Стремительно вошедшие в нашу жизнь лазерные технологии нашли применение в самых разных сферах – от авиакосмической промышленности до медицины. Не обошли современные лазеры стороной и такое направление деятельности, как ювелирная лазерная гравировка на золоте. Мы никогда не узнаем имя человека, который выгравировал на кольце легендарного царя Соломона пророческую надпись «Всё проходит». Однако методы ручной резки, которыми пользовались мастера на протяжении последних нескольких тысяч лет – однозначно ушли в прошлое.
Ослепительный, как само Солнце, и тонкий, как человеческий волос, луч лазера под управлением компьютера нанесёт на золотое кольцо, украшенный позолотой самурайский меч, цевьё сувенирного ружья или дорогие часы надпись или картинку высочайшей чёткости в сотни раз быстрее, чем самый искусный резчик-ювелир на планете сделает это вручную. При этом являющееся очень мягким металлом золото ничуть не пострадает – поскольку бесконтактный метод не требует жёсткой фиксации предмета, а послойное испарение металла высокотемпературным лазером не даёт отходов и не повреждает кристаллическую решётку. Более того – особенности технологии лазерной гравировки позволяют изменить в сторону укрепления структуру металла в местах контакта, что обеспечит рельефному узору время жизни, равное времени существования самого изделия.
Лазерная гравировка жетона — полный цикл. Параметры, слои, все секреты и косяки! Хобби или бизнес?
Преимущества и возможности
Возможности, которые предоставляет лазерная гравировка на золоте, значительно превосходят любые другие технологии по всем параметрам. Главные её преимущества заключаются в:
• исключительной долговечности нанесённых надписей и изображений;
• не имеющей равных детализации картинки, обеспечиваемой толщиной луча лазера всего в 100 мкм;
• гарантированном отсутствии брака, связанным с полной автоматизацией процесса;
• бесконтактности метода, позволяющей устранить проблему гравировки в труднодоступных местах и деформации материала;
• высокой скорости перемещения луча, не зависящей от сложности выписываемой траектории;
• экономичности и безопасности работы лазера, не требующего большой мощности для подобных операций.
Источник: dzen.ru
Нюансы лазерной гравировки
В этой статье мы хотели бы рассказать о всех нюансах лазерной гравировки.
Все дело в том, что многие интересуются на сколько сложно научиться самостоятельно делать лазерную гравировку, на сколько трудоемкий сам процесс и что для этого нужно?
Наша цель показать в первую очередь, что процесс лазерной гравировки может освоить каждый. Мы как раз хотим показать и раскрыть некоторые моменты.
Клише клиенты и параметры глубокой гравировки.
Выбор материала для лазерной гравировки
Для того, чтобы сделать лазерную гравировку вначале нужно выбрать заготовку. Заготовкой может быть практически любой материал. Иногда прямым воздействием сделать гравировку невозможно, например алюминий, стекло или прозрачный акрил, но можно освоить технологию с помощью которой все – таки удастся нанести надписи или изображение.
Кожа
Начнем с изделия из кожи. В качестве заготовки мы будем использовать простой спортивный ремень для паурлифтинга. Выберем изображение, в данном случае – это фото Рони Коулмэна
В таком виде сразу сделать гравировку не получится. Мы копируем изображение в программу CNCC Laseraxe, где и будем делать гравировку
Для того, чтобы преобразовать изображение в тот формат, который нам нужен, воспользуемся вкладкой “PR” и выберем второй сверху пример преобразования.
В этом случае изображение становится состоящим из точек белого и черного цвета. Для лазерной гравировки черный цвет означает включение лазера, белый – отключение.
Далее во вкладке Adva мы преобразуем изображение в gcode. Чем больше по размеру изображение –тем дольше будет происходить процесс преобразования. Обычно размер 100х100 мм подобным методом может сгенерировать до 1 млн. строк gcode, поэтому запаситесь терпением, если у вас не очень быстрый компьютер.
После чего можно переходить к процессу гравировки. Обращаем особое внимание, что при гравировке на коже необходимо выбрать слабое свечение лазера.
Все дело в том, что мы используем лазер мощностью 3.5 Вт и при работе на 100% — он просто прожигает кожу насквозь. Более того, поскольку гравировка идет по точкам, то необходимо установить мощность ровно на столько, сколько необходимо для того, чтобы на коже появилась черная точка.
Настройки для 3.5 Вт Endurance DIY:
- Скорость 500.
- Мощность лазера 35%.
- Метод гравировки – по точкам.
Хлеб
Мощности и скорости для резки/гравировки.
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
В очередной раз прошу помощи!
Перепробовал все варианты: менял прошивку, скорости-ускорения — результат один. На коротких прямых между двумя углами станок снижает скорость почти до нуля. Материал горит. Причем соседние почти такие же отрезки проходит нормально. И если сделать минимальные скругления углов на макете — скорость не снижает.
Материнка Ruida RDC6442S-B(EC) Перерыл весь интернет, ничего похожего не нашел(((
Буду премного благодарен за любые идеи!
VID_20201226_161117.mp4
Проблема в общем такая!! На старой версии было все настроено до меня!
Когда идет гравировка, то станок делает запас хода от края гравировки сантиметров 5 примерно!
То есть нужно мне загравировать квадрат 1х1см, рабочее расстояние головки будет 11см! Как с эти бороться ?
На старой версии головка гравировала без этого запаса для разгона, и теперь то, что раньше без проблем работало, сейчас не хватает места.
Всех приветствую!
Фанеру, 12мм, плохо режет. Особенно в правом нижнем углу. Рабочая зона 1600х1000
Юстировку делал, в обеих осях бьет точка в точку. Под наклоном ставил фанеру, чертил линию, замерял на какой высоте лучшее фокусное расстояние, но там, где идеальный тонкий рез, насквозь не прорезает, нежели там где толстый. 3 зеркало отрегулировал, бьет круглой точкой, без полумесяцев и «ярковыраженного овала».
Возможно нехватает мощи? Лампа reci w6 130-160ватт. Компрессор? Обычный, шел вместе со станком.
Станок пришел недавно, только осваиваю.
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лазерный станок взять в пределах 60000 руб, с мощностью 40-50 Вт, и какие фирмы более надежные? Спасибо.
Пролог:
В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка.
Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки:
1. Выходит/испаряется газ от времени.
Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс.
Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства.
Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов)
2. Испаряется газ от перегрева.
Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов — из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов — у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать).
3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ)
Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален (сводная таблица и где смотреть).
Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же — пробивает блок розжига, но это другая история).
Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить).
Симптомы скорой кончины:
1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000.
У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше — как повезёт и это не шутка, к сожалению.
2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день) Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале.
3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе — луч становиться «белее» чем был (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту.
4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма — помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену.
5. Начинает «пробивать» (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку).
6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты.
Симптомы однозначной кончины:
1. Резко упала мощность (включил станок — не режет, либо в процессе резки за пару минут)
Миллиамперметр при этом показывает почти 0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка «тест» на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть.
Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует.
2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт — вышел газ
3. Изменилась мода луча.
Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации). Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом) — тут и ежу понятно, что кранты.
Как проверить моду луча?
На маленькой мощности сделать несколько тестовых «выстрелов» по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд.
Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см.
Так же желательно проверить «расходимость луча» — сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала — если не подлезть) и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов — если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки.
Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях).
Как обычно — буду рад услышать дополнения и критику =)
- Язык
- Политика конфиденциальности
- Обратная связь
Источник: stankoforum.net