Как Том Форд made Gucci great again? Удивительная история возрождения итальянского бренда
Сейчас у руля модного дома Gucci стоит Алессандро Микеле – дизайнер и гений, который в 2015 году переосмыслил концепцию бренда, размыл гендерные границы и добавил в коллекции яркие цвета и замысловатые отсылки к эпохам 70-х и 80-х. По данным Lyst, Gucci не покидает пьедестал самых известных и желанных брендов последние пять лет. За кроссовками из коллаборации с adidas выстраиваются очереди, а о сумке Jackie 1961 мечтает буквально все фэшн-сообщество.
Да, Алессандро Микеле однозначно творит историю. Но всего этого, возможно, никогда не случилось бы, если бы не Том Форд, который в 2002 году позвал итальянского дизайнера присоединиться к команде Gucci. А если окунуться еще глубже в историю модного дома, можно смело заявить, что без Тома Форда в качестве креативного директора бренд мог просто не дожить до наших дней.
Именно американский дизайнер в далеких 90-х вдохнул вторую жизнь в разорившийся дом Gucci и совершил сексуальную революцию в мире моды. Петь оды величайшему гению фэшн-индустрии мы готовы хоть каждый день, но сегодня есть особый повод. Главному провокатору Тому Форду исполняется 61 год. Поэтому сегодня рассказываем удивительную историю о том, как Том Форд made Gucci great again.
Том Форд для Gucci | Дизайнер рок-звезда мира фэшн. История Tom Ford | Спасение Gucci Томом Фордом
Для того чтобы осознать весь масштаб бедствия, предлагаем перенестись в самый конец 80-х и посмотреть, как обстоят дела у некогда величайшего бренда. Спойлер: не очень. Наследники легендарного Гуччио Гуччи превратили люксовый модный дом в бренд, под чьим логотипом выпускались зажигалки, пепельницы и даже матрасы. Звучит ужасающе, согласись? Из-за большого количества подделок интерес к Gucci исчез даже у самых преданных клиентов.
И вот, в 1990 году 29-летний Том Форд присоединяется к команде тонущего корабля в качестве дизайнера женской коллекции и начинает операцию по спасению. Сразу добавим, что решение было рискованным и никто из модельеров не хотел занимать эту позицию. Но только не Том Форд.
До Gucci он два года работал в Perry Ellis под руководством Марка Джейкобса, а потом ушел, потому что устал от американской моды. Позже в интервью The New York Times он признался: «Чтобы стать хорошим дизайнером, мне надо было покинуть Америку. Моя собственная культура тормозила меня. Слишком яркий и пестрый стиль в Америке считают безвкусицей и смотрят на него свысока. В Европе же стиль ценят».
Уже через четыре года Форд сменяет Доун Мелло на посту креативного директора и работает над созданием нового ДНК. Кстати, успех пришел не сразу – первая коллекция весна-лето 1995 потерпела фиаско, получив разгромные рецензии. После такого отклика, как позже признавался сам Том Форд, он понял, что терять нечего, и решил пойти ва-банк. Так родилась провокационная коллекция осень-зима 1995–1996, которую критик Vogue Сара Мауэр окрестила дизайнерским эквивалентом секса с незнакомцем.
Полурасстегнутые сатиновые блузы, бархатные узкие брюки и платья с глубокими декольте – Том Форд, как никто другой, знал, что секс продает, и сделал акцент именно на этом. После второго шоу стало понятно, что Gucci готов «вернуться в игру».
Сексуальность, которую предложил Том Форд, не была вульгарной, как у Versace, она получилась в меру провокационной. Именно благодаря ему в обиход вошло словосочетание «сдержанный гламур», а Gucci вновь стал объектом желания миллионов женщин. Тому Форду удалось, что называется, усидеть на двух стульях, сохранив баланс между строгостью и эротикой.
Спустя некоторое время родилась знаменитая «белая» коллекция, состоявшая из длинных платьев белого цвета с провокационными вырезами. Кстати, в одном из них Белла Хадид появилась на Каннском кинофестивале пару месяцев назад.
Тогда же Форд представил знаменитый красный бархатный костюм, который в 1996 году надела Гвинет Пэлтроу на премию MTV VMA, а 25 лет спустя процитировала саму себя, надев образ на показ Gucci.
Успехи Форда подтверждались не только пристальным вниманием фэшн-сообщества, но и цифрами, которые уверенно говорили о росте прибыли. Всего за пару лет дизайнеру удалось наладить дела и превратить практически разорившийся бренд в один из самых продаваемых в индустрии. За первые девять месяцев 1995 года прибыль удвоилась, а к началу нового тысячелетия доходы составляли рекордные 4 миллиарда долларов.
Но не показами едиными. Важным инструментом в развитии бренда стали рекламные кампании. И не простые, а очень откровенные. У Тома Форда получилось выкрутить показатель страсти на максимум.
Работал он, конечно, не один, а со своими partners in crime – фотографом Марио Тестино и стилистом Карин Ройтфельд (которая потом стала главным редактором французского Vogue). Благодаря этой великолепной троице общественность познала дивный новый мир рекламы.
Рассматривать коммерческие творения можно бесконечно, но сегодня мы хотим чуть подробнее рассказать о кампейне 2003 года, который стал лидером по количеству жалоб, но тем не менее вошел в историю. Тогда для Марио Тестино позировала эстонская модель Кармен Касс. На одном из снимков она приспустила голубые сатиновые шорты, обнажив интимную стрижу в форме буквы G. Смело? Да.
Откровенно? Однозначно. Неудивительно, что после публикации снимков в журнале Vogue на бренд обрушился шквал критики. А в Великобритании даже была создана петиция с целью запретить его публикацию в журналах. Но этого, к счастью, не случилось.
Через год Том Форд завершил «миссию по спасению» и покинул Gucci из-за разногласий с руководством. Эти 10 лет вошли в историю моды как настоящий взрыв провокации и сексуальности. А поклонники американского гения до сих пор рассказывают о той эре с придыханием. Об огромном вкладе Тома Форда в историю Gucci говорят и многочисленные аккаунты в соцсети-которую-нельзя-называть. В описании профиля одного из них красуется фраза: «Если это не было сделано Томом Фордом, это вообще Gucci?» На этот вопрос точно не ответит никто, но мысли на этот счет возникали у каждого.
Источник«Дом Gucci» не нравится семейству Гуччи. Они обиделись, что Ридли Скотт не посоветовался с ними
В российский прокат вышел фильм Ридли Скотта «Дом Gucci». Мировая премьера картины состоялась почти месяц назад. При этом скандалы вокруг драмы, которые начали бушевать еще во время съемок, не утихают по сей день. Потомки Гуччи сочли историю лживой, Том Форд также не был в восторге от увиденного, да и многие критики нелестно отозвались о ленте.
Сюжет и отзывы на «Дом Gucci»
Критики уже успели и посмотреть, и оценить новую картину Ридли Скотта. Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается история отношений креативного директора знаменитого бренда Маурицио Гуччи и его бывшей жены — Патриции Реджиани.
Весной 1995 года Маурицио застрелил киллер. Виновной в организации убийства признали его супругу. Ее приговорили к 26 годам тюрьмы. Правда, там она провела всего 18 лет. Реджиани освободили за примерное поведение.
Главу модного дома сыграл Адам Драйвер, его супругу — Леди Гага. Однако и кроме них в картине много известных актеров: Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие. Такой звездный состав не мог оставить критиков безучастными.
Критик американской компании по продаже билетов Fandango и сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes Эрик Дэвис оказался в восторге от «Дома Gucci». Он сравнил эту работу Ридли Скотта ни много ни мало с «Крестным отцом».
«Леди Гага невероятная, как и Джаред Лето. История просто безумная! Внимание к деталям поражает», — написал Дэвис в Twitter.
Другой точки зрения придерживается основатель сайта We Live Entertainment Скотт Мензел. Он счел фильм раздутым и беспорядочным. По его словам, картина напоминает скорее два абсолютно разных фильма, которые по какой-то неизвестной причине решили соединить. Не порадовала критика и игра именитых актеров, среди которых Мензел выделили лишь Аль Пачино. Тем временем Брэндон Кац из Observer и вовсе назвал ленту утомительной.
Семья Гуччи недовольна картиной
Неудачной картину сочли и наследники итальянского бизнесмена Альдо Гуччи, возглавлявшего модный дом Gucci с 1953 по 1986 год. Потомки раскритиковали и сам фильм, и его создателей. Они уверены, что в своей работе Ридли Скотт исказил образ семьи, сообщило издание Variety.
«Создатели фильма не потрудились посоветоваться с наследниками перед тем, как описать Альдо Гуччи, возглавлявшего компанию 30 лет, и членов семьи Гуччи как головорезов, невежественных и нечувствительных к окружающему миру. Это чрезвычайно болезненно и оскорбляет наследие, на котором сегодня построен бренд», — процитировало издание заявление наследников.
Также родственникам Гуччи не понравилось, что Патрицию Реджани в картине изобразили жертвой, «пытающейся выжить в мужской шовинистской корпоративной культуре». Сама Реджани похвалила сыгравшую ее Леди Гага и назвала ее игру гениальной. Правда, женщина посетовала, что актриса не поговорила с ней — «хотя бы из вежливости». А вот наследники Гуччи похоже разговаривать ни с кем не собираются.
«Члены семьи Гуччи оставляют за собой право принимать меры для защиты имени, имиджа и достоинства себя и своих близких», — говорится в заявлении.
Правда, в Variety со ссылкой на источник отметили, что, несмотря на тон обращения, потомки Гуччи пока не планирует судиться с продюсерами картины.
Том Форд раскритиковал «Дом Gucci»
В картине о представителях мира моды не обошлось и без Тома Форда. В одном из эпизодов появляется и его персонаж. Поклонники индустрии ждали этого момента, так как именно под креативным руководством американского дизайнера итальянский модный дом Gucci пережил возрождение.
В ленте показали первые несколько коллекций Форда: дерзкие полупрозрачные комбинации, легендарные стринги, сексуальные платья. Сам Том Форд, конечно же, посмотрел фильм. И судя по опубликованному в Airmail материалу, остался не в восторге.
«Я недавно пережил показ фильма „Дом Gucci“, который длился два часа 37 минут. Я все еще не уверен, что посмотрел. Но почему-то мне показалось, что я пережил ураган, когда вышел из кинотеатра. Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?» — отметил дизайнер.
В целом отзыв Форда можно назвать скорее негативным. Звезда мира моды оставил множество риторических вопросов и отметил, что зачастую ему казалось, будто он смотрит юмористическую передачу Saturday Night Live. Правда, при этом он похвалил игру Адама Драйвера, называв ее самой тонкой из всех.
Стоит отметить, что это не первый фильм именитого режиссера, который публика воспринимает без привычного восторга. С прохладцей аудитория встретила и предыдущую ленту Скотта — «Последняя дуэль», чьи прокатные результаты оказались далеко от успешных.
Источник#tbt: Том Форд и стратегия sex sells в Gucci
В 1990 году, когда Том Форд пришел работать в почтенный флорентийский дом Gucci, об этом парне родом из Техаса, выпускнике нью-йоркской школы дизайна Parsons никто толком не знал. И вряд ли кто-то мог представить, что ему уготована судьба вернуть бренду былую популярность, да еще и умножить ее в разы. Человеком, который разглядел в Форде потенциал, оказался Доун Мелло, креативный директор Gucci. Именно с его подачи молодого парня сделали главой сначала женского, а затем, в 1992-м, и мужского дизайнерского отдела. А уже в 1994 году Том Форд был готов занять место Мелло.
В начале 1990-х Gucci переживал период стагнации. В то время как конкуренты один за другим подливали масла в огонь обсуждений своих коллекций и новоформатных fashion-шоу, итальянская марка, сделавшая себе имя на сумочках и дорожных чемоданах, теряла прибыль и репутацию. Тот факт, что в 1993 году компания, заработав 230 млн долларов, потеряла 22 из них, радикальным образом поставил вопрос о необходимости перезагрузки. Имиджу бренда был нужен поворот на 360 градусов — нечто такое, что заставило бы публику говорить о нем с многократным энтузиазмом и привлекло бы к нему актуальную модную аудиторию. К счастью, в тот самый момент в рукаве Gucci оказался козырь в лице Тома Форда.
Американец сразу же предложил собственное видение новой эстетики дома, которую в двух словах можно обозначить как sex sells. Как мы помним, в начале 1990-х на фоне общемировой экономической рецессии и упаднических настроений мода под влиянием японских и бельгийских авангардистов, лондонской новой волны, индустриалистов вроде Хельмута Ланга и новаторов вроде Миуччи Прады пыталась уйти от блеска и роскоши пропитанных благополучием 1980-х. Форд же решил идти собственным путем — он интерпретировал идею пресловутой итальянской dolce vita, но переложил ее на стилистические коды популярного в то время минимализма. Решение продавать сексуальность и соблазнение как часть визуального кода бренда было, с одной стороны, данью старой школе (вспомните снимки Ньютона для Yves Saint Laurent и самого дизайнера в рекламной кампании парфюма Pour Homme 1971 года), а другой — попыткой создать для Gucci принципиально новую идентичность.
Успех пришел не сразу: первую коллекцию Форда сезона весна-лето 1995 приняли довольно прохладно. Зато уже следующая, осень-зима 1995/96, прочно вошла в историю моды десятилетия как одна из знаковых.
Брючные костюмы и пальто ярких, почти кислотных оттенков, рубашки из сатина, расстегнутые ровно на три пуговицы, чуть расклешенные штаны из бархата (после того как в одних из таких Мадонна пришла на церемонию MTV VMA, в магазинах Gucci всего за несколько дней на них «выстроились» листы ожидания). Чувственно? Однозначно. Кричаще пошло? Ничуть.
Стратегический ход Тома Форда — намеренный или нет — принес, мягко говоря, неплохие дивиденды: за первые девять месяцев 1995 года прибыль компании удвоилась, а к началу 2000-х достигла отметки в 4 миллиарда долларов — невиданный для Gucci успех. Форду удалось провернуть трюк, который с середины 1990-х пытаются освоить владельцы всех крупных fashion-корпораций, — сделать из бренда объект желания, угадав, чего ждет потребитель в конкретный момент.
ИсточникСкандальные кампании и возрождение Gucci: что нужно знать о дизайнере Томе Форде
По случаю дня рождения Тома Форда Правила жизни рассказывает главные факты об американском дизайнере, который дал новую жизнь знаменитому итальянскому бренду, привнес эстетику провокации в мир модной рекламы и одевал Джеймса Бонда в безупречные костюмы.
Как у многих именитых дизайнеров, у Тома Форда не совсем профильное образование: он учился в знаменитой школе Parsons, но исходно поступал на дизайн интерьеров и архитектуру. Свой последний год, впрочем, он посвятил изучению моды, но выпустился все равно как архитектор. Кстати, на своем первом месте работы Форд скрыл факт архитектурного образования, хотя устраивался всего лишь помощником в PR-отдел бренда Chloé. Дизайнерский путь он начал двумя годами позже, в 1988-м, в бренде Perry Ellis.
В 1990 году Том Форд был назначен дизайнером женской одежды Gucci. Это время было худшим для компании — дизайнерские просчеты и семейная вражда оборачивались для Gucci крупными финансовыми потерями. «Никто не мечтал носить Gucci», — говорила тогда креативный директор бренда Дан Мелло. Назначение малоизвестного американского дизайнера на пост в именитом итальянском доме выглядело рискованным, но Gucci было нечего терять. И Форд фактически спас компанию: под его началом у Gucci открылось второе дыхание, и когда в 1994-м он стал уже полноценным креативным директором, за первую половину 1995 года доходы компании увеличились на 87%, а к 2004-му, когда Форд покинул Gucci, стоимость компании оценивалась в $10 миллиардов.
В Gucci, а потом и в Yves Saint Laurent (компания Gucci приобрела французский бренд в 1999 году) Том Форд привнес свое видение сексуальности — резкое и провокационное. Под его креативным руководством у брендов выходили самые скандальные кампании, вызывавшие у публики восторг и возмущение: например, съемки Gucci показывали не столько одежду, сколько моменты страсти, а съемка для аромата Yves Saint Laurent Opium с обнаженной моделью, выпущенная в 2000 году, стала рекордсменом по количеству жалоб в Комиссию по рекламным стандартам Великобритании.
ИсточникМода на винтаж и откровенная сексуальность: почему мы снова влюбились в эру Тома Форда в Gucci
Когда показ Gucci Aria открылся брючным костюмом из красного бархата, модные старожилы (и просто те, кто знаком с индустрией чуть дольше пары сезонов) моментально узнали в нем привет из прошлого. В практически идентичном образе, созданном Томом Фордом, в 1996-м вышла на красную ковровую дорожку премии MTV VMA Гвинет Пэлтроу (и помогла сделать его бестселлером).
В письме Алессандро Микеле, которое модные редакторы и друзья Gucci получили сразу после презентации, креативный директор бренда заявил, что «присваивает себе сексуальное напряжение Тома Форда». Ход столь же логичный, сколь и неожиданный. Не спорим: на первый взгляд, двух более разных дизайнеров, чем Алессандро Микеле и Том Форд, сложно придумать. Но не стоит забывать, что Gucci в этом году исполняется 100 лет — и нет более очевидного способа отметить круглую дату, чем знаковыми цитатами из архивов.
Пока мы смахивали скупую слезу нахлынувшей ностальгии, про еще один узнаваемый образ эры Тома Форда в Gucci напомнила Рианна. Певица и бьюти-магнат надела бархатную рубашку цвета ночного неба, испещренную знаменитыми монограммами с буквами G, из осенне-зимней коллекции 1997-го года.
А за пару недель до последнего показа Рири выбрала расшитые перьями джинсы сезона весна-лето 1999 — об этом выходе написали буквально все большие и маленькие издания. Конечно, она не первая из знаменитостей стала часто носить дизайнерский винтаж: это уже который год практикуют Ким Кардашьян, Белла Хадид, Бейонсе и FKA Twigs. Интересен был выбор именно Gucci авторства Тома Форда, а не Jean Paul Gaultier 90-х или Dior Джона Гальяно, которые уже почти стали мейнстримом. Учитывая безупречную модную репутацию Рианны (и внезапный оммаж в последней коллекции Алессандро Микеле), многие тут же задались вопросом: откуда этот новый всплеск интереса именно к этой странице в истории итальянского бренда?
По правде говоря, внимание к этой эре никогда совсем уж не сходило на нет. Все-таки именно Том Форд вернул Gucci к жизни — и в этом качестве его будут помнить всегда. В 1990-м, когда он пришел в бренд в качестве дизайнера женской линии одежды, тот находился на грани банкротства и забвения.
Чтобы реанимировать пациента, действовать нужно было решительно. «Дефибриллятором» стала эффектная смесь джет-сеттерского гламура в духе 70-х и откровенной, даже разнузданной сексуальности. За считанные годы она заставила весь мир снова говорить о марке с придыханием. Финансовые результаты тоже не заставили себя долго ждать: к 1995-му прибыль бренда удвоилась, а к 2000-му составила рекордные на тот момент 4 млрд долларов — астрономическая сумма даже по нынешним меркам. Этому времени даже посвящен целый фанатский инстаграм-аккаунт (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) Tom Ford for Gucci, авторы которого бережно собирают архивные фото и видео, чтобы делиться ими с подписчиками.
Источник