Филигрань или скань — уникальный стиль в ювелирном деле, который заключается в намотке тоненькой проволоки на ювелирный каркас. С помощью особой техники плетения мастера-ювелиры создают ажурные и невесомые изделия с уникальным объемным рисунком. Практически каждый человек сталкивался с такими творениями в жизни, но вряд ли задумывался, что такое филигрань в ювелирных изделиях.
Особенности стиля и немного истории
Есть ли разница между филигранью и сканью? Небольшая, но есть. Термин «филигрань» имеет латинское происхождение и образован от двух слов: filum — «нить» и granum — «зерно». В России же этот стиль приобрел свое неповторимое «звучание» и название — скань (от древнего слова «съкати» — «свивать» или «скручивать»).
В общепринятом понимании оба стиля (скань и филигрань) используют одну технику оплетения металлического каркаса тонкой скрученной проволокой. Именно так получаются изящные ювелирные узоры. Нередко к красоте золотых и серебряных нитей добавляют специальную эмаль или небольшие шарики из драгоценных металлов. Дорогие изделия могут быть украшены самоцветами.
Кольцо «Мойка» от FILLART
История филиграни
Самые знаменитые творения в данной технике в России — «Шапка Мономаха» и «Рязанские бармы», которые хранятся в Оружейной палате.
Ювелирная техника «филигрань» появилась на Руси в 9-10 веке. Несколько позже (в 12-16 веках) кроме напайной скани ювелиры стали использовать ажурное плетение с великолепными природными самоцветами, древесиной и эмалью.
Само появление стиля относят к древнему миру, когда в Крите, Египте, Трои и Греции VI-IV веков до нашей эры применяли филигрань для украшения царских ювелирных изделий. А также драгоценными проволоками оплетались зеркала и другие предметы быта.
Разновидности стиля
Ювелирная филигрань различается по методу оплетки драгоценной проволоки на каркас. Всего выделяют 3 основных вида:
- Напайная техника подразумевает нанесение проволоки и зерен прямо на металлический лист (заготовку). Если по окончанию работы ювелира мастер решает оставить основу, такую технику называют фоновой или «глухой». А когда основу устраняют, то получается просечная или выпильная скань.
- Ажурный метод не предполагает наличия основы. Проволочный рисунок спаивается сам с собой, а звенья и камни крепятся прямо на металлическое кружево. Такую филигрань можно условно поделить на 2 подтипа — плоский и объемный (скульптурно-рельефный).
- Объемная скань — кубики, вазы, подносы, ларцы и другие произведения ювелирного искусства, где вначале скручиваются отдельные элементы, а затем, они собираются в одну композицию.
Классическим русским стилем считается ажурная филигрань.
Секреты мастерства
Создание ювелирных украшений по методу филиграни — сложный и многоступенчатый процесс, требующий определенных навыков и оборудования. Проволоку из драгоценного металла заранее развальцовывают и скручивают по нужной толщине. Некоторые ювелиры оставляют заготовку гладкой, чтобы воплотить в жизнь свои дизайнерские задумки.
Мэган Виртанен: Какие ювелирные украшения надеть в офис. Часть 1
Вся работа, кроме подготовки заготовок, ведется исключительно вручную. Причем в основе самих кружев лежит всего несколько традиционных элементов. К ним относят колечко, шестеренку, завивку, зубчик, репейник и травочку.
Для создания неповторимого изделия важно заранее прорисовать эскиз на бумаге. Он должен быть выполнен в натуральную величину. Именно по нему подгоняют размер реальных деталей путем прикладывания к листу бумаги.
Когда рисунок собран, проводится его спайка, а саму основу из бумаги сжигают, чтобы она не оставляла следов. При объемной работе детали склеиваются «на весу».
По завершению процесса сборки металл опускают в особый химический раствор, чтобы изделие из филиграни заблестело. Нередко поверхность дополнительно полируют.
Применяется ли филигрань (скань) в современных ювелирных изделиях?
В современном мире ручная работа ювелиров считается самой ценной, поэтому и изделия в стиле филигрань особенно ценятся любителями драгоценностей. Так, в начале 2014 годы весь мир стиля и красоты покорила знаменитая зимняя коллекция от Dolcehttps://russam.ru/stati/o_juvelirnyh_izdelijah/p21515-unikaljnaja_filigran_v_juvelirnyh_izdelijah_tehnika_tonkih_uzorov/» target=»_blank»]russam.ru[/mask_link]
Ритмы АР ДЕКО
В средние века парижские ювелиры держали свои мастерские в районе Пти-Пон, в VIII веке — на рю Сент Оноре, в XIX — в Валери дю Пале Руаяль. А в начале XX века ведущие ювелиры обосновались в основном в двух местах, На Рю де ля Пэ были Розане, Картье, Вевер, Леклюш, Меллерио, Фонтана, Линзелер и Маршак, Окок, Леруа и Ко, Жансиш, Морган, Лайе, Давид, Лион, Марзo, Сполдинг, Полак, Тиффани.
Другие разместились на Вандомской площади — Бушерон, Шoмe, Ван Клиф и Арпельс, Лалик. Немного в отдалении от них на бульваре Капуцинов, расположился Дюсосуа, Мобуссен — на рю Шуасель, Фуке, Сандоз — на рю Руаяль, Тамплие — на пляс де Виктуар. В их плюшевых салонах, видя перед собой огромный выбор бриллиантов, жемчуга и драгоценных камней, посетитель погружался в благоговейную тишину. Люди со всего света приезжали сюда, чтобы окунуться в это опьяняющее великолепие. «Приятно осознавать, что несколько раз в год покупатели из всех стран мира приезжают в Париж посмотреть, что делается, что носится, и что они уезжают только после того, как воздадут почести нашим художникам», — писал Ж.Фуке в «La Bijouterie et l a Joaillerie Mod ernes» в 1942 году.
Особенность женской моды 20-х годов XX века — резкое сокращение количества необходимых предметов туалета и носимых одновременно украшений. Связь между изобразительным искусством и одеждой никогда еще не была столь явной, как в то время. Многие ведущие кутюрье подружились с художниками, результатом стало влияние стилей, сначала — ар нуво, а позднее — и ар деко, на узоры вышивок, рисунок тканей и, несомненно, на дизайн ювелирных украшений. Взаимовлияние кубизма, фовизма, футуризма, конструктивизма, восточного и африканского искусств было весьма заметно в экспонатах, представленных в 1925 году на выставке декоративно-прикладного искусства в Париже.
Здесь хромированная мебель соседствовала со стеклянными панелями Рене Лалика и моделями Сони Делано из набивных тканей с абстракт узорами и лоскутной мозаикой. Менялся эстетический идеал прекрасного, архитектоника ювелирного дизайна и художественного стиля.
Эльза Скьяпарелли в 1930-е годы эффективно сотрудничает с ведущими мастерами и фирмами, синтезируя линии и формы одежды и изобразительного искусства. У всех на слуху Дали и Берар, Кокто, Дриан и Верт. Символ в моде 20-х годов XX века — конечно, Шанель, а эскапистское настроение 1930-х — от той же Скьяпарелли. Ювелирные украшения и стиль одежды соответствовали темпу жизни и ритмам модной музыки. Так, джазовый «чарльстон» 1920-х годов в 1930-е вытесняют синкопы самбы, румбы и «конго».
Элегантный стиль деловой женщины, выросший из строгих викторианских традиций, определил «английский костюм», состоящий из жакета или пиджака и юбки, который стал важным для гардероба большинства женщин, независимо от их социального статуса, и сохранил свои позиции в течение всего XX века. Английская блузка была одним из самых элегантных и популярных предметов одежды в начале прошлого столетия.
Более простой ее вариант, который можно было носить с гладкой шерстяной юбкой или костюмом, уже к 1910-м годам стал основной одеждой работающих женщин. Деловая женщина не носила много украшений одновременно.
Она выбирала между брошью и заколкой или цепью, подвеской и ожерельем, кольцами с браслетом или висячими серьгами и серыами-гвозликами (особенно популярными они стали к 1910-м годам). И снова в моде — жемчуг. В 1920-е годы предпочитали длинные нитки ожерелий настоящего или поддельного жемчуга, которые порой свисали ниже талии.
В конце 30-х годов XX века ностальгические настроения привели к увлечению ювелирными украшениями в духе викторианской эпохи. И опять популярны двойные нити жемчуга, вплотную несколькими рядами обвивающие шею. Однако не Англия диктовала линии в моде. Торговля модной одеждой — вторая по значимости статья экспорта Франции в 1927 году.
Театральный художник Пуаре и «Русский балет» в ювелирной моде ввели украшения в восточном стиле, которые были популярны в 1910—1914 году. Драгоценные камни, оправленные в серебро или золото и эмали, в 1920-х годах сменились фианитовыми бусами и искусственным жемчугом. «Bijou» («бижу») — милые драгоценные вещицы подменялись брошами, бусами и кольцами, выполнявшими или «игравшими» роль ювелирных изделий, но сделанными из недрагоценных камней, цветных металлов, сплавов стекла, в основном фабричного, механического производства.
Именно в 1920-е годы под «бижутерией» стали понимать самостоятельную область художественной промышленности, производящую модные дополнения к одежде. Индивидуальность ювелира, и даже дизайнера, в этом случае сходила на нет, потому что продукция была предназначена для широких слоев населения со средним достатком. Аристократия игнорировала бижутерию. На званых вечерах и балах состоятельные дамы по-прежнему блистали драгоценными камнями и подлинными произведениями ювелирного искусства.
Бытует мнение, что существует некое общественное соглашение о том, какой должна быть мода очередного сезона. Реализация идей полностью зависит от того, как они будут приняты обществом. В рассматриваемый нами период перед «высокой модой» встала проблема сохранения своей исключительности для богатой клиентуры. Простые фасоны 1920-х пытались копировать. Коко Шанель говорила, что без подражания мода не мо
жет развиваться, и была права. Пату, Делонг и Шанель в 1929 году открыли магазины готовой одежды, потому что были уверены, что будущее — за рынком готовой недорогой продукции. Модель знаменитого дома покупал производитель готовой одежды, который упрощал ее и воспроизводил в разных размерах и из более дешевой ткани.
Таким образом, любая женщина могла позволить себе купить платье от известного кутюрье. Л они рекламировали свои модели в модных журналах «Вог», «Харперз базаар» и др., репортажи о модных новинках делали известные журналисты и фотографы. Поэтому содружество кутюрье и модных, зачастую эпатажных ювелиров, ювелирных дизайнеров и известных Домов создавало линии и комплекты костюмов, платьев и украшений, широко их популяризировало.
Союз кутюрье и joaillers (ювелиров), созданный по инициативе Картье в середине 1920-х годов, способствовал тому, что ювелирные украшения стали сопутс твовать нарядам. Жорж Фуке в 1927—1928 годах создавал украшения для коллекций Жана Пату. Жерар Сандоз предложил свою подборку украшений для вечерних нарядов Сюзанны Талбот.
Подобная совместная работа оказала очень сильное влияние на ювелирное искусство и расширила «сферу его влияния». Дизайны ювелирных произведений Жана Фуке, Жерара Сандоза и Раймона Тамплие стилистически перекликались с полотнами художников авангарда первой четверти XX века.
Украшения 1925-го дают представление об их соответствии линиям и цветовой гамме одежды ведущих модельеров. Гак, Дюсосуа драгоценные камни, ляпис-лазурь или малахит вставлял в куски яшмы цвета ржавчины и создавал броши с бриллиантами в сочетании с малахитом или ониксом — в виде параллельных линий и сапфиром или бриллиантом — в центре.
Мобуссен имитировал прозрачную воду, помещая бриллианты в иридирующую поверхность перламутра. Перламутровый браслет он декорировал бриллиантами и черной эмалью; создал брошь из прямоугольного бриллианта, с трех сторон окруженного изумрудами и сапфирами, — в виде шахматной доски. Лаклош придумал кулон и браслет со сценами из Лафонтена, сделанными из камней.
Ван Клиф и Арпельс создавали браслеты и броши со стилизованными цветами из рубинов и бриллиантов. Картье, используя восточную стилистику, изготавливал ожерелья из гравированных изумрудов и вырезанных в разных формах кораллов. Шоме, тоже вдохновленный Востоком, сделал ожерелье из бриллиантов, оникса и ребристых изумрудных сфер, нанизанных вместе с рубинами в виде оливок.
До нас дошло ожерелье от Вевера в виде ленты, напоминающей фрески — персидские образы охотничьих сцен. В других браслетах сочетались бриллианты с жадом и ониксом в виде кругов или запятых, разделяющих ряды мелких бриллиантов. Жорж Фуке, имитируя кубистский дизайн художника Андре Левейе, на стеклянный кулон наложил панель из бриллиантов с цветными камнями.
Архитектор Эрик Багге придумал прямоугольные и круглые кулоны из матового стекла, оникса и бриллиантов, а также золотой браслет с рисунками из черной эмали, жада и бриллиантов. Линзелер и Маршак изготовили брошь из прозрачного горного хрусталя с легкими рисунками в виде листьев на нижней стороне, на которой находился еще и большой цветок из янтаря. Бушерон сделал браслет из больших бриллиантов одного размера, разместив их между двумя рядами маленьких бриллиантов и оникса, и тиару из стилизованных цветов из оникса и бриллиантов на шахматной доске из кораллов, оникса и цветных камней. Марзо придумал дизайн нары серег в стиле «жирандоль» с бриллиантами в виде ромбов и багетов; браслет из стеклянных и аметистовых колец.
«Необходимо заинтересовать художника в его творческой работе, позволяя ему сопровождать его украшения но разным фазам их создания, чтобы он смог заранее объяснить мастеру, отвечающему за производство, идеи своей концепции. В этом секрет успеха», — сказал Жорж Фуке. После того как проект подготовлен, утвержден и оценен, он переходит в мастерскую. Граверы, эмальеры, огранщики и закрепщики камней принимаются за работу. И здесь нельзя не сказать о многолетних, а в некоторых случаях — и о вековых традициях мастеров, о династиях ювелиров, их безупречной репутации высококлассных ремесленников.
Все парижские ювелирные дома открывали отделения в столицах других стран или на курортах, где отдыхали богатые клиенты. Эти ювелиры так прославились на весь мир, что когда в 1929 году по случаю открытия выставки в Каире король Фуад принял Жака Картье, то присвоил его фирме звание поставщика египетского двора. В 1930-м шах Ирана назначил Луи Бушерона экспертом-оценщиком своей сокровищницы «Тысяча и одна ночь». Вдохновленные успехом французского отдела выставки 1925 года, многие ювелиры увлеклись стилистикой ар деко.
В начале XX столетия закон от 8 апреля 1910 года обозначил платину как драгоценный металл и гарантировал его качество клеймом с головой собаки. В 1927 году для изделий, сочетающих золото и платину, добавился ряд клейм.
Работы, предназначенные для экспорта, не подлежали гарантии, производитель клеймил их специальным клеймом в форме неправильного равностороннего пятиугольника, представлявшего собой квадрат, на котором сверху стоял треугольник — клеймо, известное под названием о bus — артиллерийский снаряд. Перед ним ставилось клеймо производителя, которое также являлось «подписью». В 1355 году Жан II Добрый повелел, чтобы каждый orfevre (ювелир) маркировал все сделанные им изделия клеймом в виде коронованного трилистника, добавляя свой личный символ. Такая маркировка позволяла осуществлять более строгий контроль и защиту от подделок, которые могли бы угрожать репутации и материальному благосостоянию ювелира. Позже было введено ромбовидное клеймо с начальной буквой фамилии изготовителя и его персональный символ, часто инициал его имени с тавился перед ромбом.
Прошло много лет, пока ювелиры подчинились этому правилу. В отличие от домов Картье, Бушерона, Ван Клиф и Арпельс такие фирмы, как Мобуссен и Буавеп, не придерживались его. А при отсутствии подписи только знак изготовителя позволяет установить происхождение ювелирного украшения. Во многих музеях до сих пор есть безымянные шедевры.
Произведения ювелирного искусства остаются не идентифицированными, потому что либо невозможно опознать марку изготовителя, либо потому, что она стала нечитаемой из-за износа и полировки украшения. Единственный способ установить происхождение вещи — найти дизайн в архивах. Возродившийся недавно интерес ювелиров к истории их профессии, желание заново «открыта» давно забытые украшения, могут помочь обнаружить несметные сокровища.
Большинство произведений исчезло из-за рыночной стоимости составляющих их материалов. Украшение, выставляемое в качестве символа социального статуса, — это прежде всего надежное вложение, легко конвертируемое в деньги. Жаль, если покупатель больше внимания обращает на стоимость камней, чем на художественную ценность ювелирного украшения. Этим он во многом лишает ювелиров всяческого творческого стимула.
В моде существуют некие базовые формы и линии, которые повторяются с периодичностью в несколько лет. Любой модельер-обувщик вам скажет, что после круглого носа ботинка идет квадратный, а затем опять узкий. Эти циклы длятся примерно 3—4 года. Это отслеживают специалисты-дизайнеры, а за их спиной стоят производители. Как только образ, вещь стали массовыми, значит, настала пора их менять.
Многие мастера-ювелиры ар деко использовали экзотические материалы и сочетания полудрагоценных камней с традиционными и новыми материалами. В качестве постоянного элемента стиля преобладали геометрические формы. Это могли быть крупные объекты с прямыми линиями, а также украшения сферических и конических форм. Художники использовали контрастные яркие сочные цвета.
Самые дорогие вещи зачастую могли быть более скромно декорированы, нежели изделия, предназначавшиеся для массового рынка. Оникс, халцедон, хром, акриловая смола сочетались с золотом, платиной, бриллиантами.
Французские художники-ювелиры творили рука об руку с кутюрье, художниками и архитекторами, что и определило рождение целостного стиля, окончательно сложившегося к 1925 году и задававшего тон на Парижской выставке. После нее ар деко просуществовал лет двадцать, но его яркие идеи, формы, архитектоника снова и
снова возникают сегодня в вариациях дизайнов ювелирных украшений.
Как известно, мода диктуется вкусами всего общества — значит, вещи, родившиеся из современных идей, полностью согласуются с нашими представлениями о прекрасном. Австрийский архитектор, график и мастер прикладного искусства Иозеф Хофман в начале XX века в Рабочей программе венских мастерских (Вена, 1905) заявлял: «Мы желаем достичь внутреннего контакта публики, автора проекта и ремесленника и создать простые предметы.
Если потребуется, мы будем украшать изделия, но не беспричинно и не любой ценой. Мы используем много полудрагоценных камней, красота цвета и бесконечное разнообразие которых заменят ценность бриллиантов. В серебре нам нравится блеск именно серебра, а в золоте — золота, в художественном отношении медь для нас столь же ценна, как и благородные металлы. Мы должны признать, что украшения из серебра столь же ценны, как и из золота и драгоценных камней. Следует вновь признать и оценить ценность художественной работы и идеи. Работа мастера прикладного искусства должна оцениваться так же, как живописца или скульптора. »
Иллюстрации предоставлены автором.
Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 31 (октябрь 2005), стр.72
Источник: antiqueland.ru
7 чудес Оружейной палаты
Выделить всего 7 чудес Оружейной палаты из уникальной коллекции экспонатов царской сокровищницы очень непросто. Одни пасхальные подарки фирмы Карла Фаберже чего стоят! Каждое из них — чудо из чудес. Возьмем на себя смелость рассказать о самых уникальных предметах музея-сокровищницы и не превысить лимита в 7 артефактов.
Историки и музейщики могут не согласиться со мной. Они наверняка укажут на другие артефакты. Мы же руководствуемся принципом исключительности, в том числе отсутствием подобных предметов в других музеях Старого и Нового света.
Увидеть все перечисленные чудеса можно в Оружейной палате. Это музей, для входа нужен билет. Прилагаю ссылки на билет в Оружейную палату. Вы можете купить с экскурсией и без. Рекомендую тур с аудиогидом — это очень удобно!
1.Шапка Мономаха
Ажурная золотая тулья, соболья опушка — где ещё увидишь подобную монаршую регалию? Обычно короли возлагали на голову корону, а не шапку. Не будем распространяться на тему исторического значения русского венца. Обо всём этом мы рассказали в статье «Венчание на царство». Первым чудом музея назовём знаменитую шапку Мономаха.
2.Перо — эгрет с сапфиром. Семь чудес Оружейной палаты
Вторым чудом Оружейной палаты считаем перо-эгрет — украшение головного убора всадника. В царскую сокровищницу эгрет попал в числе посольских даров Турции. Екатерина II получила его в дар от турецкого султана Абдул-Гамида в 1775-м году, вскоре после подписания очень выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мира.
Вы задались вопросом, что же в эгрете чудесного? Посольских даров в Оружейной палате множество, есть вещи более ценные. Взгляните на прямоугольный камень в середине пера. Это сапфир! Вы подумали, что я ошиблась? Что жёлтых сапфиров не бывает?
Бывают! Встречаются они гораздо реже синих. На фото камень более яркий, цвет кажется оранжевым. Но это не совсем так, поверьте очевидцам. Эгрет с жёлтым сапфиром — уникальное произведение ювелирного искусства.
Знатоки утверждают, что сапфир в эгрете не жёлтый, а оранжевый. Называется камень падпараджа. Он действительно очень редкий.
Другие знатоки возразили, что это не падпараджа. Не всякий оранжевый сапфир падпараджа, а только с розовым оттенком. Вот такой:
По цвету настоящей падпараджи видно, что в эгрете всё же другой камень. И это — сапфир.
3.Карета — сани
По отдельности ни карету, ни сани не стоит считать уникальными экспонатами. А вот карета, поставленная на полозья — это уже другой разговор! Сохранилось таких возков совсем немного, один из них стоит в Оружейной палате.
Матушка Елизавета Петровна пронеслась в этом экипаже из Санкт-Петербурга в Москву за три дня и три ночи. Это при средней продолжительности путешествия между двумя столицами в 7-10 дней!
Есть сведения, что в возок впрягали по 23 лошади. Их меняли столь часто, что к концу путешествия общее число лошадушек, тащивших почётный возок, превысило 700.
4.Мантия Александры Фёдоровны
Со времён первой коронованной императрицы Российской империи Екатерины I, второй жены Петра I, в царском гардеробе сменилось несколько мантий. Не все дошли до наших дней. Мантию Екатерины II попросту скушала моль. В коллекции Оружейной палаты можно видеть мантию последней русской императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая II. Она в центре снимка, золотая с длинным шлейфом.
Мантия сшита из меха горностая. Причислили её к чудесам из-за количества шкурок. На мантию пришлось угрохать 800 (!) горностаев. Ох, и не поздоровилось бы Её Величеству в наше время. Зелёные за это по головке бы не погладили.
Мы написали подробную статью о коронационных платьях. Не будем отвлекаться от чудес.
Все вышеперечисленные чудеса представлены на экспозиции первого этажа. Чтобы обнаружить ещё три чуда, поднимаемся на второй этаж.
5.Большой Сион
В Оружейной палате хранится Большой Сион — творение русского ювелирного искусства. Предмет чрезвычайно редкий, его трудно найти даже в церквях, не говоря уже о музеях.
По сути Сион — это дарохранительница. Среди ювелирных шедевров европейского искусства встречается немало дарохранительниц. Особенно много мы их видели в сокровищнице Аахена. Но они совершенно другие! Наш московский, когда-то «служивший» в Успенском соборе, имеет вид православного храма.
Он украшен барельефными фигурами апостолов. Считается, что Сион выполнили в XV веке. Но ряд исследователей полагают, что некоторые детали появились намного раньше.
6.Оружейный гарнитур Остен-Сакена
Не упускаем случая показать своим экскурсантам набор оружия. В 1814-м году благодарные французы преподнесли гарнитур русскому военному губернатору Парижа графу Фабиану Вильгельмовичу Остен-Сакену.
Родился полководец в Ревеле, в Эстляндии. За что же парижане благодарили графа? За примерное поведение русских солдат и казаков в Париже. Благодаря Остен-Сакену в послужном списке русских воинов в Париже нет ни одного безобразия, как то грабежа или насилия.
Сожалеем, что на изображении не разглядеть бриллианта весом 35 карат на рукоятке шпаги. В 20-х годах алмаз бесследно исчез. Первозданный вид шпаге придали в конце прошлого века — заменили утраченную драгоценность на подобную.
7.Ленный кубок
Последним чудом в коллекции музея назову шедевр немецких мастеров — серебряный кубок в виде орла с распростёртыми крыльями.
Подобные кубки назвались «ленными». Подданные князя в знак признательности вручали своему господину подобные сосуды, доверху наполненные серебряными монетами.
В витрине Оружейной палаты кубок находится выше уровня глаз. И это обидно. Нельзя разглядеть постамент орла. Он украшен барельефами жучков и лягушек. В XVI веке существовала ювелирная техника литья по живой натуре.
Ещё один повод для зелёных подвергнуть коллекцию Оружейной палаты жесточайшему остракизму.
Увидеть все эти чудеса можно в Оружейной палате. Лучше идти туда с экскурсией. Для удобства читателей предложу возможность приобрести билеты на в Кремль.
Если вы сомневаетесь, какую выбрать экскурсию по Кремлю, мы проанализировали их все и постарались изложить в доступной форме:
Москва. Экскурсия в Кремль. Посетителю на заметку.
Источник: kraeved1147.ru