народный костюм отражал не только социальное и семейное положение, половозрастные особенности и место проживания человека, но и религиозные, космологические, эстетические и этические представления русских крестьян, вызывал определенные образные ассоциации и эмоции. Материал русского народного костюма производился из естественно-природного сырья: меха, кожи, шерсти, льна, конопли, лыка и др.
Он был обусловлен в основном окружающей природой и хозяйственными формами быта. Качество материала свидетельствовало о предназначении костюма — для праздников, будней или работы. Издревле на Руси в крестьянских хозяйствах изготавливались льняные, конопляные, бумажные, шерстяные ткани различного качества.
Долгими осенними и зимними вечерами крестьянки при лучине чесали, дергали, сучили, наматывали пряжу Из льна производился грубый и тонкий, суровый и отбеленный холст. Свежевытканное льняное полотно имело серебристо-серый цвет, и потому весной его отбеливали с помощью золы и снега, затем летом многократно мочили в реке и сушили на солнце, расстелив на траве.
Брянская обл. Русский народный костюм. Красно-Кросно : Наследие русского костюма XIX в. Уклад
Из тончайшей льняной пряжи изготавливали кисею для рукавов, праздничных и головных платков. «Красные», т. е. красивые, нарядные рубахи и полотенца шили из тонкого отбеленного холста, на рабочую одежду шло суровое полотно. Крестьянская домоткань, производившаяся для праздничных костюмов и ритуально-бытовых предметов, отличалась высокими художественными достоинствами, разнообразием фактур (зернистая, ворсовая, матовая, рельефная, прозрачная и др.) и сложностью текстильной технологии.
Были распространены такие техники узорного тканья, как браная, закладная и ремизная. Особенно широко использовалось полотно с горизонтальными выпуклыми полосами красноузорного браного тканья, называвшееся бранью. Его получали с помощью специальных дощечек — «бральниц».
Значительно реже встречалось закладное ткачество с характерным для него полотняным переплетением нитей основы и утка, причем узорообразующий уток прокладывался не по всей длине ткани, а только на участке данного цвета, из-за чего получались продольные зазоры в местах встречи утка разных цветов. При ремизном способе тканья использовалось несколько способов переплетения нитей.
Узорное ткачество центральных и южных губерний России отличается от северного большей насыщенностью колористики, разнообразием орнаментики, использованием в украшении тканей вышивки, блесток, нашивок из позумента, разноцветных лент, полос ткани. Все это рождает впечатление праздничности и Декоративного богатства.
Из шерстяной пряжи в домашних условиях изготавливалась ткань для сарафанов, понев, мужских штанов, верхней одежды. Самой дорогой считалась волосень — длинноволокнистая шерсть молодой овцы, которую не стригли целый год. Из волосени пряли нитки для вышивки, тесьмы, праздничных поясов и понев.
Термином «понева» обозначалась как клетчатая шерстяная Домоткань, так и женская набедренная одежда, которую из нее изготавливали. По размеру и цвету клеток поневы можно было определить место проживания ее владелицы. Грубая некрашенная ткань и сшитая из нее верхняя одежда звалась сермягой.
Hermitage Online. Эрмитаж – Старая Деревня. Традиционный русский костюм
Из сравнительно короткой извитой шерсти, дающей пушистую пряжу, вырабатывали сукно, которое в процессе отделки почти всегда подвергалось валке, вследствие чего на его поверхности образовывался войлокообразный настил. Сукно шло на изготовление верхней одежды.
Многоцветье тканей достигалось с помощью различных натуральных красителей: отваров и настоев коры, корней, листьев, цветов и плодов растений, насекомых и даже речного ила. Окрашенные ткани назывались крашениной. Наиболее архаичным способом набивания холста является печатание масляными красками.
Узор наносился на ткань узорными деревянными досками — «манерами» и «цветками», которые изготавливались из твердого дерева — ореха, березы, дуба. По углам они имели шпенечки-«указки», оставлявшие на холстине точки, что помогало мастеру правильно накладывать форму. Узор на досках вырезали рельефно либо углубленно. В первом случае отпечатывался узор, во втором — поле.
Кроме печатания масляными красками, издавна был в ходу способ набивания путем резервирования. В этом случае узор наносился на ткань резервом «вапой» (смесью воска с глиной) и оставался впоследствии незакрашенным при опускании холста в краску Поразительны многообразие, архаичность и самобытность узоров русских тканей.
Были распространены такие типы рисунка, как травчатый, лапчатый, копытцами, уступами, струями, шахматный, репьями и многие другие. Иногда поверх набойки несколькими дополнительными цветами наносили от руки яркие кружки — «ягодки», «оживки», придававшие ей еще более нарядный вид. При окрашивании нитей основы и утка в различные цвета получали клетчатую ткань — пестрядь.
Из нее шили порты, рубахи, сарафаны. Рубахи из пестряди назывались пеструхами, а сарафаны — пестрядильниками. По качеству материала костюма определяли степень зажиточности и даже сословную принадлежность его владельца Затрапез-довольно грубая полосатая ткань, которую выпускала ярославская фабрика купцов Затрапезовых.
Так как одежду из затрапеза носили в основном дворовые люди, эта ткань стала знаком их социального положения. Ткачество, отбеливание и окраска тканей в домашнем хозяйстве были очень сложными и трудоемкими процессами, ткани же фабричного производства были на первых порах для крестьян дорогими, поэтому они для экономного ее расходования при изготовлении одежды чаще всего использовали прямой крой.
При этом зачастую обходились даже без ножниц — ткань просто разрывали руками. Бережное отношение крестьян к своей одежде подтверждается также и тем, что в особо праздничных сарафанах крестьянки не только не садились за стол, но даже не присаживались на лавку, боясь запачкать или помять столь тяжело доставшийся наряд.
На свадьбе невесту в самом дорогом сарафане под руки выводили к гостям, после чего ее уводили и переодевали в менее дорогой. Детские вещи шили «на вырост» и передавали от старших детей младшим. Зачастую одежду взрослых перешивали на детей. Даже совсем изношенные вещи не выбрасывали — берегли на заплаты. Льняные вещи стирали золой и мылом.
Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в специальных сундуках или в больших коробах из липы.
Ограничение
Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:
Источник: studfile.net
Русский народный костюм
Русский народный костюм. Одежда, в которой отразились обычаи русского народа, его история и деятельность. Комплекты вещей для будних дней, работы и праздничных выходов. Костюмы, за облачение в которые при въезде в Петербург времен Петра I Алексеевича взималась пошлина.
Русский народный костюм со времени своего появления пережил многое, неизменным во все времена оставалось одно правило – многослойность наряда. Это требование предъявлялось и к женским, и к мужским вещам. Чем зажиточнее был русский человек, тем в большее число слоев одежды он облачался. Праздничное одеяние богатой женщины могло состоять из двадцати вещей, для повседневного комплекта хватало и семи элементов.
Мужской русский народный костюм
Традиционный мужской костюм для летней поры состоял из нескольких вещей. Основа его – рубаха, чаще всего без ворота. Богатые мужики и бояре носили ее строго под низ всего наряда, для бедных крестьян она была верхней и, по сути, единственной одеждой.
Рубаха с воротом и вырезом в области груди называлась косоворотка, она украшалась вышивкой или ткаными рисунками. Традиционные цвета косоворотки – белый, синий и красный. В отличие от нижней рубахи, косоворотка в онучи и порты не заправлялась, ее нужно было подпоясывать.
Поверх рубах крестьяне надевали зипуны с вышивкой и без отложного ворота, а боярам было положено дополнять комплекты кафтанами. Зипуны у них играли роль современной жилетки.
Основные детали русского народного костюма добр молодцев:
- Мужской головной убор русского народного костюма
- Русская народная мужская рубаха
- Штаны русского народного костюма
- Русские народные мужские сапоги
Женский русский народный костюм
Основой женского народного костюма также являлась рубаха. Этот элемент одеяния шился из льняного и хлопчатобумажного сукна. Для рубах богатых использовался натуральный шелк. Все рубахи были традиционных белых и красных цветов, их украшали вышивки. Часто орнамент был плотным, а расцветка и мотивы отличались в зависимости от региона.
Представители центральных и северных губерний щедро украшали свои рубахи золотой вышивкой, для губерний юга был характерен орнамент красного цвета. В Воронежской губернии рубахи вышивали черными нитями.
Поверх рубах женщины надевали свободный сарафан. Он также мог быть украшен вышивкой. Для пошива повседневных сарафанов и платья крестьян использовалось грубое сукно или ситец. Праздничные и богатые варианты сарафанов отшивались из парчи и шелка.
Замужние женины и девушки, которые были готовы к посватанию, могли носить поневу. Это вышитое полотно с завязками, которое отдаленно напоминает современную юбку с запахом. Сарафаны и понева дополнялись передниками.
Основные детали русского народного костюма красен девиц:
- Женский головной убор русского народного костюма
- Русский народный платок
- Русская народная женская рубаха
- Русский народный сарафан
- Русская народные женские сапожки
Зимний русский народный костюм
Зимой поверх многослойных нарядов положено было надевать теплую, верхнюю одежду. Бедные слои населения носили шубы из овчины и заячьих шкурок. Бояре могли позволить себе изделия из соболя и куницы. Шубы – это длинная и тяжелая одежда, рукава которой были разрезаны до локтя. Носилось изделие мехом вовнутрь, снаружи его закрывало грубое сукно или богатая парча, что зависело от доходов владельца вещи.
Еще мужчины носили зимой кожухи. Это верхняя одежда, которая шилась из телячьих или овечьих шкур. Длина их могла быть короткой, примерно до середины бедра, либо в пол. Для женщин шились короткие душегреи. Дополняли они их меховыми шапками, поверх которых повязывали платки.
Основные детали русской народной зимней одежды :
- Русская народная шапка-ушанка
- Русский шерстяной платок
- Русская народная шуба (шубейка)
- Валенки русские народные
На историю русского народного костюма оказывала влияние большая территория страны и разница в обычаях, быте и погодных условиях, а также запреты последнего царя Петра I Алексеевича на ношение народного костюма отдельными слоями населения или гостями Петербурга. И все же общие черты у костюма имеются: это многослойность, вышивка, длина костюмов и материалы, из которых они сшивались.
Источник: schci.ru
Епанечка и позатыльник: в чём русские женщины встречали праздники
В 2023 году православную Пасху отмечают 16 апреля. По обычаям, на Пасху люди идут в церковь, освящают пасхальную корзину, полную раскрашенных яиц и пышных куличей, наводят порядок и чистоту в доме. В прежние времена народ ещё и одевался в традиционный праздничный костюм. Исторический музей рассказывает, во что наряжались в разных регионах России и как трансформировался праздничный костюм за несколько веков.
Редакция сайта
Коллаж: Алина Яковлева
Национальная одежда является частью культуры народа, раскрывает его обычаи, нравственные ориентиры, духовный опыт. На примере экспонатов Исторического музея знакомим вас с русским праздничным костюмом. В коллекции музея есть праздничные наряды жителей европейской части страны – от Крайнего Севера до южных губерний, от Смоленска до Пермского края. Одежда, головные уборы, украшения, ткани, кружева — свыше 400 000 предметов конца XVIII – XX вв., рассказывающих об истории вышивки, ткачества и кружевоплетения.
Портрет торопецкой купчихи. Неизвестный художник. Первая четверть XIX в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Купчихи и богатые крестьянки осваивают шёлк
В XVIII веке в России появляется и активно развивается производство шёлковых тканей. В 1769 – 1772 годах выходят царские указы, разрешающие свободное ткачество, что значительно влияет на увеличение объема отечественного шёлка на рынке. Купчихи, богатые крестьянки начали шить себе праздничные костюмы из плотных шёлковых тканей – атласа, гродетура, парчи, штофа.
Наряды из таких материалов были достаточно дорогие, поэтому их бережно хранили в больших сундуках и передавали по наследству. В декоре первых шёлковых костюмов прослеживаются европейские тенденции того времени. Во второй половине XVIII века, под влиянием народного искусства, новым элементом украшения тканей становится цветочный декор в ярких и красочных тонах.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Женская одежда. Центральная Россия. Конец XVIII – начало XIX в. Сарафан косоклинный распашной, шугай (душегрея), ожерелье
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
«Москвич» и косоклинный: какими были русские сарафаны
Сарафан — термин собирательный, обозначающий длинную одежду на широких плечиках или лямках и холщовую рубаху. Подобный наряд носили крестьянки преимущественно северных, южных и центральных губерний Европейской части России.
Выделяют четыре основных типа сарафана.
Глухой косоклинный сарафан шился из перегнутого на плечах полотнища ткани, спереди шва не было, по бокам вставлялись клинья. У косоклинного распашного сарафана спереди был разрез, вдоль которого располагались пуговицы, петельки, сам разрез украшался шелковыми лентами, кружевом. Также был прямой сарафан, он шился из нескольких прямых полотнищ, собранных на узкую обшивку с узкими лямками. Подобный сарафан считался «московской модой» и назывался «московским» или «москвич». Последний тип сарафана представлял собой сборчатую юбку, к которой у талии пришивался лиф.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Сверху сарафана в холодное время года надевали душегрею — короткую свободную кофточку, собранную сверху в складки. Её разновидностью была епанечка — безрукавка, державшаяся на бретельках. Праздничные душегреи и епанечки шили из самых дорогих материалов — бархата, парчи, расшивались жемчугом и разноцветными нитями.
Женская одежда. Россия. Конец XVIII – середина XIX вв. Сарафан косоклинный, епанечка, рубаха, ожерелье
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Женская одежда. Россия. Конец XVIII – начало XIX вв. Сарафан круглый, душегрея, ожерелье
Женская одежда. Россия. Конец XVIII – первая половина XIX вв. Сарафан круглый, душегрея
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Дочка, ты каптур надела?
Во время холодных зим в России незаменимыми были меховые шапки. Одним из самых теплых и удобных головных уборов был каптур, по-другому его называют двуух. По форме головной убор напоминает капор, макушка его делалась из дорогих тканей, украшенных золотым шитьём, цветными стеклами, камнями и жемчугом. На наушники и на подкладку нашивали мех пушных зверей, например, соболиный. Такие шапки носили состоятельные люди, как женщины, так и мужчины.
Каптур. Центральная Россия. Конец XVII в.
Каптур. Центральная Россия. Конец XVII в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Самый нарядный головной убор — кокошник
Кокошник – женский праздничный головной убор с роскошным убранством и затейливой формой. Название происходит от древнеславянского слова «кокошь», так называли курицу-наседку и петуха. Бытует мнение, что украшение головы символизировало небо, поэтому часто кокошник украшался символическими изображениями солнца, Мирового древа и птиц. Смысл этих изображений приравнивался к пожеланиям во время свадьбы, где на невесту после венчания надевался кокошник.
Головной убор полагалось носить до появления первого ребенка в семье.
Кокошники носили по всей России. Они отличались разнообразием покроя и сложностью убранства. Некоторые виды кокошников бытовали строго в пределах определенной территории, зато другие можно было встретить повсеместно. Именно к таким относится московский кокошник, его форма стала образцом головного убора кормилицы в богатых семьях.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Кокошник. Московская губерния. Конец XVIII в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Кокошник цилиндрической формы с плоской макушкой и треугольными лопастями на висках носил название «кика». Убор украшен фантастическими двуглавыми птицами и символическим древом жизни в виде цветущего куста в вазоне. Декор выполнен золотным шитьем. Кика была популярна в Новгородской и северо-западных уездах Тверской губернии. В XVII в. такие головные уборы носили представительницы боярского сословия, а в XVIII-XIX вв. – купчихи, богатые мещанки и крестьянки.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Кокошник. Тверская губерния. Вторая половина XVIII в.
У некоторых видов кокошника присутствует гребень – дуга с высокой твердой лицевой частью. Тыл кокошника мягкий, украшен богатой золотой вышивкой, с припуском на затылок и мешочком для волос. Такие уборы носили жительницы Мурома.
Кокошник. Г. Муром, Владимирская губерния. Вторая половина XVIII в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Кокошники с местным названием «шишак» надевали в Торопецком уезде Псковской губернии. Верх убора делали из дорогих тканей – парчи, бархата или шелка, в виде облегающей голову мягкой шапки, заканчивающейся конусом. Особенностью таких кокошников были твердые шишки, плотно закрепленные на налобной повязке. Шишки покрывают речным жемчугом или колотым перламутром.
По поверью, количество шишек означало пожелание невесте родить столько же детей. Все кокошники покрывались иногда красивым покрывалом, фатой или платком.
Кокошник. Г. Торопец, Псковская губерния. Конец XVIII в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Коруна для «царевны»
Девушки могли не прятать волосы под убором, поэтому часто они носили круглые головные украшения, такие как венки, венцы, коруны, олонецкие перевязки. Особой популярностью пользовались повязки, представлявшая собой полоску ткани, обшитую с лицевой стороны бархатом, узорным шелком или галуном. К повязке по обеим сторонам пришивались широкие ленты, которые девушки сзади завязывали в бант, а концы ленты опускались по спине вниз.
Девичья головная повязка – лента. Г. Ярославль. Вторая половина XVIII в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Самым нарядным и богатым головным убором являлся венец, особенно городчатый или его еще называли «с городы». Такое название венец получил из-за своей формы. Основой убора являлся широкий обруч, к которому крепились с наклоном зубчатые выступы. Эти выступы напоминали зубцы крепостной стены, которая огораживала поселение. Крепился венец с помощью ленточек – завязок.
Поверхность убора украшалась золотным шитьем, жемчугом, камнями, перламутром, блестками. В некоторых губерниях такое украшение называлось коруной, так как девушка в нем выглядела как царевна.
Венец. Архангельская губерния. Середина XVIII в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Венец.
Г. Шенкурск, Архангельская губерния. XIX в.
Понева «с прошвой»
Понева – женская поясная одежда, которую девушки надевали поверх рубах. Такая одежда была распространена в южных губерниях России. Шили поневу из продольных полос шерстяной ткани и собирали у талии на шнур. Существовало два вида понев – распашные и глухие. Распашная понева сшита не по кругу, она расходилась сбоку или спереди, поэтому разрез прикрывался передником.
Если между крайними полотнищами вшивалась ткань, то такие поневы назывались глухими или «с прошвой».
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Женская одежда. Д. Ливны, Тульская губерния. Конец XIX – начало XX в. Понева с прошвой, рубаха, передник – завеска, пояс, шейное украшение – ожерелок
Ткань, из которой делалась понева, как правило, темно-синяя, реже черная и красная с клетчатым узором. Размер клетки и цветовая гамма нитей несли информацию о принадлежности хозяйки к той или иной местности. Праздничные поневы были самые богато украшенные и назывались «добрыми». Также существовал обычай, когда спереди поневы подворачивались под пояс, в таких случаях одежда декорировалась и с изнанки тоже.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Женская одежда. Орловская губерния. Конец XIX – начало XX в. Женская рубаха, понева распашная, передник – завеска с рукавами
В XIX – начале XX века в южных губерниях России считалось, что поневы носят только замужние женщины. Первое надевание поневы связано с наступлением зрелости у девушек. Со временем одежда стала частью свадебных народных церемоний.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Женская одежда. Рязанская губерния. Конец XIX в. Рубаха, понева, передник – запон, шушун, гайтан, бисерное украшение
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Сборник, сорока, кичка, позатыльник
Сборники – группа женских головных уборов, верхняя часть которых оформлялась складками (сборками), придавая форму гребня. Гребень наделяли и магическим смыслом, считалось, что он способствует продолжению и защите рода. Существовали разные виды сборников: они были и в форме кокошника, и в форме мягкой шапочки, под которую убирались косы.
Сборник. Центральная Россия. Конец XVIII в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Сборники богато украшались золотным шитьем, жемчугом, цветным стеклом, драгоценными камнями. Сзади сборники заканчивались вздержкой, в нее продевались лента, тесьма или завязочка, стягивавшиеся и завязывающиеся бантиком. В некоторых центральных и северных губерниях России этот головной убор считался свадебным и надевался на второй день свадьбы.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Сборник. Вологодская губерния. Середина XIX в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Сорока – головной убор замужних женщин, состоящий из нескольких элементов: форма под убор (кичка), включающая твердую часть разной формы, часто в виде рогов, и волосник; позатыльник, поднизь и сорока. Также к основным частям добавлялись налобник, височные украшения из бисера, птичьих перьев, ткани или ниток, крылышки, наушники, шарики из гусиного пуха. Порой сороку накрывали полотенцем или платком.
Женщины при помощи этого головного убора прикрывали волосы, считалось, что быть простоволосой – позор.
Существует два варианта происхождения названия «сорока». Первый связывают с птицей сорокой, считавшейся оберегом. Во втором случае название связывают с воротником рубахи, который богато украшался и пристегивался непосредственно к рубахе. Сороки были популярны во всей России, начиная с древности до начала XX в. Они отличались исключительным многообразием, обусловленным территориальными, возрастными и социальными особенностями.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Сорока. Центральные и южные губернии России, Поволжье. Конец XVIII – начало XIX в.
Кичка являлась важнейшей частью всего головного убора, она надевалась под сороку, придавая ей форму. Жёсткая часть могла иметь форму лопаты, копыта, рогов. Рога для женщины и ее ребенка считались оберегом, их грозный вид должен был отпугивать злых духов.
Сорока рогатая. Тамбовская губерния. Вторая половина XIX в.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Среди традиционных женских уборов юга России выделялись воронежские. Кончики рогов соединялись и образовывали своего рода гребень. Набор дополнял позатыльник, защищавший шею и затылок. Он состоял из богато украшенной колодки прямоугольной формы и боковых частей треугольной формы, переходивших в завязки. Низ украшался бахромой из шерстяных или золотных нитей.
Сорока с позатыльником (кокошник). Воронежская область. 1880 – 1890 – е гг.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Позатыльник. Курская область.
Вторая половина XVIII в.
Собранная Историческим музеем коллекция традиционной праздничной одежды России показывает своеобразие этнического облика нашей страны, которые сложился на протяжении столетий.
Вы знали названия всех элементов русского народного костюма, описанных в статье?
Да, большинства
Разве что кокошник
Загрузка статьи.
Источник: www.novochag.ru