Мода на винтаж и откровенная сексуальность: почему мы снова влюбились в эру Тома Форда в Gucci
Когда показ Gucci Aria открылся брючным костюмом из красного бархата, модные старожилы (и просто те, кто знаком с индустрией чуть дольше пары сезонов) моментально узнали в нем привет из прошлого. В практически идентичном образе, созданном Томом Фордом, в 1996-м вышла на красную ковровую дорожку премии MTV VMA Гвинет Пэлтроу (и помогла сделать его бестселлером).
В письме Алессандро Микеле, которое модные редакторы и друзья Gucci получили сразу после презентации, креативный директор бренда заявил, что «присваивает себе сексуальное напряжение Тома Форда». Ход столь же логичный, сколь и неожиданный. Не спорим: на первый взгляд, двух более разных дизайнеров, чем Алессандро Микеле и Том Форд, сложно придумать. Но не стоит забывать, что Gucci в этом году исполняется 100 лет — и нет более очевидного способа отметить круглую дату, чем знаковыми цитатами из архивов.
Пока мы смахивали скупую слезу нахлынувшей ностальгии, про еще один узнаваемый образ эры Тома Форда в Gucci напомнила Рианна. Певица и бьюти-магнат надела бархатную рубашку цвета ночного неба, испещренную знаменитыми монограммами с буквами G, из осенне-зимней коллекции 1997-го года.
«THE GUCCI COWBOY» TOM FORD
А за пару недель до последнего показа Рири выбрала расшитые перьями джинсы сезона весна-лето 1999 — об этом выходе написали буквально все большие и маленькие издания. Конечно, она не первая из знаменитостей стала часто носить дизайнерский винтаж: это уже который год практикуют Ким Кардашьян, Белла Хадид, Бейонсе и FKA Twigs. Интересен был выбор именно Gucci авторства Тома Форда, а не Jean Paul Gaultier 90-х или Dior Джона Гальяно, которые уже почти стали мейнстримом. Учитывая безупречную модную репутацию Рианны (и внезапный оммаж в последней коллекции Алессандро Микеле), многие тут же задались вопросом: откуда этот новый всплеск интереса именно к этой странице в истории итальянского бренда?
По правде говоря, внимание к этой эре никогда совсем уж не сходило на нет. Все-таки именно Том Форд вернул Gucci к жизни — и в этом качестве его будут помнить всегда. В 1990-м, когда он пришел в бренд в качестве дизайнера женской линии одежды, тот находился на грани банкротства и забвения.
Чтобы реанимировать пациента, действовать нужно было решительно. «Дефибриллятором» стала эффектная смесь джет-сеттерского гламура в духе 70-х и откровенной, даже разнузданной сексуальности. За считанные годы она заставила весь мир снова говорить о марке с придыханием. Финансовые результаты тоже не заставили себя долго ждать: к 1995-му прибыль бренда удвоилась, а к 2000-му составила рекордные на тот момент 4 млрд долларов — астрономическая сумма даже по нынешним меркам. Этому времени даже посвящен целый фанатский инстаграм-аккаунт (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) Tom Ford for Gucci, авторы которого бережно собирают архивные фото и видео, чтобы делиться ими с подписчиками.
Взрыв сексуальности на показе коллекции Тома Форда Gucci AW 1996
ИсточникСкандальные кампании и возрождение Gucci: что нужно знать о дизайнере Томе Форде
По случаю дня рождения Тома Форда Правила жизни рассказывает главные факты об американском дизайнере, который дал новую жизнь знаменитому итальянскому бренду, привнес эстетику провокации в мир модной рекламы и одевал Джеймса Бонда в безупречные костюмы.
Как у многих именитых дизайнеров, у Тома Форда не совсем профильное образование: он учился в знаменитой школе Parsons, но исходно поступал на дизайн интерьеров и архитектуру. Свой последний год, впрочем, он посвятил изучению моды, но выпустился все равно как архитектор. Кстати, на своем первом месте работы Форд скрыл факт архитектурного образования, хотя устраивался всего лишь помощником в PR-отдел бренда Chloé. Дизайнерский путь он начал двумя годами позже, в 1988-м, в бренде Perry Ellis.
В 1990 году Том Форд был назначен дизайнером женской одежды Gucci. Это время было худшим для компании — дизайнерские просчеты и семейная вражда оборачивались для Gucci крупными финансовыми потерями. «Никто не мечтал носить Gucci», — говорила тогда креативный директор бренда Дан Мелло. Назначение малоизвестного американского дизайнера на пост в именитом итальянском доме выглядело рискованным, но Gucci было нечего терять. И Форд фактически спас компанию: под его началом у Gucci открылось второе дыхание, и когда в 1994-м он стал уже полноценным креативным директором, за первую половину 1995 года доходы компании увеличились на 87%, а к 2004-му, когда Форд покинул Gucci, стоимость компании оценивалась в $10 миллиардов.
В Gucci, а потом и в Yves Saint Laurent (компания Gucci приобрела французский бренд в 1999 году) Том Форд привнес свое видение сексуальности — резкое и провокационное. Под его креативным руководством у брендов выходили самые скандальные кампании, вызывавшие у публики восторг и возмущение: например, съемки Gucci показывали не столько одежду, сколько моменты страсти, а съемка для аромата Yves Saint Laurent Opium с обнаженной моделью, выпущенная в 2000 году, стала рекордсменом по количеству жалоб в Комиссию по рекламным стандартам Великобритании.
Источник#tbt: Том Форд и стратегия sex sells в Gucci
В 1990 году, когда Том Форд пришел работать в почтенный флорентийский дом Gucci, об этом парне родом из Техаса, выпускнике нью-йоркской школы дизайна Parsons никто толком не знал. И вряд ли кто-то мог представить, что ему уготована судьба вернуть бренду былую популярность, да еще и умножить ее в разы. Человеком, который разглядел в Форде потенциал, оказался Доун Мелло, креативный директор Gucci. Именно с его подачи молодого парня сделали главой сначала женского, а затем, в 1992-м, и мужского дизайнерского отдела. А уже в 1994 году Том Форд был готов занять место Мелло.
В начале 1990-х Gucci переживал период стагнации. В то время как конкуренты один за другим подливали масла в огонь обсуждений своих коллекций и новоформатных fashion-шоу, итальянская марка, сделавшая себе имя на сумочках и дорожных чемоданах, теряла прибыль и репутацию. Тот факт, что в 1993 году компания, заработав 230 млн долларов, потеряла 22 из них, радикальным образом поставил вопрос о необходимости перезагрузки. Имиджу бренда был нужен поворот на 360 градусов — нечто такое, что заставило бы публику говорить о нем с многократным энтузиазмом и привлекло бы к нему актуальную модную аудиторию. К счастью, в тот самый момент в рукаве Gucci оказался козырь в лице Тома Форда.
Американец сразу же предложил собственное видение новой эстетики дома, которую в двух словах можно обозначить как sex sells. Как мы помним, в начале 1990-х на фоне общемировой экономической рецессии и упаднических настроений мода под влиянием японских и бельгийских авангардистов, лондонской новой волны, индустриалистов вроде Хельмута Ланга и новаторов вроде Миуччи Прады пыталась уйти от блеска и роскоши пропитанных благополучием 1980-х. Форд же решил идти собственным путем — он интерпретировал идею пресловутой итальянской dolce vita, но переложил ее на стилистические коды популярного в то время минимализма. Решение продавать сексуальность и соблазнение как часть визуального кода бренда было, с одной стороны, данью старой школе (вспомните снимки Ньютона для Yves Saint Laurent и самого дизайнера в рекламной кампании парфюма Pour Homme 1971 года), а другой — попыткой создать для Gucci принципиально новую идентичность.
Успех пришел не сразу: первую коллекцию Форда сезона весна-лето 1995 приняли довольно прохладно. Зато уже следующая, осень-зима 1995/96, прочно вошла в историю моды десятилетия как одна из знаковых.
Брючные костюмы и пальто ярких, почти кислотных оттенков, рубашки из сатина, расстегнутые ровно на три пуговицы, чуть расклешенные штаны из бархата (после того как в одних из таких Мадонна пришла на церемонию MTV VMA, в магазинах Gucci всего за несколько дней на них «выстроились» листы ожидания). Чувственно? Однозначно. Кричаще пошло? Ничуть.
Стратегический ход Тома Форда — намеренный или нет — принес, мягко говоря, неплохие дивиденды: за первые девять месяцев 1995 года прибыль компании удвоилась, а к началу 2000-х достигла отметки в 4 миллиарда долларов — невиданный для Gucci успех. Форду удалось провернуть трюк, который с середины 1990-х пытаются освоить владельцы всех крупных fashion-корпораций, — сделать из бренда объект желания, угадав, чего ждет потребитель в конкретный момент.
Источник