Вот оно, счастье любого джипера, застрять «по самое ни хочу» и вылезти с помощью другого внедорожника, трактора или дерева. А как же вылазить? Для этого в арсенале всегда что-то должно быть и как минимум буксировочный трос.
Скорее всего, у любого автомобилиста имеется в багажнике буксировочный трос с крюком, купленный в ближайшем хозяйственном или магазине запчастей. Но главная особенность таких тросов, что большинство их применима только на асфальтированной дороге и только для легковых автомобилей, но никак не для вытаскивания внедорожника грязи. Это искусство со своими тонкостями и особенностями.
Первая особенность это трос, который должен быть настоящий, динамический трос, который позволит рывком выдернуть засосанные в глине колеса. Ведь без рывка вытянуть будет сложно. Благодаря растяжению, динамический трос позволяет аккумулировать кинетическую энергию и преобразовать её в рывок. Но тут возникает вопрос: «А за что цеплять то его?». Конечно, если у вас есть крюки на бампере, то зацепить получится без проблем, а если нет, то уже закреплять трос нужно с помощью шакла.
Стойки стабилизатора. Особенности, конструкция, функции и для чего нужны
Самый важный и необходимый элемент арсенала джипера это шакл. Без него не обходится ни один трофи рейд.
Шакл – это такелажная скоба являющаяся соединительным элементом. Имеются и другие названия: мочка, серьга, чекель, скоба шакле, шакло и т.д. Используется как надежный разъемный крепеж при фиксации и соединении буксировочных, динамических, корозащитных тросов, троса лебедки и иных элементов. Также может являться удлинителем или переходником между несколькими тросами.
Представляет собой скобу и запорное приспособление в виде винта или пальца. Они разделяются по материалу изготовления, форме, допустимой нагрузке и используемым покрытием.
Металлические шаклы U-образной формы чаще используются в строительстве и погрузо-разгрузочных работах. Для офф-роуда принято использовать омега (Ω) образной формы из усиленной стали. Благодаря своей форме они легче закрепляются на силовые бампера, тросы, стропы и реечные домкраты.
Металлические имеют различные покрытия: оцинкованное покрытие, стойкой краской, обработка антикоррозийными растворами и т.д.
Размер шакла тоже имеет значение, для квадроциклов меньше, для внедорожников больше, и чем больше внедорожник, тем большего размера нужен шакл.
Большинство шаклов изготовлены из металла, но также используются и из мягких материалов, это софт-шаклы. Их отличительная особенность в том, что они могут использоваться только с синтетическими тросами и выдерживают большие нагрузки. Их преимущество в быстроте использования, когда нет необходимости постоянно выкручивать запорный винт. Софт-шаклы можно применять для быстрой фиксации, они не тонут в воде и достаточно лёгкие по весу. Обычно изготовлены из нейлона.
И ещё один вариант, это шакл-проушина. Он является заменой обычному крюку лебедки и отличается более безопасным и надёжным применением. Обычные крюки лебедки могут истирать как трос, так и стропы, либо со временем слетать, в отличие от шаклов-проушин. Используются с чугунными, алюминиевыми клюзами и направляющими роликами лебедки. Кроме того, шакл-проушина исключает его смещение при боковых нагрузках.
Подвеска автомобиля. Как работает стабилизатор поперечной устойчивости?
Выбор шакла
В первую очередь, при выборе шакла стоит обращать внимание на присутствующую на нем маркировку. Если шакл правильный, то на нем всегда должно быть указано обозначение предельной нагрузки. При её отсутствии лучше сто раз подумать, а стоит ли его использовать. Ведь это может обернуться плачевно не только для вашего автомобиля, но и для тех, кто находится рядом.
Теперь разберемся с общепринятыми обозначениями маркировки. На некоторых можно встретить WLL (Working Load Limit) или SWL (Safe Working Load), что означает предельную рабочую нагрузку. Например, WLL 4 3/4t — это 4 целых тонны и дробная ¾ тонны, что равнозначно 4,75 тонн рабочей нагрузки. Еще может встречаться MBS (Minimum Breaking Strength), что означает минимальную прочность или нагрузку на разрыв. Этот параметр обычно значительно больше чем WLL.
Иными словами, длительная работа в пределах WLL безопасна, а ее превышение ведет к накоплению усталостных деформаций. И уже при достижении MBS появляется высокая степень вероятности разрушения изделия.
Правила использования шаклов:
- Всегда работайте в перчатках или рукавицах, как при работе со стальными тросами, так и с такелажем в целом. Ведь вы работаете с металлическими креплениями и высокими нагрузками, где обязательно что-то можно прищемить.
- Обязательно перед началом работы необходимо проверить на целостность и применяемость шакла и других предметов такелажа.
- Старайтесь использовать самый большой шакл, на сколько это позволяет проушина.
- На проушине автомобиля шакл устанавливается пальцем со стороны проушины.
- Если используете U или омега образный шакл, после закручивания запорного винта до конца, необходимо сделать пол оборота назад, это позволит не заклинивать его при нагрузке.
- Соблюдайте линейную плоскость использования шакла по отношению к тросу. При угле лебежения в 45° прочность шакла уменьшается в половину, а при перпендикулярном (90°) лебежении во время рывка, прочность шакла сокращается почти до ноля.
- Если используете металлический трос с коушем, то его необходимо крепить за палец шакла, это позволит избежать раскручивание винта при скольжении троса.
- Обязательно используйте тросогасители.
Источник: www.redbtr.ru
Серьги и крепление рессор
Серьга рессоры – это подвижная деталь в виде скобы или пластины, которая соединяет саму рессору с мостом автомобиля и компенсирует изменения коренного листа во время работы. Также при помощи серьги можно увеличить проходные свойства внедорожника (лифт), приподняв его без замены рессор.
Наш интернет магазин предоставляет обычные и усиленные автомобильные серьги по выгодным ценам для самых разных марок внедорожников:
- Nissan Navara;
- Mitsubishi L200;
- Toyota Land Cruiser;
- Toyota Hilux;
- Ford Ranger и других.
Также вы можете приобрести отдельно для вашего транспортного средства различные крепления (болты) для рессор самого лучшего качества от лидеров производителей автозапчастей:
- Австралийцы «TJM Products Pty. Ltd»;
- Известные во всем мире «IRONMAN»;
- Отечественная компания РИФ и другие.
Важно! Покупайте для ваших автомашин товар только высокого качества от проверенных производителей, тогда агрегаты вашего автомобиля будут служить вам даже во внедорожных условиях длительное время.
Использование материалов разрешено только при условии указания источника.
О магазине
- Войти
- Восстановить пароль
Источник: off-wheels.ru
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые.
Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными.
Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников.
Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное.
Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины).
Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал.
Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Источник: www.kolesa.ru