Китай — одна из древнейших цивилизаций в мире, история которой насчитывает тысячи лет. Ювелирные изделия начали изготавливать около 5000 года до н.э., и благодаря культурной традиции хоронить богатство человека вместе с его телом, многие изделия прекрасно сохранились с течением времени.
Хотя украшения эволюционировали с течением времени, общие материалы и стили сохранялись на протяжении веков. С давних времен китайцы любили украшать себя различными кольцами, бусами и заколками. Мотивы и узоры украшений часто передавали благоприятные и праздничные значения, такие как пожелания удачи, долголетия и безопасности. Так же очень важным аспектом являлся цвет украшения. Применялось пять основных цветов, основанных на теории Пяти элементов – это желтый, белый, красный, голубой и черный.
Для изготовления ювелирных изделий использовалось множество материалов, включая золото, серебро, медь, жемчуг, бирюзу, коралл, хрусталь, стекло, лак, дерево, глину, фарфор, ткань, но среди всех материалов самым особенным считался нефрит. Драконы и фениксы – чаще всего располагались на украшениях, а голубые нефритовые драконы стали символом королевской власти.
Умные Девайсы для Дома | Необычные Девайсы для Кухни
Нефритовые украшения.
Древние китайцы считали нефрит самым драгоценным и самым красивым природным материалом. На протяжении большей части китайской истории он ценился даже больше, чем серебро и золото. Возможное значение слова «нефрит» — «почечный камень» и это стало одним из ключевых символических значениях нефрита.
Его использовали как лечебное средство, которое могло предотвратить развитие камней в почках. А также, если верить китайским легендам, этот камень защищал своего владельца от несчастий. Китайцы ассоциировали нефрит с мудростью, справедливостью, скромностью и мужеством. В их культуре даже существует история о Нефритовом Императоре – владыке небес, дающем разрешение земному Императору на правление Китаем.
Чаще всего из нефрита изготавливались браслеты, но из-за их особой плотности, надевать их, конечно, было трудно. Они практически никогда не украшались. Можно сказать, что это отполированный кусок минерала с гладкой ровной поверхностью. А традиционно такие браслеты родители дарили своим дочерям как символ семейной любви и защиты.
Филигранная инкрустация.
Искусство филигранной инкрустации еще называют искусством «золотых нитей». Включает оно в себя, во-первых, мастерство плетения и соединения тонких нитей золота или серебра, которые в последствии становятся изящной фигурой. Во-вторых, применяется мастерство инкрустации драгоценных камней и материалов в получившееся изделие.
Долгое время филигранная инкрустация ценилась только императорской семьей, а также была технологией, использованной для изготовления императорской короны. Вскоре это искусство вышло за пределы дворца и вошло в дома простых людей. Обычные люди, конечно, могли позволить себе приобрести некоторые товары, но им было запрещено владеть украшениями с определенными узорами, например дракона или феникса. Исключительно императорские представители могли владеть украшениями с дизайном самого высокого качества.
Рынок оптовый бижутерии в Китае/Рынок (оптовый) бижутерии в Гуанчжоу
Украшения с перьями зимородка.
Этот вид искусства имеет более чем 2000-летнюю историю. Традиционно оно представляет собой мастерство сочетания обработки металла и обработки перьев, где голубые перья зимородка встраиваются в металлическую основу для создания различных ювелирных изделий. Перья зимородков имеют широкий цветовой диапазон – от лазурного до бирюзового. Дамы из императорской семьи предпочитали украшать их перьями заколки, гребни, серьги и головные уборы.
Со временем использование перьев зимородка привело к массовому уничтожению многих видов зимородков. Упадок этого искусства пришелся на 1940-1950 годы, во время Культурной революции. На сегодняшний день искусство инкрустирования перьев зимородка возрождается, но натуральный материал птичьих перьев заменен их имитацией – окрашенными гусиными перьями и атласными лентами.
Серьги.
На протяжении долгого времени серьги не всегда были символом красоты. В Древнем Китае статус женщин был намного ниже мужского, поэтому появилась идея прокалывать их уши и надевать туда серьги, чтобы они не забывали о своем «рабском» положении. Только во времена династии Тан (618-907) положение женщин стало выше и популярность ношения сережек заметно понизилась.
В эпоху династии Цинь существовал обычай, заключался он в ношении трех сережек одновременно – так подчеркивалась красота маньчжурских женщин. Серьги изготавливались из нефрита, серебра и золота, а затем инкрустировались драгоценными камнями или жемчугом. Чем выше статус женщины, тем лучше качество ее украшений. Например, для императрицы они изготавливались с жемчугом высшего класса — для всех трех сережек. Служанка могла носить лишь одну жемчужную сережку в ухе, в остальных проколах носились обычные металлические серьги-колечки.
Шпильки.
В Китае существует большое количество разных видов шпилек. Ранние заколки для волос назывались «Зан» и изготавливались из материалов, таких как бамбук, камень, кость, и выглядели просто. Позже внешний вид шпильки изменился — стало больше разнообразия: одни были выполнены в форме геометрических фигур, другие имели форму зонтика, а третьи были выполнены в форме различных птиц или животных. Со временем мастерство становилось все более и более сложным — начали использоваться такие материалы, как золото, коралл, нефрит и перья.
Среди популярных декоративных узоров были птицы и звери — дракон, феникс, журавль, олень и 12 животных знаков зодиака. Олень считался благоприятным животным — его произношение в китайском языке такое же, как у слова «шесть», что означает успех. Заколки в виде утки-мандаринки символизировали семейное счастье. На узорах из цветов и плодоносящих деревьев изображали пион, цветок лотоса, сливу, гуаву и златоцветник. Пять лепестков на сливе символизировали благословения, большой заработок, долголетие, удачу и богатство.
Для женщин древнего Китая шпилька была гораздо большим, чем просто украшением для волос. Церемония, в ходе которой молодой женщине по достижении 15-летнего возраста вручалась заколка для волос, была обрядом посвящения, означавшим, что она достигла брачного возраста.
«Чаи» — еще один вид китайской шпильки. Ее изготавливали из серебра, жемчуга, нефрита или золота, придавали чаще всего цветочную форму, а затем прикрепляли к двум булавкам, которые вставлялись в пучок для волос. В древние времена этот аксессуар служил как знак прощания между парами. Женщины делили свою заколку на две части, одну половину отдавали возлюбленному, а другую половину оставляли себе, чтобы вновь их соединить в будущем.
Были и необычной красоты шпильки «буяо». Они часто инкрустировались драгоценными камнями и украшались резными узорами, а главной особенностью буяо были подвески, которые красиво обрамляли лицо владелицы и «танцевали» при движении, отсюда и название «буяо», что буквально означает «трясущийся на ходу». Это украшение обычно делалось из золота в форме дракона или феникса и украшалось жемчугом и нефритом.
Кольца для ногтей.
Наверно, одно из самых необычных украшений, которое носили благородные женщины Китая династии Цин. Длинные ногти в ту эпоху говорили о богатстве и отсутствии необходимости их владелицы заниматься тяжелым трудом – для этого у нее имелись служанки. Поэтому, чтобы защитить ногти от поломки, надевались специальные «когти».
Выпускали такие украшения парами – для безымянного и мизинца. Чаще всего женщины носили их на одной руке, но если они имелись сразу на двух – это сигнализировало о еще более высоком статусе благородной дамы, ведь ей не требовалось использовать ни одну из своих рук. Кольца изготавливались из металла, раковин, иногда нефрита, и украшались жемчугом, кораллом, полированной бирюзой, драгоценными камнями и резными узорами.
Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram
Источник: argumenti.ru
Азиатские ремесла: ювелирное наследие Китая
Китайское ювелирное искусство и традиции внесли огромный вклад в историю художественных ремесел азиатского континента, однако написано об этом очень мало. В течение пяти тысячелетий китайские мастера, используя свои уникальные навыки и умения, разрабатывали новые методы работы, которые неизменно оказывали влияние на мир ювелирного дизайна. Некоторые из них применяются и по сей день, а другие канули в лету, хотя сейчас кое-какие из них пытаются восстановить – порой спустя несколько тысяч лет.
В этой статье мы расскажем о пяти традиционных китайских ювелирных техниках, которые дадут вам представление об азиатской ювелирной традиции.
Китайская перегородчатая эмаль (景泰蓝)
Китайская перегородчатая эмаль, также известная как «эмаль с медной проволокой», — одно из самых известных художественных ремесел Китая и лучших видов перегородчатой эмали в мире. Считается, что базовые техники эмалировки в Китай завезли миссионеры из Центральной Азии во времена империи Юань.
Однако лишь во время правления Цзинтая (1449–57) из династии Мин эти техники развились, к ним добавился творческий подход, а мастера сосредоточились на разработке узнаваемой темно-синей эмали, которую в Китае называют «синей эмалью Цзинтай». Ее часто используют для украшения крупных ваз и чаш, а трудоемкий и долгий процесс эмалировки состоит из множества этапов: ковка, плетение и спайка медной проволоки, заполнение эмалью, обжиг, полировка и, наконец, золочение. Изделия с китайской перегородчатой эмалью, которые высоко ценятся за сложность исполнения и мелкие детали, выставляли на всеобщее обозрение при дворах императоров, а сегодня они остаются одним из главных экспортных традиционных китайских товаров. Сейчас эта техника переживает переходный период, и многие дизайнеры начинают использовать ее при создании современных украшений.
Тянь-цуй: украшение перьями зимородка (点翠)
Эта потрясающая китайская ювелирная техника подчеркивает переливающиеся перья зимородка, которые много тысяч лет высоко ценились в Китае и считались символом женской красоты. Эти изделия с настоящими перышками зимородка – разноцветной птички, которую практически невозможно поймать – в Китае получили название тянь-цуй, что буквально переводится как «усеять зимородком».
Изначально эти уникальные изделия предназначались только для императорского двора, ведь на их изготовление требовалось колоссальное количество времени – крошечные кусочки перьев вырезали, наносили на них прозрачный клей и устанавливали в посеребренную рамку. Это столь тонкая работа, что инкрустированные перья порой невозможно отличить от перегородчатой эмали. Готовые изделия получались очень хрупкими, поэтому эта техника использовалась в основном для изготовления украшений для волос и брошей – то есть, изделий для особых случаев. Искусство тянь-цуй угасло в 1940-е годы, а сейчас в Китае оно находится под запретом в связи со строгими мерами по защите зимородков.
Пекинская эмаль (烧蓝)
Китайская перегородчатая эмаль широко известна и ценится по всему миру, однако есть и другая техника перегородчатой эмалировки, которая процветала в эпоху династии Цин (1644–1912) и использовалась в ювелирном деле – пекинская эмаль, которую также называют серебряной эмалью. Считается, что она возникла как альтернатива изделиям с перьями зимородка, слишком сложным в исполнении.
Она имитирует ярко-синий цвет павлиньих перьев, но при этом может использоваться только при создании серебряных украшений, отсюда и взялось второе название. С помощью серебряной проволоки мастер создает своего рода рамки, которые потом заполняет синей эмалью. При каждом обжиге пекинская эмаль усаживается, так что для достижения идеально гладкой поверхности процесс необходимо повторить целых пять раз, однако результат того стоит – получается яркий синий цвет с мягким полупрозрачным эффектом. В последние годы интерес к пекинской эмали стал возрождаться, а современные дизайнеры ищут новые подходы к этому процессу.
Резьба по нефриту (玉雕)
Это одно из древнейших китайских ремесел, а нефрит сохранял популярность на протяжении всей истории этой страны. В Древнем Китае нефрит считался одним из самых красивых и ценных природных материалов. Он относится к самому прочному виду самоцветов. Нефрит добывали в Китае со времен каменного века, и он считался символом статуса, духовности и чистоты.
В эпоху неолита появились первые изделия с примитивной резьбой по нефриту, а дальше эта техника стала стремительно развиваться. Из нефрита создавали произведения искусства, предметы убранства и ювелирные украшения для императорских семей, а к 3000 году до н.э. его стали называть «юй», или «королевский камень».
Нефритовые украшения стали важнейшей частью китайской истории и культуры, а сегодня мы наблюдаем начало нового периода расцвета резьбы по нефриту. В 2002 году Китайская ассоциация торговли ювелирными изделиями учредила конкурс по резьбе по нефриту, который считается одним из самых престижных в стране. В Древнем Китае нефрит гравировали с помощью нитей, а в качестве абразива выступал песок. Сегодня для этого используется современный бур с алмазным наконечником, однако процесс резьбы остается трудоемким, а такие изделия по-прежнему высоко ценятся.
Инкрустация филиграни (花丝镶嵌)
Инкрустация филиграни, которую также называют «высоким искусством работы с золотом», сочетает в себе две сложные ювелирные техники: филигрань (плетение из проволоки) и инкрустацию. Эта сложнейшая форма искусства впервые появилась в Китае в эпоху династии Шан (1600–1046 до н.э.), набирала популярность в поздний период западной империи Хань (206 до н.э. – 220 н.э.) и достигла ее пика при династии Мин, когда было создано множество шедевров в этой технике.
Далее, в эпоху последней китайской династии Цин, она по-прежнему считалась важнейший формой искусства. Суть техники состоит в том, что тонкое металлическое плетение, состоящее из спаянных золотых, серебряных и медных нитей, использовалось для создания художественных композиций, которые украшались драгоценными камнями. Такие изделия предназначались исключительно для членов королевской семьи и влиятельных людей – ведь только они могли позволить себе лучшие украшения из самых высококачественных материалов. После падения империи Цин золотари, работавшие при дворе и создававшие золотые и серебряные королевские сокровища, бежали в Пекин, где, в южной части города, открыли мастерские по инкрустации филиграни. На сегодня осталось лишь несколько мастеров, обученных этому редкому искусству, однако нельзя сказать, что оно полностью исчезло.
Источник: www.katerinaperez.com
Традиционные украшения разных народов мира: Азия
Азия – обширная территория, на которой проживает много народностей: китайцы, индийцы, пакистанцы, иранцы, турки, туркмены и т.д. У каждого этноса свои особенности культуры и быта, отличаются технологии ювелирного искусства. Есть и сходство – общие признаки, по которым азиатские украшения можно отличить от европейских и африканских.
История развития ювелирной отрасли в Азии
Азия условно делится на три части: центральную, восточную и юго-западную (Ближний Восток). Последняя граничит с Африкой и служит основным путем соединения континентов. Исторически сложилось так, что культура в этом регионе наиболее разнообразная, поскольку ее обогащали многочисленные кочевники и торговцы. Примерно также ситуация обстоит с центральными странами. В государствах Восточной Азии цивилизации более самобытные, поскольку они развивались в изолированной среде.
Во всех трех частях украшениям придавалось мистическое значение
Люди верили, что некоторые камни и символы имеют магические свойства, могут служить талисманом и оберегом от злых сил. На этот критерий влияла и форма. Поэтому в азиатском стиле есть много изделий в виде фруктов, растений, животных, небесных светил и многочисленных сакральных знаков.
Интересно, что основная часть населения неевропейской половины Евразии исповедует ислам, а эта религия всячески порицает любые проявления магии.
Тем не менее, даже камни восточными ювелирами выбирались в первую очередь по мистическим характеристикам, а затем только по внешним. Для изготовления украшения чаще всего использовались такие самоцветы:
- бирюза;
- коралл;
- сердолик;
- янтарь;
- лазурит;
- бирюза;
- рубин;
- изумруд.
Камнями инкрустировали перстни, браслеты и кулоны, из них делали бусы.
По цветовому оформлению в юго-западной Азии преобладали красные и синие оттенки
Опять же, это объясняется мистической подоплекой:
- красный цвет служит символом жизненной активности и обеспечивает защиту от злых духов;
- сине-голубая расцветка символизирует воду и небо, т.е. силы природы.
Дополнительно добавляли другие цвета: желтый, зеленый, белый, черный. Но почти всегда им отводились второстепенные роли. В ближневосточных изделиях часто использовались не только разноцветные камни, но и цветная эмаль.
Мотивы и символы азиатских украшений
Один из преобладающих символов – око. Традиция декорировать вещи изображениями глаза пошла из Древнего Египта, постепенно распространяясь и на юго-западные страны Евразии. У арабского населения для ока есть специальное название – айн-аль-хасад. Считалось, что этот символ обеспечивает надежную защиту от сглазов. Другой популярный мотив южноазиатских украшений – рука Фатимы (ладонь с пятью пальцами).
Изображения животных и насекомых несли защитную функцию. Амулеты со скорпионами, жуками-скарабеями и прочей живностью должны были защищать человека.
Рыбы и птицы в эту категорию не входили, они изображались в положительном контексте.
Изначально их почитали как родоначальников и защитников, это были тотемы. Позднее их стали обожествлять, приписывать магическую силу. Птица считалась одним из наиболее благоприятных знаков, сулящих богатство, плодородие, семейное счастье и гармонию в жизни. У некоторых народов она была символом власти.
Изображения солнца, луны и звезд тоже нередко становились центральным элементом декора. Выбор древних ювелиров и в этом случае продиктован суевериями. Считалось, что небесные светила привносят в жизнь радость и достаток. Позже в арабских странах мистический аспект был вытеснен религиозным – полумесяц стал одним из главных символов ислама.
Чем выделяется дизайн ювелирных изделий Азии?
Самая выразительная общая черта азиатских народов – сакральные мотивы и серебро в качестве преобладающего материала. Особенности дизайна у каждого народа свои, как и технологии изготовления. Они продиктованы историческим фактором – многие древние мотивы и способы декора сохранились по сей день и продолжают использоваться при создании современных украшений.
- В Йемене наибольшее распространение получили украшения нестандартной формы, напоминающие сложную архитектуру. Их поверхность украшают зернью и филигранью. Йеменские кольца и браслеты массивны, почти все они имеют дополнительные элементы: цепочки, подвески, бубенчики и т.д.
- В Средней Азии часто можно встретить декоративные изделия для головы: налобные, накосные, височные и т.д. Это объемные вещи, что-то вроде кокошников. Они обязательно снабжаются подвесками, лентами, цепочками, куполами или другими дополнительными элементами.
- В Узбекских украшениях сохранились элементы древней религии – зороастризма. К примеру, височно-налобное ожерелье с поэтическим названием «бодом ой» (миндальная луна) имеет прямые отсылки к одной из зороастрийских богинь. Также в Узбекистане широко распространены нагрудные украшения: тавк, хафабанд и пр. Эти предметы выполняют двойную функцию: декоративную и оберегающую.
- У туркменских, казахских и некоторых других народов ювелирные изделия напоминают доспехи. Широкие металлические браслеты, внушительных размеров диски и пекторали для груди, массивные головные уборы, имеющие сходство со шлемом и т.д. Интересно, что носят всю эту «амуницию» преимущественно женщины. В Туркменистане особая роль отведена металлическим пластинам с линеарным орнаментом, который наносится с помощью чеканки или просечки.
- Традиционные афганские украшения изготавливаются из серебра или неблагородных металлов, инкрустируются чаще всего лазуритом и сердоликом. Женщины Афганистана носят серьги, кольца, браслеты, бусы из монеток и прочих необычных материалов. В арсенале местных дам также есть нашейные гривны и повязки-чокеры, украшения для головы. Многие из них передаются через поколения как фамильная драгоценность.
Некоторые виды украшений настолько самобытны, что встречаются только у одной национальности
Подвеска асык, к примеру, изготавливается только в Туркмении. Она отличается красивой сложной формой и оригинальным декоративным оформлением с филигранью, чеканным узором и финишной позолотой.
Особняком стоят украшения восточной Азии. Китай, Япония Монголия и другие страны этой части света, по сути, расположены «на задворках» материка. На них не оказывали большое влияние кочевники и торговцы, проходящие транзитом. Поэтому у каждого государства культура самобытная и не похожая на соседскую.
В Китае тяготеют к вещам из золота высокой пробы. Их редко украшают драгоценными и полудрагоценными камнями. Исключение – нефрит, который считается главным камнем-талисманом страны. В то время как японцы ничего не имеют против ювелирных самоцветов и щедро усыпают ими свои изделия.
Обширная территория, различные национальности и история сильно повлияли на традиции изготовления и ношения восточных украшений. Но именно благодаря этим характеристикам азиатские изделия имеют «самобытный характер», который сильно отличается от европейского.
Источник: uvelirnoedelo.ru