Шляпа от немецкого schlappe — это головной убор, сохраняющий устойчивую форму. Женские шляпки всегда была в центре всеобщего общественного внимания: мужской взгляд сам по себе останавливался на этом хитроумном сооружении.
История возникновения первых шапок начинается с Древнего Египта, где в Фивах на стене гробницы нарисован мужчина в головном уборе из соломы.
Греки покрывали голову только в путешествиях, что поспособствовало созданию двух основных головных уборов: «шляп» (как греческий петасос с тульей и полями) и «шапок» (как греческий пилос, похож на чепчик без полей, обтягивающий голову).
В те времена головные уборы были атрибутом знатного сословия и символом могущества. В Древнем Египте большой плат из полосатой ткани был привилегией фараонов, остальные, кроме рабов, довольствовались париками из растительных материалов
7 удивительных фактов о жизни женщин одного из самых потрясающих народов прошлого!
.
В древние времена головной убор был, прежде всего, ритуальным и был связан с обрядом погребения, так как считалось, что он осуществляет связь с потусторонним миром. Все головные уборы участников этого священного действа — умершего и жрецов — были украшены орнаментом, считавшимся языком духов Во Времена средневековья головные уборы, которые были предметом роскоши, украшают плюмажем (пучками перьев), мехами, лентами и драгоценными камнями.
В это время были также капюшоны и генины- высокие конусообразные уборы, придуманные и введенные в моду в 1395 году Изабеллой Баварской. Потом они приобрели двухугольную форму или полумесяца.
Один из классических головных уборов — берет — появился примерно в 400 годах до н.э. у этрусков. Тогда его носили охотники и крестьяне, а к середине 1500-х годов берет стал пользоваться популярностью у представителей художественной интеллигенции: актеров, музыкантов, художников. До сих пор берет ассоциируется с богемной средой. Формы женских головных уборов в основном повторяли мужские.
Женщинам в соответствии с церковной доктриной в течение всего дня полагалось быть с покрытой головой. Эта форма сохранялась до середины XX века. Крестьянки носили большие платки, а их благородные сестры — широкие вуали, шарфы, палантины. Если к уже перечисленным прибавить тюрбан и корону, то это будут те головные уборы, которые были созданы в греко-римскую эпоху
Тюрбаны, как широко распространенный до 17-18 века среди мужчин и женщин головной убор, пришли с Востока и представляли собой материю, которой повязывали голову. Похожая на тюрбан была чалма — полотнище ткани, намотанное на голову поверх тюбетейки, фески и т. д, который имели право носить все мужчины с 5 лет, кроме поденщиков и нищих.
ЭФИОПИЯ | Самый УЖАСНЫЙ обычай | Зачем ОНИ делают ЭТО… | МУРСИ — женщины с ТАРЕЛКАМИ в губах
К концу Средних веков шляпы стали одной из важных составляющих великолепия, которое полагалось демонстрировать. Это был период, когда одежда людей, находившихся у власти, уверенных в своем превосходстве и считавших себя выше критики, стала откровенно сексуальной.
Распространенный в средние века в Европе был и чепец, который сначала использовался как атрибут для купания и мужчинами и женщинами, но после его носили только женщины до конца 19 века.
чепец, состоящий из ряда накрахмаленных кружев. В 14 и 15 веке моду на головные уборы диктовала Франция. Шапки в это время были длинными и конусообразными, декорированные у мужчин павлиньими перьями. Также были широко распространены войлочные шапки, изготовленными ремесленниками на Руси. Восточные славяне носили шапки немножко расширенные к верху.
Крестьянские головные уборы представляли собой высокую тулью из войлока, суженные к верху. В то время встречались и мурмолки – шапки с круглым меховым околышем и бархатной или парчовой тульей. Бояре отличались от остальных многослойными шапками.
Дома они носили расшитые шапочки-тафьи (скуфьи), а вне дома на их головах возвышались колпаки и горлатные шапки (их шили из мехов, что были на горле зверя). Замужние женщины на Руси носили кокошники, двурогие кики, однорогие сороки.
Французская революция принесла красные фригийские колпаки, декорированные трехцветными кокардами и лентами национальных цветов. Интересно, что фригийский колпак был символом свободы еще в античные времена, когда их носили освобожденные рабы (рабам не разрешали носить головные уборы). Существовали так же береты, шляпы из фетра, кибитки, треуголки, цилиндры, шапокляк, касторовые шляпы, котелки и канотье.
шляпа-кибитка шляпка канотье шляпка-котелок.
Модели, которые нельзя не заметить, относятся к самому началу 19 века. 19век называют эпохой возрождения шляпок.
Они навевали образ дамы изящной и воздушной. История .эта началась на исходе Галантного века, когда дамы брились наголо для того, чтобы носить огромные напудренные парики. А о шляпах временно забыли, т.к. парики выполняли их роль. В течение несколько лет до и после Французской революции шляпы вновь вошли в моду.
Задолго до этой шляпной волны дамы в Европе носили всевозможные головные уборы – от тончайших, сильно накрахмаленных, закрепленных в соответствующую форму вуалей и кружев до широкополых шляп с пером или соломенных плоских шляпок во время увлечения всем китайским в середине 18 века. Носили и сооружения из собственных и накладных волос, тканей и драгоценностей.
Но эти головные уборы оказались всего лишь увертюрой перед настоящей шляпной симфонией: в 19 веке ни пожилая дама, ни барышня, ни ребенок без шляпы не выходили из дома.
В начале 19 века весьма многообразные по формам и деталям шляпы были объединены одной общей особенностью – мантоньерками (завязками под подбородком). Их делали из шелковых лент или из модного в то время кружева ручного плетения. 
Бесспорно, мода строго предусматривала цвет и материал мантоньерок. Даже под крохотной шляпкой «биби» носили такое количество завязок из кружева и лент, что в них можно было кокетливо прятать лицо.
Подражание, с одной стороны, античным богиням, с другой – идеализированному образу крестьянки было не только обязательным следованием стилю, не только частью этикета, но и соответствовало образу дамы изящной, похожей на дуновение. В духе эпохи бвли также небольших размеров шляпки из тонких материалов пастельных тонов.
Чепец или кокошник?
Не успели пожелтеть в сундуках платья из светлых вуалей в стиле ампир, а шляпная мода, весьма скорая на перемены (до 30 новых моделей в сезон), уже провозгласила нового кумира. Им стал головной убор, называемый «чепец». В конце 18 века он уже успел покрасоваться на вершинах дамских париков, но с 1820-х годов чепец обретает новое значение в костюме, обозначая семейное положение женщины – носили его только замужние.
Форма чепца, прилегающая к голове и обрамляющая лицо, оказалась необычно уместной для множества кружев, лент и искусственных цветов из шелка. Чепец носили только днем, до выезда на бал или во французскую драму (русский театр публика не слишком жаловала), но в конце 1830-х годов вкусы переменились. Императорский двор ввел моду на русский стиль. Дамы появлялись на великосветских раутах в роскошных кокошниках, украшенных крупным жемчугом и вуалями. Это относилось только к дворцовой знати. 
Домашняя и простая.
Образ женщины утратил черты кокетливой прелестницы, в ней появилось что-то уютное, домашнее, простое. Изменения в стиле бытовой культуры не относились к капризам моды, их породила живопись группы немецких и австрийских художников, ставшая очень популярной в буржуазной среде. Позднее это влияние рассеялось на все слои населения европейских городов.
Атмосфера уютных семейных вечеров в окружении добротных вещей возвестила о новом художественном стиле, название которому – бидермайер – дали лишь после того, как он ушел в прошлое. Этот немецко-австрийский ветерок прошелестел и в шляпной моде, породив замечательные модели.
Тюрбан пришел в наряды светских дам (его носили только на балах, украшая пером и драгоценностями) из театрального костюма. На подмостках сцены тюрбан служил штрихом, подчеркивающим колорит Востока, потому что он имел сходство с чалмой.
Так же со сцены в шляпную моду попала в первой половине 19 века шляпа-гнездо «шутэ». Это был головной убор, схожий с чепцом, но из соломы и с мантоньерками. Шляпки из светлой и темной соломы станут особенно модными в конце 19 и на протяжении 20 века.
Неизменный берет.
Малиновый берет Татьяны Лариной, в котором она блистала на балу, можно причислить к достоянию русской культуры. В начале 19 века в России дамы носили берет как деталь бального туалета. Береты шили из дорогих материалов – бархата, парчи, лионского шелка. Их украшали пером и аграфом – драгоценной застежкой. Слово «берет» произошло из итальянского, его носили мужчины и женщины в Европе с 15 века.
Без модисток век не мил.
Декоративная избыточность второй половины 19 века, насыщенность всевозможными подражаниями стилям прошедших эпох, объясняется не только щедростью моды, но и набравшим ускорение техническим прогрессом в области обработки и производства текстиля.
Кружево, вышивка и иные украшения костюма, стоившие раньше огромных денег и труда, теперь делали с помощью машин. Индустрия шляпного дела из привилегированного ремесла, обслуживающего аристократию, превратилась в хорошо отлаженное производство для широких слоев городского населения. Однако особенность шляпного ремесла такова, что сам процесс изготовления шляпы механизировать нельзя. Это всегда не просто ручная работа, а искусное мастерство.
Образ модистки (мастерицы, шьющей шляпы), не без помощи авторов модных водевилей, стал нарицательным. Близость шляпных мастериц к дамам высшего света, их артистизм, популярность в городской среде снабдили бытописателей второй половины 19 века игривыми сюжетами.
По утрам, пока длинные волосы дам не были уложены в прическу, надевали чепец. Вот как описывается модель чепца для утреннего туалета в журнале «Парижские моды» за 1887 год:
«Круглый фон из вышитого кремового тюля гарнирован кругом сборчатым, кружевным воланом, пришитым под тюлевую головку «бульоне». Посредине бант из узких бледно-розовых лент и высокий кружевной туф, перемешанный с петлями розовых лент».
Общность стилистических деталей охватила не только костюм, но и всю бытовую среду. В эпоху стиля «историзм», когда в убранстве дома, в одежде, в бесчисленных мелочах смешивались или повторялись великие стили прошлых эпох, не была забыта и драгоценность 17 и 18 веков – кружево. Пожилые дамы, а таковыми считались женщины за сорок, ходили дома и выезжали на балы в кауфюрах – сооружения из схожего с ручным кружева (тюлевого или гипюрового) французского или немецкого производства.
Кружево спускалось на затылок фалдами и крепилось на голове с помощью репсовых или бархатных лент и искусственных цветов, преимущественно роз, близких по тону к натуральному.
Шляпа, как туфли и сумка, когда-то возведенные нашими предками в ранг священнодействия и ритуала, постепенно утратили понимание ее глубинной сути, но шифр священнодействия продолжает в них жить, независимо от того, понимаем мы его или нет.Шляпа — непременный аксессуар одежды любой дамы во все времена. Она могла выйти на улицу без сумочки, но забыть шляпку. Что вы, что вы, — никогда! «Простоволосая», — с горечью говорили на Руси, глядя вслед полоумной женщине, жалея ее.
20 век, сделав переворот в женской моде, все же не смог избавиться от шляпки. То угасая, то вспыхивая ярким огоньком, — каждый раз под новым углом зрения модельеров и времени, она мелькает, словно мотылек, прокладывая свой путь в XXI век.
Источник: www.livemaster.ru
Одна деталь, которая расскажет всё о статусе и положении девушки
Калфак – веяние моды или неотъемлемый атрибут татарки? Мы продолжаем с вами знакомиться с историей и трансформацией традиционного облачения татарской девушки.
Сегодня более подробно остановимся на головных уборах и узнаем, как раньше украшали калфак, когда он трансформировался в заколку и как по одному головному убору можно было понять социальный статус носящей его девушки. 
Украшения татарок: повлиял ли на них ислам?
Как умело сохранить свое национальное достояние и суметь при этом его приумножить? Современные молодые татары стремятся обозначить свою национальную принадлежность и отдать должное своим предкам.
Калфак, вязаный из белых ниток на спицах вкруговую, «чулком», складывался пополам так, чтобы одна половина плотно вставлялась внутрь другой, а к вершине пришивалась небольшая кисть. 
Такой калфак мог достигать в длину 80 сантиметров, так что неудивительно, что татарки могли прятать под ним свои длинные косы, надвигая его на самый лоб, а тот самый конец калфака откидывать слегка набок или назад.
Если обратить внимание на старинные фотографии и гравюры, то можно заметить, что вместе с калфаком надевалась специальная налобная повязка укачачак. Так головной убор становился ещё красивей.
Если вы думаете, что калфак просто представлял собой однотонную ткань, то сильно ошибаетесь: уже в первой половине XIX в. традиционный девичий калфак имел разнообразные варианты фасона и отделки. Например, появились калфаки из трикотажного полотна с поперечными цветными полосками. 
Вообще каждый отдельный калфак украшался, исходя из мастерства его обладательницы. В декорировании использовались техники золотного шитья или вышивки лентами, различные цвета и нитки – ограничением могла стать только фантазия мастерицы.
Калфак вместо хиджаба: что носили татарские женщины раньше?
Бытует мнение, что татарские бабушки не покрывались. Также, можно услышать, что хиджаб – чуждый для татарского народа обычай. Мол наши татарки в прошлом всегда одевались по-другому. Но так ли это в действительности?
Головной убор молодой девушки из семьи состоятельных горожан был богато украшен: вся его поверхность покрывалась вышивкой, а в свисающей на лоб золотой бахроме часто виднелись нитки жемчуга. В уборе городских красавиц укачачак, которую прежде повязывали сверху, уже пришивалась и украшал калфак по всему его периметру. Золотой и серебряной бахромой часто обшивали не только налобную, но и ниспадающую назад часть убора. А теперь представьте, какой шумящий эффект производила покачивающаяся на голове масса сверкающей металлической бахромы, местами унизанной бусинами и жемчугом, вторившая лёгкому позвякиванию закрывающих волосы накосников-чулп, длинных серёг, воротниковых застёжек с подвесками. Теперь популярное в народе мнение о том, что татарскую девушку сначала услышишь, а потом увидишь, обретает особый смысл.
Шамаиль, чаршау, сундуки и глухие заборы: в чём заключается отличие татарских домов от русских
Сегодня мы с вами поговорим о том, как издревле была устроена татарская изба, в чём заключается её принципиально отличие от русских домов и какие правила не стоит нарушать, если вас пригласили в татарскую семью.
Очень популярны были и калфаки, выполненные в двух цветах, которые изготавливались из отдельных полосок бархата. Именно благодаря такой вариации головного убора татарок до наших дней дошла ушковая техника тканевой аппликации (это когда кусочки цветного шёлка особым образом складываются в небольшие треугольные «ушки», а потом сшиваются между собой и превращаются в цветы и бутоны; в сердцевине таких «цветочков» обычно располагались блёстки и жемчуг).
При этом, несмотря на яркость декорирования калфака, важно понимать, что он никогда не был самостоятельным головным убором татарской девушки – поверх него всегда носился платок. Интересны особенности калфака и в зависимости от семейного положения его обладательницы. Так, к примеру, у замужней женщины калфак должен был скрывать от посторонних не только волосы, но также шею, плечи и спину. Конечно, когда всё вокруг меняется, странно надеяться, что национальный костюм останется неизменным. Так случилось и с традиционным калфаком, который уже во второй половине XIX в. стал претерпевать некоторые изменения.
Царица Сююмбике: от красивых легенд до исторических фактов
Каждый знает красивую легенду о царице Сююмбике. Однако некоторые факты из данной легенды искажены. Это и многое другое обсудили на конференции «Татарская царица Сююмбике: от исторической реальности до исторической памяти».
Источник: islam-today.ru
Почему арабы носят на голове особый платок. Раньше он был политическим символом и делался одним мастером в мире, а сейчас производит даже Китай
Образ шейха – это всегда белая туника и завязанный на голове платок. С туникой все просто: это тоба (в некоторых арабских странах ее называют кандурой и дишдашем), которая удобна из-за просторности. Белый цвет подходит в жару, но выполняет еще и символическую функцию: белый у арабов – цвет благородных людей.
Платок – это куфия. В разных арабских странах она отличается по расцветке и наличию ободка, но в поп-культуре куфия устоялась как красно-белый платок, который закреплен обручем.
Куфия – это путь в далекую историю и актуальную политику арабских стран. Из-за Палестины в России она также известна как арафатка
Куфия появилась в Месопотамии – в городе Эль-Куфа (сейчас это территория Ирака). Хлопковый платок подчеркивал статус знати, но быстро распространился в сухих и жарких странах. Ведь куфия защищает голову от песка и жары. И выполняет кучу других функций: используется как фильтр для воды, скатерть в походе, веревка для поднятия грузов.
Арабские народы через куфию подчеркивали свою идентичность или статус. Например, курды по-другому завязывают куфию, прикрывая лицо. А сеиды (потомки пророка Мухаммеда) носили темно-зеленую куфию.
Об этом традиционном платке мир заговорил в ХХ веке. В 30-х годах началось арабское восстание, и на тот момент куфия давно была общедоступной – в Палестине ее обычно носили сельские жители. Но именно в Палестине куфия стала главным символом сопротивления.
Радикальный лидер Палестины Ясир Арафат сделал куфию культовой в 60-х. Он придумал свою манеру ее носить: перекидывал платок через правое плечо, чтобы куфия напоминала треугольник и очертания территории Палестины, за независимость которой боролся Арафат. Дошло до того, что в русском языке вместо куфии чаще употреблялось слово «арафатка».
В Европе куфия стала символом протеста молодых студентов, которые поддерживали Палестину в конфликте с Израилем. Публицисты того времени даже писали, что европейцев с куфией на голове стало больше, чем палестинцев. А куфия – такой же символ юного бунтарства, как и плакат с Че Геварой.
В ХХ веке куфия закрепилась в европейской моде. И потеряла связь с политикой
В 2009 году немецкое издание Spiegel выпустило репортаж, как молодые арабы в Европе массово скупают куфии, которые стоят от 5 до 200 долларов. Старое поколение этим недовольно: в прошлом веке куфию носили боевики, а теперь ее возвели в культ молодые люди, которые даже не критикуют Израиль. В фейсбуке появлялись группы «Носите куфию осознанно, а не из-за моды».
Сейчас ношение куфии часто осуждается с этических позиций. Палестинский модельер Омар Насер-Кури говорит, что куфия символизирует «внесудебные казни, лишение собственности и угнетение», поэтому модельеры зря так легко используют этот платок – «без знания контекста это просто неуважительно и выглядит как эксплуатация».
И тут важно отметить, что куфия – не религиозный наряд. Один из частых запросов в гугле о куфие: «Можно ли ее носить и не оскорбить верующих?» Да, куфия разве что говорит о политических взглядах.
Но сейчас она теряет свой смысл из прошлого века – теперь ее ношение не про политическую борьбу, а просто модный аксессуар. В Европе ее массово продает магазин Cecilie Copenhagen: стоит от 90 до 240 евро. Самое любопытное, что куфию продает даже израильский бренд Dodo Bar Or, но иногда политические обострения из-за куфии случаются. Например, в 2007-м американский магазин снял ее с продажи после жалобы активиста из Израиля.
И куфия теперь производится в основном в Китае, хотя в начале 90-х был всего один палестинский производитель на весь мир: на 16 станках в день он делал 750 куфий в день.
Сейчас осталось всего два станка, но его Ясир Хирбави говорит, что у него куфия на 100% из хлопка. Он считает важным сохранить единственную фабрику по производству куфий в Палестине.
Источник: gol.ru