает наличие близкого расположения грунтовых вод.
• Тестирование грунта. Для этого необходимо сделать несколько глубоких отверстий на глубину 3, 2 и 1 м, соответственно. Затем, отверстия в земле стоит проверить примерно через пару дней. Если там присутствует жидкость, определите ее количество и «подъём», что позволит узнать уровень грунтовой составляющей.

Выбор места для септика, устройство фильтрующего колодца

Выбор места для размещения септика проводят с учетом нормативных требований (5 м от дома, 30-50 метров от водозабора или водоема). Второй критерий – обслуживание. Хотя септики не требуют частой откачки как выгребные ямы, но освобождать емкости от твердых осадков надо – иначе они образуют на дне большой слой «минеральных» отложения, а это уменьшит производительность очистной системы.

При биологической доочистке стоков в колодцах или полях надо учитывать, что их устраивают в грунтах с хорошими фильтрующими свойствами – песках и супесях.

Ограничения при установке септиков Источник 1beton.info

Для слабофильтрующих грунтов после септика устраивают фильтрующие траншеи со сбором воды в накопителях для полива или сброса в близлежащий водоем.

Если по геологическим особенностям участка выбрана схема с траншеями и полями фильтрации, то надо учитывать, что на их площади можно разбить лишь газон или высадить мелкие кустарники с неглубокой корневой системой.

Канализация из колец Источник pinterest.com

Фильтрующий колодец не имеет герметичного дна – вместо него проводят засыпку смеси гравия (щебня) с отсевом или крупным песком. Высота засыпки – около 30 см. Больше не делают из-за сложностей при последующей замене.

Остальную нагрузку по фильтрации очищенных стоков принимает засыпка вокруг «перфорированных» стенок колодца. Рекомендованная толщина слоя – 30 см. Перфорация стенок должна начинаться снизу, а заканчиваться на уровне входа трубы от перелива последней камеры септика. Для стенок используют либо обычные колодезные кольца, в стенках которых перед установкой делают отверстия диаметров 3-6 см (суммарной площадью не менее 10% от общей), либо устанавливают специальные перфорированные кольца для дренажных колодцев.

Современная локальная канализационная система

При условии, что в загородном доме проживает семья, состоящая из нескольких человек, которые регулярно пользуются стиральной машиной и ванной, а значит, тратится большой объем воды, обустраивают внутреннюю канализационную систему и фильтрующий колодец. Прежде всего, нужно рассчитать размеры септика, расстояние септика от дома и объем канализационного кольца – тогда можно подсчитать количество ЖБИ, которые нужно приобрести.
Допустим, известен как объем септика, так и то, какие кольца нужны.

Для постройки очистного сооружения понадобятся:

• три кольца размером 1000х900 миллиметров;
• для бетонирования котлована – смесь песка с цементом;
• гравий;
• песок;
• бетонная крышка с люком.

Дренажный колодец необходим, чтобы жидкость из септика стала очищенной и осветленной и потом была направлена в почву. Стоки по канализационным трубам поступают в септик, выполненный по аналогии со сливной ямой. Также нужна гидроизоляция.

Если семья состоит из 4-х человек, она расходует около 150 литров воды ежесуточно, а объем септика должен составлять 3 4 кубометра. Минимальный уклон канализационного трубопровода не должен быть менее 2-х сантиметров, а максимальный – 5 сантиметров на погонный метр.

Особенности монтажа

Кольца под канализацию устанавливают на плиту днища, которая выполняет роль плитного фундамента. Сборная железобетонная конструкция должна иметь устойчивое и надежное основание. Здесь также нужна подготовка дна котлована: выравнивание, трамбовка, засыпка слоя песка и щебня.

Во время монтажа обязательна заделка швов цементным раствором с последующей обработкой всей поверхности гидроизоляционными составами.

Совет! Можно выбрать кольца «с четвертью» – профилированными торцами. Они дают более надежное соединение по точности стыковки, прочности конструкции, герметичности шва.

Рекомендованная высота колодцев – не более трех колец. Если сделать выше, то конструкция будет «слабее».

Этап монтажа канализации в частном доме из бетонных колец Источник 1beton.info

Входное отверстие в первый колодец монтируют не ниже 30 см от крышки. А отверстия переливов делают с небольшим понижением. Это приводит к уменьшению «рабочего» объема септика, что надо учитывать при выборе размеров колец.

Модели промышленного изготовления

Многочисленные отзывы позволяют выделить три актуальных септика для устройства слива вблизи грунтовых вод. Это:

Источник: dzgo.ru

Как растянуть обувь в домашних условиях: простые советы

Совет мастера Rendez-Vous: как правильно растянуть обувь в домашних условиях

Тесная обувь, будь то ботинки, туфли или сапоги, это серьезное неудобство в повседневной жизни. Иногда мы покупаем ботинки или туфли в порыве эмоций, и лишь впервые надев их, обнаруживаем досадный факт – новая обувь жмет и причиняет дискомфорт. Кроме похода в мастерскую существует несколько известных способов, как растянуть обувь, которая жмет по ширине и длине.

Способ №1. Безопасный и действенный способ разносить обувь дома – спрей Oke Saphir. Обработайте им проблемные участки обуви изнутри, наденьте обувь и носите, пока дискомфорт не уменьшится. При необходимости повторите процедуру.

Способ №2. Более эффективный по сравнению с первым способ. Обработайте внутреннюю часть обуви средством для растяжки Oke Saphir и положите обувь в один конец большого полиэтиленового пакета. В другой конец пакета положите влажную ткань, закройте пакет и оставьте на ночь.

Вода не должна стекать с ткани в пакет, а сама ткань не должна касаться обуви! Пакет также не должен быть цветным изнутри, чтобы при случайном намокании он не окрасил обувь. Утром повторно обработайте подкладку средством Oke, наденьте обувь и начните ее разнашивать.

Если оба способа не подошли, вы можете бесплатно растянуть обувь в магазине Rendez-Vous. Мастер обрабатывает обувь специальным составом и надевает пару на раздвижные колодки. Это не те колодки, на которых мы привыкли сушить обувь, они постепенно нагревают кожу и растягивают ее, а степень растяжения мастер регулирует вручную, меняя размер колодки в процессе процедуры. Риск повредить структуру кожи или линии модели невелик, но он все равно есть. Мы рекомендуем прибегать к растяжке обуви механическим способом только в крайних случаях.

Механическое разнашивание обуви

Самый традиционный вариант растянуть узкую обувь – походить в ней дома, чтобы разносить в спокойной обстановке. Чтобы не заработать мозоли, следует надеть тонкие носки. В идеале носки должны быть толстыми, но это подойдет лишь в том случае, если вы сможете надеть их с вашей обувью.

Для более быстрого эффекта советуют намочить ноги теплой водой прямо в носках, и сразу же надеть приобретенные туфли. Далее можно заняться домашними делами, которые требуют небольшого передвижения по квартире. Не стоит слишком усердствовать – 10-15 минут ходьбы по дому вполне достаточно для каждодневной разноски.

Для домашнего разнашивания есть еще одно распространенное средство, чтобы растянуть обувь в длину. Перед тем как надеть обувь, нужно налить прямо внутрь туфель обычный одеколон и хорошенько распределить его по поверхности. Крепкий спиртовой раствор отменно размягчает замшу, кожу и дерматин, ускоряя процесс разнашивания обуви.

Не рекомендуем использовать воду и одеколон для разнашивания, так как они могут повредить материал или оставить на нем разводы.

Размягчение кипятком

Ботинки, сапоги или ботильоны из грубого материала, которые вам не жаль испортить, можно быстро размягчить и вытянуть, используя крутой кипяток. Наливаем горячую воду внутрь обуви и выдерживаем минут 20-25. Затем выливаем воду и сразу надеваем теплую, согретую кипятком обувь, и она неминуемо начнет растягиваться.

Мы не рекомендуем использовать этот способ, так как он может повредить верх обуви и подкладку, и восстановить повреждения будет крайне сложно.

Растяжка обуви газетами

Существует популярный способ растянуть обувь в ширину, применив измельченные газеты. Для этого несколько листов газет нужно порвать на крупные клочки и поместить ненадолго в емкость с водой. После того как бумага намокнет, ее надо хорошенько отжать, до превращения в тугую массу.

Далее надо взять ботинки и набить их мокрыми газетными клочками, при этом необходимо тщательно заполнить все внутреннее пространство обуви. Процесс растяжения обуви должен закончиться по мере полного высыхания газетных вкладышей, и для этого туфли или ботинки, набитые бумагой нужно поместить в теплое сухое место. В случае отсутствия эффекта от растяжки обуви газетами с первого раза процедуру нужно повторить.

Не рекомендуем использовать газеты для растяжки обуви, так как краска с них может отпечататься на обуви, и смыть краситель будет сложно. Риск этого метода также в том, что при высыхании мокрые газеты могут растягивать обувь неравномерно, из-за чего она потеряет форму и не воостановит ее после удаления газет.

Растяжка обуви при помощи льда

Из школьного курса физики мы хорошо знаем, как увеличивается объем воды при ее замерзании. Это известное свойство предположительно должно помочь оперативно и легко растянуть обувь в морозилке. Необходимо подобрать два плотных полиэтиленовых пакета для каждого ботинка. Далее пакеты осторожно наполняются водой прямо в туфле или ботинке, желательно до краев обуви.

Причем пакеты должны быть больше размера обуви, чтобы они полностью заполнили пространство внутри. Теперь аккуратно, не проливая воду внутрь обуви, поставим наши туфли в морозильную камеру. По истечении времени влага превратится в лед, который постепенно расширится и существенно растянет плотный материал обуви.

Не рекомендуем растягивать обувь с помощью льда, так как вода может растянуть обувь неравномерно. На поверхности появится неровности, обувь потеряет форму, и исправить эти дефекты будет сложно.

Растяжка вспомогательными средствами

Если кожаная или замшевая обувь уже была растянуть, эффект советуют закрепить: перед выходом из дома ботинки изнутри смазать вазелином. В результате использования этого средства процесс носки тесной обуви станет комфортнее, а стопы безболезненно растянут обувь по полноте. Вместо вазелина можно использовать слабый раствор уксуса, он хорошо размягчает жесткие материалы.

Идентичным действием обладает касторовое масло, которым советуют смазывать внутреннюю поверхность тесных туфель на ночь, после эксплуатации. Еще одно проверенное средство для разноски ботинок или туфель – парафин. Натрите свечку на мелкой терке и засыпьте массу внутрь обуви. При соприкосновении с теплой кожей ног парафин будет таять и естественным образом размягчит жесткий материал.

Мы против использования любого из перечисленных методов растягивания, так как все они могут повредить материал и форму обуви, а также оставить жирные следы и изменить цвет. Используйте только специализированные средства для растягивания, которые можно купить в магазинах обуви.

Растяжители

В обувных магазинах можно найти хорошее средство для растяжки обуви – спрей или пену. Непосредственно перед выходом из дома спрей распыляют внутри ботинка или туфли. Используя растяжитель, можно, к примеру, прогуляться до ближайшего магазина, и заодно расширить обувь.

Отдаем обувь профессионалам. В некоторых обувных мастерских предлагают увеличить размер маленькой обуви при помощи профессиональных приспособлений. Сапожник поместит ваши тесные туфли на специальные колодки, и спустя время тесная обувь станет гораздо свободнее.

Разносить балетки, туфли или мокасины до удобного состояния, используя средство для растяжки, возможно только в том случае, если обувь мала не больше чем на полразмера. Совсем маленькую обувь, причиняющую страдания и не поддающуюся растягиванию, лучше убрать из вашего гардероба.

Мы рекомендуем выбирать обувь по размеру, а если она все же оказалась вам велика, использовать стельки и вкладыши, специально предназначенные для уменьшения размера обуви и ее более комфортной посадке на ноге.

Источник: ht.rendez-vous.ru