Синтетические бриллианты: мифы и реальность
Бриллианты , выращенные в лабораториях , появились на рынке в крайне неудачном репутационном формате — пытаясь мимикрировать под натуральные. Как и любое мелкое мошенничество , это не могло породить доверие к идее в целом. Но за последнее время многое изменилось.
Тема лабораторно выращенных бриллиантов подогревается последние три года. И единственный вопрос, который волнует общественность: «Чем они отличаются от природных?»
Правильный ответ — практически ничем. Чистый углерод спрессован миллионом лет геологических процессов или сжат методом осаждения пара в лаборатории, причём для образования алмаза в обоих случаях требуется примерно одинаковое время — две-три недели. Химическая структура одинаковая. Кристаллическая — тоже.
Единственная разница — в основе каждого синтетического бриллианта есть «зерно», вокруг которого растёт кристалл. Чаще всего используют крошечный кусочек углерода (уголь), чтобы сохранить химическую идентичность, но зерном может стать всё что угодно — частица волоса, ногтя, прах.
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ такие бриллианты!
С траурно-сентиментальной темой не без успеха пытались заигрывать некоторые американские лаборатории. В плане визуальной идентичности бесцветные синтетические бриллианты от натуральных не отличить даже под 15-кратным увеличением. Правда, независимый ювелирный эксперт, 35 лет проработавшая в компании De Beers, утверждает, что «при огранке мастер легко поймёт, натуральный перед ним бриллиант или созданный в лаборатории». Чтобы изучить искусственные алмазы во всех подробностях, компания De Beers организовала собственную лабораторию — Element Six.
Сибирский микроалмаз под микроскопом. 120-кратное увеличение
Сегодня большинство лабораторно выращенных бриллиантов пытаются выдать за природные. Плохая новость в том, что если подделку не обнаружили на уровне производства, то в магазине это тоже не определить. Хорошая — вы никогда не узнаете, что вас обманули. Возможность подмены заставляет нервничать не столько покупателей, сколько экспертов и ювелиров — на кону репутация.
Десятки лабораторий производят бриллианты. Часть из них американские. Они отличаются принципиально экологичным подходом к выращиванию камней — использованием возобновляемой энергии Кроме них технологию быстро освоили и продолжают совершенствовать множество китайских лабораторий, которые поставляют на рынок всё более интересные камни голубых, зелёных и розовых оттенков. Им дорогой экологичный подход не близок: они питаются от стандартного электричества или, как шутят в индустрии, топят каменным углём.
До выхода на рынок De Beers c брендом Lightbox украшения с искусственными бриллиантами продавали несколько американских компаний (которые их же и производили), причём по цене лишь на 30% ниже натуральных камней. Главным маркетинговым отличием и приманкой для покупателей стали экологичность и этичность лабораторных камней. Во всём остальном новые игроки пытались играть на том же поле — использовали ту же идею «нечто ценное для ценных моментов вашей жизни», близкий дизайн, те же огранки. Проще говоря, синтетика попыталась сыграть на поле натуральных бриллиантов. То есть отъесть кусок рынка, который годами формировали De Beers, с помощью дорогостоящих рекламных кампаний воспитывая в покупателях желание тратить на бриллианты значительно больше их реальной стоимости.
Лабораторные выращенные бриллианты и в чем их отличие от природных бриллиантов?
Синтетические бриллианты довольно быстро эволюционировали от банального обмана и попыток спрятать их в партиях натуральных камней до небольших ювелирных марок, радеющих за экологию и этичность. Самые известные — Diamond Foundry (инвесторы Леонардо Ди Каприо и Мирослава Дума), ORRO, Gordon Max, Innocent Stone, Carat, линия Atelier Swarovski, которую активно промоутирует Пенелопа Крус, и ещё десяток других. Большинство производств расположено в Америке и Азии, хотя есть и одна довольно известная среди профессионалов лаборатория в Сестрорецке — именно здесь два года назад был выращен самый крупный искусственный синий бриллиант весом 5 каратов. Общими усилиями идею своеобразной уникальности и ценности синтетических бриллиантов удалось донести до журналистов, а затем и до потребителей.
Совсем недавно этичность была главным конкурентным преимуществом лабораторных камней — мол, их делают люди в белых халатах, работающие согласно всем нормам трудового законодательства. Не то что «кровавые» натуральные, которые добываются неизвестно как и служат разменной монетой для нелегальных военных диктатур в африканских странах. Сегодня диамантёры честно признаются — на рынке натуральных бриллиантов всего около 4% сырья сомнительного происхождения. Все остальные добытчики стремительно присоединяются к Кимберлийскому процессу, внедряют трейсинг камней, и у клиента Tiffany, покупающего кольцо с бриллиантом, есть возможность отследить судьбу камня вплоть до смены, когда он был добыт, и имени шахтёра (да-да, советская «упаковщица №7» становится важным маркетинговым инструментом).
Алмазодобывающие компании объединились в попытках просветить общественность, что синтетические камни не имеют «ни души, ни божественного прикосновения». Пошли в ход слоганы вроде Real is rare, real is a diamond. Но чем больше ювелиры и добывающие компании рассказывали о разнице в свойствах, «редкости» и «уникальности», тем больше они лили воду на популяризацию синтетических камней. По отношению к ним пресса сменила тон со снисходительного на уважительный: вместо «синтетических», что всегда несёт некий негативный оттенок чего-то ненастоящего, их стали называть «выращенные человеком», что, согласитесь, уже гораздо привлекательнее. И диамантёры забеспокоились всерьёз.
Запуская Lightbox, De Beers преследовал две простые цели. Первая — создать синтетическим бриллиантам репутацию на уровне стразов: модно, дёшево, несерьёзно. И вторая, гораздо более важная — опустить их стоимость. Вторая цель была достигнута довольно быстро — уже через полгода цены на лабораторные бриллианты болтались в районе 50% от рынка натуральных.
Правда, ещё через полгода цены на натуральные камни также начали опускаться — перенасыщенность рынка никогда не приводила к иному результату, а для большинства потребителей вопрос цены оказался гораздо более значимым, чем вся маркетинговая шелуха вроде «настоящее — редко». Более того, оказалось, что в случае крупных камней, особенно цветных, потребитель также интересуется прежде всего ценой, а затем уже натуральностью, экологичностью и прочей лирикой.
Единственный минус — репутация у лабораторных камней по‑прежнему не блестящая. Они уже достаточно хороши, чтобы покупать и носить, но ещё не настолько интересны, чтобы признаваться в этом с гордостью.
Статья «Бриллианты: синтетические против природных» опубликована в журнале «Robb Report» (№10, Ноябрь 2019).
Источник: robb.report
Дорого и фальшиво Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
В конце мая 2018 года в ювелирном мире произошло весьма важное событие: De Beers, одна из ведущих и самых известных алмазодобывающих и обрабатывающих компаний в мире, объявила о запуске бренда синтетических бриллиантов Lightbox для молодой аудитории. «Лента.ру» выяснила, кому это выгодно и почему «фальшивые» камни могут потеснить натуральные.
Эталон твердости
Алмаз, или, говоря научным языком, кубическая аллотропная форма углерода, — материал во всех отношениях уникальный. Самый твердый по минералогической шкале твердости Мооса (то есть с его помощью можно гранить все другие камни, включая предыдущий по шкале, корунд — сапфир и рубин). Также он широкозонный полупроводник и обладает очень низким коэффициентом трения по металлу (что позволяет использовать его в металлообработке — и в огранке, и в бурении), а также самым высоким (в сравнении с другими известными ученым материалами) модулем упругости и самым низким коэффициентом сжатия.
Однако изначально алмаз (в ограненном виде он называется бриллиантом) ценился за свои, так сказать, визуальные качества — блеск и игру (на физическом языке — высокий показатель преломления и дисперсию). В древности этот камень был очень редким, что связано с особенностями его добычи, и ценился выше всех других драгоценных камней. Со временем совершенствовались приемы и техника огранки бриллиантов, что позволяло усиливать их блеск, а также и способы добычи алмазов.
Материалы по теме:
Блестящие идеи Украшения, без которых будет даже неприлично выйти в свет
31 марта 2018
Но и обнаружение новых месторождений в XIX веке (крупнейшее — в районе реки Оранжевой на территории нынешней ЮАР), и новые технологии в горном деле не уменьшили дефицита натуральных алмазов, поскольку помимо своего ювелирного назначения они в новейшее время стали очень востребованными в науке и технике — благодаря их уникальным физическим качествам. Уже к середине XX века потребность в синтетических кристаллах с идентичными натуральному кубическому аллотропному углероду характеристиками стала очевидной.
Искусство против природы
Разрабатывать искусственные драгоценные камни начали одновременно в нескольких странах. Первыми в 1953 году синтетический алмаз получили шведы. Поскольку в середине прошлого века в центре внимания ведущих мировых держав были космическая гонка и гонка вооружений, то и СССР занимался синтетическими алмазами, нужными, помимо прочего, в ракетостроении. В Союзе в Физическом институте Академии наук СССР — ФИАНе — создали так называемый фианит (кубический цирконий), а потом и технические алмазы. Они уступали лучшим природным алмазам, но по многим характеристикам устраивали тех, для кого создавались, использовались для микросхем, рентгеноаппаратуры, телескопов.
Сейчас о кубическом цирконии знают даже юные девушки: это популярная вставка в недорогих серебряных украшениях разных марок вроде Pandora и Thomas Sabo. Искусственные же бриллианты ювелирного качества в широкую продажу до сравнительно недавнего времени не поступали — чтобы их определяющие характеристики (чистота, от которой зависит потом преломление света, и цвет) соответствовали уровню, требуемому в ювелирном деле, нужны высокие технологии производства и оборудование, которое, грубо говоря, способно в лабораторных условиях сымитировать природную среду, в которой углерод-графит превращается в алмаз, и ускорить этот процесс, естественный ход которого занимает тысячелетия, до нескольких дней.
Ученые разработали две основные технологии синтеза искусственных алмазов, не уступающих по своим физическим и химическим характеристикам природным камням. Это HPHT (High Pressure, High Temperature, в переводе «высокое давление, высокая температура») и CVD (Chemical Vapor Deposition — «химическое осаждение из газовой фазы»). В первом случае используется пресс, электрический ток и нагревание до 1500 градусов Цельсия, во втором кристалл формируется из горячей реакционной газовой смеси путем конденсирования ее на особую подложку, или, как говорят специалисты, на контролируемую поверхность.
Казалось бы, все просто, но на самом деле изготовление камней большого размера, бесцветных и высокой чистоты — не такое уж простое дело. Технология CVD, которая, кстати, используется для нанесения устойчивого к царапинам покрытия на металлические поверхности, при попытке вырастить синтетические кристаллы дает не самый лучший результат: специалисты отмечают, что камни, выращенные, так сказать, из газа, не блещут во всех смыслах — у них есть заметный темный оттенок, который существенно понижает их ювелирные достоинства. Есть свои проблемы и у HPHT-технологии, и с производством очень крупных камней ювелирного качества, но ученые на то и ученые, чтобы решать проблемы.
Лучше больше и дешевле
Новый бренд Lightbox, созданный De Beers, далеко не первый в этом бизнесе. Синтетические алмазы уже несколько лет делают многие американские марки. Некоторые их них весьма примечательны. Например, один из инвесторов крупного калифорнийского производителя Diamond Foundry — голливудская звезда Леонардо Ди Каприо, а в Helzberg’s Diamond Shops Inc. вложился миллиардер Уоррен Баффетт. Есть компании, которые рекламируют себя как борцов за этику в ювелирном деле: скажем, American Grown Diamonds рассказывает, как вредны для экологии алмазные копи и как аморально угнетать на этих копях малооплачиваемых работников — не мучайте, мол, природу, покупайте синтетическое.
Марки LifeGem и Heart In Diamond и вовсе воплотили в жизнь сатирический роман Ивлина Во «Незабвенная» и делают бриллианты из биоматериала: прядей волос влюбленных, молочных зубов детишек и, если нужно, из праха дорогих покойников. У дебирсовского Lightbox маркетинговая стратегия не такая макабрическая: он просто рассчитывает на миллениалов, практичную молодежь нового поколения, которая не видит смысла переплачивать за физически идентичные камни только потому, что натуральный найден в природе.
А разница существенная: в Lightbox заявляют, что каратный камень традиционной для помолвочных колец круглой огранки будет стоить 800 долларов, что в десять раз ниже цены природного камня тех же характеристик цвета и чистоты. По большому счету, это демпинг: как отмечает Bloomberg, сейчас средняя стоимость карата синтетического камня других производителей составляет около 4 тысяч долларов, то есть не в десять раз, а только вдвое ниже цены природного чистого камня. Брюс Кливер, CEO De Beers, политику бренда объясняет просто: «Лабораторные бриллианты не представляют из себя ничего особенного. Они не натуральные, они не уникальные. Вы можете выпускать их постоянно, один за другим, и они все будут одинаковыми».
Кому выгодно
В позиции экономных миллениалов и откровенности Кливера есть свой резон. Не секрет, что большинство даже природных камней в ювелирных украшениях теряет в своей цене треть или около того сразу после покупки и не может рассматриваться как серьезная инвестиция. Речь, разумеется, об ординарных небольших камнях, которые покупает большинство потребителей во всем мире, а не об уникальных по своим характеристикам громадных абсолютно чистых бриллиантах или цветных бриллиантах редких оттенков (голубых, желтых, розовых).
Эти камни останутся инвестиционным капиталом и объектом желания всех, кто может себе позволить драгоценности класса люкс, или haute joaillerie. Их цена будет только расти, потому что природные камни, в отличие от лабораторно синтезированных, — ресурс невозобновляемый, и рано или поздно природные месторождения исчерпаются, хотя тот же De Beers и другие алмазодобытчики планомерно снижают объемы добычи природных камней: с 145 миллионов каратов в 2015-м до 142 миллионов в 2017 году. Объем производства синтетики, напротив, быстро растет: в 2014 году он составлял около 360 тысяч каратов, а в 2017-м — уже около 4,2 миллиона каратов.
Причины этому различны: медиа нередко транслируют широкой публике прекраснодушные заявления о необходимости беречь природу, этичности производства (о неэтичном производстве снят нашумевший фильм «Кровавый алмаз» с уже упомянутым Ди Каприо) и бережном отношении к природе. В реальности есть куда менее сентиментально-пафосная причина: снижение спроса во всем мире на дорогие природные камни из-за экономического кризиса и пересмотра молодежью системы ценностей и отношения к роскоши. Именно с ней De Beers, похоже, и намерен бороться, продавая миллениалам синтетические бриллианты.
Источник: lenta.ru
Большая разница. Искусственные и натуральные бриллианты
Безусловно, из-за цены на первые. С течением времени и совершенствования технологий она все время падает, тогда как цена на природные алмазы неуклонно растет. Специалисты ожидают, что с течением времени стоимость синтетических бриллиантов новейшего поколения упадет до привычных цен на своих более ранних конкурентов – фианит и кубический цирконий. Можем ли мы в данном контексте ожидать массового перехода, особенно ювелиров первой линии (Van Cleef, Cartier, Mikimoto), на лабораторные бриллианты?
Вряд ли. Столетиями эти ювелирные империи строились вокруг природного происхождения вставок в своих украшениях, и уйти от него – значит полностью изменить бренд.
Хотя невозможно исключать появления отдельных демократичных коллекций с лабораторными камнями (особенно интересными для поколения «миллениалов»), что поможет бренду, оставаясь в своей стилистике, привлечь новую аудиторию. Особенно этого можно ожидать от новатора ювелирного рынка во все времена – Tiffany, или от традиционного лидера алмазной отрасли De Beers, который, к слову, является и лидером в производстве лабораторных камней.
Вполне вероятно скоро мы увидим коллекции этих брендов с новыми «технологичными» бриллиантами. В то же время бренды премиум и масс сегмента скорее всего вслед за компанией Pandora начнут постепенный переход на лабораторно выращенные камни, которые при равной стоимости с другими синтетическими бриллиантами, безусловно выигрывают в репутации. При этом маловероятно, что лабораторно выращенные алмазы когда-то полностью вытеснят природные. Сторонники противоположного мнения объясняют грядущий «конец света природных алмазов» тем, что лабораторные создаются в более благоприятных и безопасных для природы условиях, чем добыча натуральных.
Но алмазодобывающие компании движутся вперед семимильными шагами в вопросе устойчивого развития и этичной добычи минералов с минимальным ущербом для планеты. Вероятнее всего, по этому параметру камни разного типа скоро сравняются, и выбор одних в пользу других на основании их экологичности уже не будет стоять.
Природные бриллианты навсегда, перефразируя знаменитый слоган De Beers. Так получается, что любая имитация, даже феноменально хорошая, поднимает цену природного оригинала все выше, поэтому рынок лабораторных камней приведет только к еще большей ценности натуральных бриллиантов, как в реальном выражении, так и в глазах их ценителей.
Мы уже чувствуем это на себе в Steffan & Sofia – поскольку мы работаем только с бриллиантами с подтвержденным природным происхождением, и чувствуем как со знаком «плюс», так и «минус». Минусом становится то, что клиенты и так не раз сталкивавшиеся с очевидным обманом, когда за бриллианты в постсоветской России долгие годы выдавались его имитации, теперь знают и о лабораторно выращенных камнях, которые визуально неотличимы.
Но сомнения уходят быстро, когда мы рассказываем, что не только работаем с самыми надежными мировыми поставщиками бриллиантов («Алроса», например), но и что каждый используемый нами камень уже свыше 0,2 карата сопровождается сертификатом GIA, который указывает на природное происхождение камня и другие его немаловажные характеристики. Плюс же стал очевиден в еще большем восхищении клиентами именно природными камнями. Отчасти это связано с тем, что мы очень много, но доступно рассказываем об интересных процессах создания алмазов природой, но и с тем, что в океане синтетики натуральное всегда ценится выше и приобретает еще больший шарм. Мы не собираемся ни переходить на лабораторные бриллианты, ни выпускать отдельные коллекции с ними, исходя из того, что изначально бренд появился, как дань любви и уважения к творениям самой природы – минералам.
Мы безусловно уважаем труд ученых, которые изобрели процесс, подобный природному в лабораторных условиях, создав почти полный аналог бриллианта, но остаемся на стороне природы. С позиции клиента я за либеральный подход к выбору – помолвочное кольцо с природным бриллиантом на руке ничуть не испортит красивый браслет, инкрустированный россыпью сияющих лабораторно выращенных – вполне можно сочетать.
Источник: www.alltime.ru
Как отличить настоящий бриллиант от искусственного
Искусственный бриллиант – это практически идентичный по составу натуральному алмазу камень, выращенный в специальных лабораторных условиях. Не стоит путать искусственные бриллианты с фианитами и муассанитами. Если с последними двумя натуральный бриллиант имеет множество отличий, которые позволяют определить подделку при помощи даже домашних тестов, то в случае с искусственным бриллиантом все гораздо сложнее. Попробуем разобраться.
Искусственные бриллианты – что это и как их изготавливают
Первые искусственные бриллианты были синтезированы еще в 50-х годах XX века. Но довести образцы до размеров, которые были бы интересны ювелирной промышленности удалось лишь в 90-х. На сегодняшний день есть две основные технологии производства.
Синтез HPHT
Технология выращивания бриллианта в маленьких капсулах под высоким давлением (от high-pressure high-temperature — «высокие давление и температура»). Сырьем является алмазный порошок, который растворяют во флюсе расплавленного металла, а затем кристаллизуют на затравке. Процесс выращивания занимает от пары недель до нескольких месяцев. Большинство HPHT бриллиантов имеют желтый, оранжево-желтый или коричнево-желтый цвет. С помощью добавления ингибиторов получают прозрачные и голубые камни, а при добавлении бора – синие.
Синтез CVD
Технология выращивания алмазов при помощи лазера внутри вакуумной камеры, заполненной углеродосодержащим газом (от chemical vapor deposition — «химическое осаждение из пара»). Лазер разрушает молекулы газа, в результате чего атомы углерода оседают на затравочных пластинах. Скорость роста – несколько недель. CVD-технология позволяет растить одновременно несколько образцов.
Большинство CVD бриллиантов имеют коричневый или серый цвет. При добавлении в камеру азота или бора получают желтые, розово-оранжевые или синие камни. Для получения прозрачных образцов коричневые бриллианты CVD обесцвечивают технологией HPHT.
Как отличить природный бриллиант от синтетического
К сожалению, для обывателей, определить натуральность камня возможно только при помощи специального геммологического оборудования и тестов.
Цветовое зонирование
Методика используется только для окрашенных бриллиантов.
- Цветные алмазы, выращенные по технологии HPHT, имеют цветовое зонирования по геометрически-идеальной схеме.
- Натуральные алмазы могут также демонстрировать цветовое зонирование, но оно не будет подчинено какому-либо геометрическому узору.
- CVD бриллианты имеют идеально равномерное распределение цвета по всему образцу.
Таким образом, при помощи микроскопа геммолог может понять, какой перед ним камень по типу цветового зонирования.
Включения металла и графита
В силу особенности технологии HPHT-бриллианты нередко имеют включения затвердевшего металла, а CVD – графита. Заметить их возможно лишь при очень большом увеличении. Зато HPHT-камни реагируют на сильный магнит: до 95% образцов таких синтетических бриллиантов обладают магнитными свойствами. Таким образом, тест магнитом позволяет «отбраковать» только HPHT-бриллианты. А детальный осмотр образцов под мощной увеличивающей техникой – увидеть включения металла и графита, которые с высокой долей вероятности укажут на синтетическую природу камня.
Заметим, что в натуральных бриллиантах также могут встречаться инклюзии графита, ильменита, магнетита, граната, малаколита и др. Но, как правило, эти включения имеют типичный вид «перьев» – опытный геммолог сразу определить их природное происхождение.
Интерференция (деформация) цветов
Данный тест основан на размещении бриллианта между двумя поляризационными фильтрами под углом 90 градусов друг к другу. Натуральный камень будет демонстрировать перекрестную штриховку или мозаичный рисунок интерференции цветов, которая возникает из-за воздействия неравномерного давления на кристалл в период роста. Синтетические камни, выращенные при постоянных величинах давления, не показывают рисунка деформации цветов.
Флуоресценция
Флуоресценция синтетических алмазов имеет характерный рисунок. Для HPHT-камней она имеет крестообразную форму, а для CVD – свойственен полосатый узор. Под УФ-лампой HPHT-синтетика чаще имеет зеленый, желто-зеленый или желтый цвет, CVD – преимущественно оранжевый или красный. А вот природные бриллианты светятся голубым.
Рис 1. Слева CVD-бриллиант, в центре – HPHT-бриллиант, справа – натуральный бриллиант.
Специальная установка DiamondView позволяет методом визуализации флуоресценции выявлять закономерности роста кристалла. Исходя из рисунка, становится понятно, какой образец находится перед геммологом – HPHT, CVD или природный камень. К сожалению, стоимость установки настолько велика, что в отечественных лабораториях они не встречаются.
Рис 2. Крестообразные рисунки HPHT-бриллиантов при просмотре на DiamondView.
Фосфоресценция
После выключения УФ-лампы натуральные камни «гаснут», а синтетика (особенно HPHT) может светиться более минуты.
Подводя итоги, можно сказать, что для точного определения происхождения бриллианта необходимо специальное дорогостоящее оборудование: рефрактометры, ультрафиолетовые геммологические лампы, полярископ и микроскопы. Найти их можно далеко не во всех лабораториях. Поэтому чтобы не гадать, какой же камень вы приобрели, лучше делать покупки исключительно в проверенных местах.
В нашем шоу-руме все бриллианты полностью природные. Они проходят сертификацию в независимом геммологическом центре МГУ. К камням прилагается сертификат, где указаны основные характеристики натурального камня, а также дан номер и ссылка на отчет испытательной лаборатории.
Источник: www.brilliant.ru
Выявление синтетических бриллиантов и современных имитаций
Спрос и высокая цена на бриллианты стимулируют мошенников на изобретение все новых и новых технологий для подлога. Основная проблема заключается в том, что мошенники всегда на шаг впереди, ведь чтобы научиться выявлять очередное «новшество», нужно сначала с ним столкнуться, выяснить, что именно перед вами и как это можно выявить. Но после того как распознание данного подлога перестанет быть проблемой, с той стороны, поняв, на чем их ловят, уже придумают, как обойти проверку.
Существует более 30 видов имитаций бриллианта. Для их быстрого выявления был изобретен тестер на основе проверки теплопроводности, ведь алмаз имеет высокую теплопроводность в диапазоне 1000–2600 единиц, а теплопроводность всех имитаций не превышает 40 единиц, за исключением муассанита, у которого диапазон 250–500 единиц, что не позволяет данным тестерам выявить его.
Поэтому для выявления муассанитов был изобретен отдельный тестер, работающий на основе проверки электропроводности. Алмаз является диэлектриком, в отличие от муассанита, что и позволило различать эти камни.
Кроме проверки данными тестерами существует множество других способов выявления имитаций, но это требует определенных знаний и навыков, которыми обладают далеко не все участники ювелирного рынка. В итоге многие обзавелись двумя этими тестерами, почувствовали себя защищенными и расслабились, полностью полагаясь на показания данных приборов, этого и ждали мошенники.
В итоге было изобретено специальное покрытие, наносимое на камни, для обмана тестеров. Недавно одному моему знакомому была предложена партия камней, заявленная как синтетические бриллианты CVD.
Обычно, при покупке синтетических бриллиантов, камни скрупулезно никто не проверяет, ограничиваясь лишь проверкой вышеупомянутыми приборами, чтобы убедиться в том, что перед вами бриллианты, а не имитации, а какие именно бриллианты, неважно, ведь они и так заявлены как искусственные. На это и был расчет мошенников. При проверке данной партии тестеры определили все камни как бриллианты. Но в этот раз было принято решение перепроверить камни дополнительно, и не зря, ведь часть камней в партии оказались муассанитами, как выяснилось, имеющими покрытие, обманувшее тестер. После этого случая я решил достать себе один такой экземпляр, который стоил мне 180$ за камень весом 1 карат, недешево, в отличие от обычного муассанита, стоящего 60$ за камень подобного размера.
Образец был проверен мной тестером для выявления муассанитов, который указал на то, что перед нами бриллиант. В итоге можно сделать вывод, что на сегодняшний день данные тестеры абсолютно бессильны и превратились из помощников во врагов, ведь до проверки вы еще сомневаетесь, что именно перед вами, а после проверки тестер дезинформирует вас, играя на руку мошенникам.
Конечно же, можно отказаться от данных проверок и выявлять муассаниты другими способами, например взглянув на камень под увеличением. За счет того, что муассанит обладает двулучепреломлением, взглянув внутрь камня, вы сможете наблюдать двоящиеся грани. Пример на фото (бриллиант сверху, муассанит внизу).
Бриллиант
Муассанит
Бриллиант (вверху) и муассанит (снизу)
Еще одним верным методом выявления является метод Хаджисона. Для проверки вам понадобится пластиковая емкость с водой, на дно которой вы помещаете камень площадкой вниз, затем необходимо светить фонариком сверху на камень. Муассанит за счет высокой дисперсии даст длинные цветные лучи, в отличие от бриллианта, имеющего лучи в виде пламени свечи. См. фото ниже.
Данные методы, конечно хороши и надежны, но как быть в случае, если через вас проходят большие объемы камней, среди которых могут оказаться не только имитации, но и синтетика, которой становится все больше. И если камням крупного размера уделить время еще можно, то проверка меле вызывает большие трудности, а ведь именно среди меле чаще всего и оказывается подлог.
В крупные партии натуральных бриллиантов меле нередко подмешивают синтетические бриллианты, выявлять которые до недавнего времени было крайне сложно. Дело в том, что, в отличие от имитаций, синтетический бриллиант идентичен натуральному по физическим и химическим свойствам, поэтому тестеры проверки теплопроводности и электропроводности полностью бессильны. Но все же некоторые отличия, позволяющие различить синтетический и натуральный бриллиант, имеются. Существует два типа синтетических бриллиантов — CVD и HPHT.
Технология HPHT является самой ранней технологией для синтеза алмазов, примененной на практике еще в 1953 году. Принцип работы обуславливается созданием высокого давления при высоких температурах. В данную установку закладывают капсулу, содержащую углерод и затравки алмазов. В прессе под давлением капсулу нагревают до температуры выше 1400 °C, и металл-растворитель плавится. Расплавленный металл растворяет углерод и позволяет перемещаться атомам углерода к затравкам, благодаря чему затравки растут, формируя большие алмазы.
Еще до недавнего времени данным способом выращивали алмазы, из которых гранили бриллианты, как правило, не более 2 карат, так как выращивание более крупных алмазов было слишком энергозатратным и невыгодным, поэтому натуральные крупные бриллианты не вызывали подозрения. Но технологии развиваются, и уже сейчас успешно выращивают алмазы для огранки бриллиантов весом более 10 карат.
Отличительными чертами HPHT-бриллиантов являются включения металлических частиц в камне, имеющих характерный металлических блеск, который можно разглядеть под лупой или микроскопом. Также данные камни за счет таких включений реагируют на мощный магнит. Также HPHT-бриллианты имеют специфическую люминесценцию. У натуральных камней она зачастую голубая либо отсутствующая, а у HPHT-камней — желто-зеленая или желтая.
И все бы хорошо, но вышеупомянутые способы в последнее время стали неэффективны, так как прогресс движется вперед и в последнее время научились создавать алмазы, не имеющие металлических включений, с голубой либо отсутствующей люминесценцией.
Но все же пока существуют методы для распознания данных камней, сейчас о них по порядку:
1. Синтетика имеет зернистую структуру, которую можно рассмотреть под сильным микроскопом. Дело в том, что природный алмаз — это монокристалл, а искусственный является массивом сросшихся микрокристаллов.
2. Катодно-люминесцентная съемка для HPHT-алмазов всегда покажет перекрестно наслоенные зоны роста. То есть кристаллы растут сначала снизу вверх, потом слева направо и так далее.
3. При совмещении фильтра полярископа с микроскопом в поляризованном свете будут хорошо видны «копии» затравочного кристалла, из которых состоит вся масса HPHT-бриллианта. То есть все монокристаллы, вне зависимости от направления роста, повторяют форму затравки. Сама затравка будет видна в оригинальном геометрическом центре бывшего неограненного кристалла в виде затемненной зоны.
4. Рамановская спектроскопия и инфракрасная спектрометрия по методу Фурье способна выявить искусственные бриллианты.
Технология CVD (chemical vapor deposition), или химическое осаждение из газовой фазы, является более поздним методом выращивания алмазов. В отличие от ранее упомянутой HPHT-технологии, он начал прорабатываться в 80-е годы прошлого века. Технология CVD, в отличие от HPHT, не требует сверхвысоких давлений и промышленных мощностей, поэтому применима в лабораторных условиях. Данная технология заключается в создании над подложкой плазмы из атомов углерода, из которой атомы постепенно конденсируются на поверхность, образуя алмаз. В технологии CVD можно тонко контролировать химический состав включений и итоговый продукт, получая алмазные пленки на заготовках большой площади.
Раньше CVD-бриллианты выдавала оранжевая люминесценция. Но в последние годы камни CVD научались так синтезировать и облагораживать впоследствии технологией HPHT, с помощью которой улучшают цвет бриллиантов, обесцвечивая их, что в итоге стали получать камни CVD с голубой люминесценцией или вообще без нее, что сделало данный метод выявления неэффективным.
Как и HPHT, CVD возможно выявить с помощью инфракрасной спектрометрии по методу Фурье или с помощью Романовского спектрометра, а также с помощью мощного микроскопа и определенных навыков и знаний. Но данное оборудование имеют лишь серьезные геммологические лаборатории, и тратить время на проверки мелких бриллиантов там никто не станет, так как это нецелесообразно.
Благо что прогресс не стоит на месте и в отношении проверок. На сегодняшний день существует ряд производителей оборудования для экспресс-проверок бриллиантов. Один из таких приборов оказался у меня, это прибор Dia True от фирмы OGI, и я сразу решил проверить его в действии, собрав все имеющиеся у меня образцы. Заявлено, что данный прибор способен распознавать как имитации, так и синтетические бриллианты.
На рабочий стол прибора я расположил натуральные бриллианты в зону А, синтетические бриллианты HPHT — в зону B, мой вышеупомянутый муассанит с покрытием — в зону С, кубический цирконий — в зону D и CVD — в зону Е. Фото прилагается.
Проверка занимает всего 15 секунд, после чего все образцы подсвечиваются характерными цветами. Натуральные бриллианты имеют голубой окрас, HPHT — красный, муассанит — серо-зеленый с черным центром, кубический цирконий — серо-салатовый, CVD может показать желтый, оранжевый, фиолетовый, ярко-зеленый цвета. При моей проверке прибор справился на все 100%.
Единственное, что, как оказалось, данный прибор не способен отличить CVD от бриллиантов группы IIa, которые тоже имеют фиолетовое свечение. Но данных бриллиантов у меня не оказалось, ведь они довольно редкие. Выходит, что в идеале все камни с фиолетовым свечением необходимо перепроверять индивидуально, поэтому данный прибор должен работать в паре с идентификатором, способным распознавать группу IIa.
Источник: expojeweller.ru