Изготовление и ремонт различных ювелирных украшений из металла требует применения технологии создания неразъёмных соединений достаточно мелких деталей. Одним из наиболее распространённых способов достижения этой цели является ювелирная пайка.
По сути, этот процесс не отличается от других видов пайки. В его основе лежит принцип соединения металлических изделий путём их смачивания расплавом вспомогательного материала, называемого припоем.
При этом не происходит расплавления основных деталей, так как температура плавления вспомогательного сплава всегда ниже температуры, при которой плавится соединяемый металл.
Особенности работы с украшениями
Существует несколько особенностей, отличающих пайку ювелирных изделий от пайки, применяемой в бытовых и технических целях:
По понятным причинам, качественно проводить ювелирную пайку могут только профессионалы. Но попробовать свои силы и обучиться тонкостям процесса не запрещено никому.
Оборудование
Пайка меди. Украшения из проволоки, для начинающих
К металлам, с которыми наиболее часто приходится сталкиваться в ювелирном деле, относятся в первую очередь, золото и серебро. Технология пайки этих металлов требует высокой температуры.
Нагревание соединяемых деталей и расплавление припоя осуществляется посредством газопламенного оборудования. Это могут быть установки, работающие на газе или бензине. Гораздо чаще для ювелирных работ используются газовые аппараты. Это обусловлено тем, что газовое оборудование более удобно в применении, не создаёт дискомфорта из-за резкого запаха (как в случае с бензином).
Сжатый газ, находящийся в баллоне, готов к употреблению, его подача осуществляется за счёт собственного давления. При применении бензина, готовят бензино-воздушную смесь, для чего необходим сжатый воздух. То есть, в этом случае требуется применение насосного или компрессорного оборудования.
Аппарат, применяемый при ювелирной пайке, должен быть укомплектован газовой горелкой, имеющей регулятор интенсивности пламени. Для выполнения ювелирных работ желательно иметь две горелки.
Одна из них, более мощная, применяется для расплавления металлов в тиглях. Другая должна иметь тонкий факел для разогрева и пайки миниатюрных компонентов.
Для ювелирной пайки могут применяться лазерные аппараты. Однако стоимость их высока, поэтому их устанавливают далеко не в каждой мастерской.
Приготовление флюса
Чтобы подготовить поверхность изделий, подлежащих пайке, применяются различные вещества. Химические соединения, применяемые для удаления окисных плёнок с поверхности металла, а также уменьшающие силы поверхностного натяжения расплавленного припоя, с целью лучшего смачивания паяемой поверхности, называются флюсами.
Флюс чаще всего используют в жидком виде, нанося его на подготавливаемую к пайке поверхность. Ювелиры для этой цели очень часто применяют порошок буры, делая из него насыщенный водный раствор.
Приготовление такого флюса осуществляют в два этапа. Сначала порошок буры заливают водой и нагревают до полного его растворения.
После этого раствору дают высохнуть. Когда влага полностью испариться, разрыхлённый порошок буры растирают ступкой, после чего, добавляя воду, доводят смесь до состояния жидкой кашицы. Данным составом покрывается поверхность изделия перед пайкой.
Своеобразным методом осуществляется подготовка к ювелирной пайке золотых изделий, в составе которых имеется примесь никеля. Такое ювелирное изделие вначале кипятят в воде с борной кислотой.
После этой процедуры на поверхности золота образуется тонкая плёнка, препятствующая образованию окислов. Затем, непосредственно перед пайкой, поверхность покрывается флюсом из раствора буры.
Припои для драгоценных металлов
Основным материалом при пайке является припой, специальный расплавляемый сплав. Ювелирные припои имеют в своём составе драгоценные металлы.
Классификация этих сплавов осуществляется по температурной шкале их плавления. Сплавы для пайки, применяемые в ювелирном деле, обычно плавятся при температуре от 650 до 1000 ℃.
Эти относительно высокие значения температур и определяют газопламенное оборудование в качестве основного в ювелирной пайке.
Электрический паяльник не в состоянии обеспечить нагрев до такой степени. Условно припои делятся на мягкие и твёрдые. Чем ниже температура плавления такого сплава, тем он мягче, и наоборот.
Выбор сплава для ювелирной пайки представляет особую важность и должен осуществляется индивидуально к каждому изделию. Важнейшим критерием в этом вопросе является цвет изделия.
Дело в том, что в зависимости от пробы металла, из которого изготовлено украшение, а также состава добавок, применённых в сплаве, цвет материала может иметь различные оттенки.
Очевидно, что при пайке ювелирных изделий, цвет применяемого сплава должен совпадать с цветом основного материала, в противном случае, работа может быть признана браком.
С этой целью, сплав, использующийся для ювелирной пайки золотых и серебряных изделий должен иметь ту же пробу, что и материал изделия, а также по возможности близкий состав.
Готовить самому или купить
Припои могут приобретаться в готовом виде, либо готовятся самостоятельно. При самостоятельном изготовлении сплавов для ювелирной пайки, необходимые компоненты в нужных пропорциях помещаются в тигель и расплавляются пламенем газовой горелки.
Весовые доли компонентов должны быть выверены очень точно, для чего обычно используются тонкие аптекарские весы. После расплавления и перемешивания всех составляющих, из жидкого расплава отливаются прутки, для чего используются специальные формы.
Многие мастера, для удобства последующей ювелирной пайки, раскатывают прутки в тонкие пластины и нарезают их на кусочки.
Состав
Для пайки изделий из золота используют золотой сплав, для пайки серебра – серебряный. В соответствии с различными стандартами, принятыми в разных странах, при изготовлении ювелирных украшений используются драгоценные металлы разных проб.
В продаже можно найти по несколько видов припоя каждой имеющей распространение пробы, которые отличаются друг от друга по составу и соответственно, по цвету.
Кроме пробы и цвета, сплавы, применяемые для ювелирной пайки должны обладать специфическими качествами, которые обеспечиваются введением в них особых добавок, иногда не содержащихся в соединяемых металлах. Например, в золотые припои могут включаться серебро, медь, цинк и кадмий.
При добавлении в припой серебра, понижается температура плавления полученного сплава, повышается его текучесть, обеспечивающая надёжное заполнение в процессе пайки микронеровностей спаиваемого стыка.
Кроме этого, серебро ослабляет желтизну оттенка золотого сплава. Введение меди напротив, повышает тугоплавкость и твёрдость припоя и добавляет красноватые тона в его окраску.
Добавление в припой кадмия и цинка снижают твёрдость, но при этом, первый придает изделию зеленоватый оттенок, второй же, ослабляет интенсивность окраски сплава.
Кроме названных компонентов, золотой ювелирный припой может содержать никель и палладий, которые придают сплаву белый цвет. Припои, содержащие эти элементы, используются для пайки ювелирных изделий из белого золота и платины.
Бижутерия
Благодаря развитию технологий в металлургии и производстве ювелирных изделий, прослеживается мировая тенденция увеличения доли сравнительно недорогой бижутерии в общем объёме ювелирного производства.
И это совершенно оправдано. Продолжающийся рост цен на драгоценные металлы делает непрактичным ношение дорогих изделий из золота и платины, в то время как появляется альтернатива в виде дешёвой и красивой бижутерии.
Способы пайки недорогих ювелирных украшений зависят от материала, из которого они изготовлены. К сожалению, некоторые сплавы, применяемые при изготовлении этих изделий, могут не поддаваться пайке.
В том случае, когда пайка возможна, лучше подобрать для этого сплав, состоящий из недорогих компонентов, так как припой может оказаться на порядок дороже самого изделия.
Источник: svaring.com
Ювелирная пайка меди для начинающего (с нуля).
В общем, вот в чём дело — давно уже интересно начать изготавливать изделия из медной проволоки (может, когда-нибудь и до других металлов руки дорастут). Горелка, тиски, малюсенькая наковальна и кучка инструментов — всё теперь есть. Проволока сама, естественнно, тоже. (Как здесь где-то прочла — добываю проволоку из проводов).
Вчера пыталась вообще попробовать, что ж это за процесс такой, но как-то ничего не получается. Потом пытаясь найти что-то о пайке прочитала о всяких флюсах и так далее. Что там, как там — вообще не понятно. Яндекс даёт совсем не ювелирные ответы.
Поэтому прошу помощи! Если у вас есть где-то темка, ссылка, книжка или что-то ещё, для самых-самых начинающих паяльщиков, пожалуйста, поделитесь! Или в кратце расскажите процесс весь и что именно нужно для этого процесса помимо того, что уже имеется.
Если это важно — горелка у меня газовая, корейская какая-то, от баллончика.
Источник: www.livemaster.ru
Как паять украшения из проволоки
Для освоения процесса пайки, на данный момент, мне потребовалось наибольшее количество времени. Попыток было несчетное количество. Каждый раз что-то не получалось, расстраивалась и забрасывала это дело. Со временем понимала, что пайка необходима и пыталась снова и снова. Читала книги, статьи, смотрела мастер-классы, видео уроки… Но не получалось, хоть ты тресни!
Процесс выглядит с первого взгляда просто: подготавливаем изделие — флюсуем — добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось.
Но оказалось, что на каждом этапе есть куча премудростей.
Хочу поделиться набитыми шишками и рассказать те моменты, от которых зависит успех пайки.
Учиться мы будем вот на таких вот сережках
Для начала набор инструментов – на титульном .
Горелка, флюс, припой, пинцет для пайки, ножницы по металлу или кусачки, надфиль, титановая палочка, обычные булавки.
Итак, процесс пайки в общем выглядит так:
подготавливаем изделие — флюсуем — добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось
Рассмотрим особенности каждого из шагов.
- Подготавливаем изделие.
В нашем случае, отрезаем куски проволоки. Можно использовать ножницы по металлу – они дают более ровный срез края проволоки. Кусачки проволоку немного придавливают и поэтому с одной стороны она получается сплюснутая и, нужно потом надфилем больше стачивать край. Наиболее идеальный срез дает лобзик.
Берем надфиль, можно не с сильно мелкой зернистостью, и ИДЕАЛЬНО подгоняем поверхности одна под другую.
Именно идеально! Когда форма двух спаиваемых частей подогнана одна под одну – у них максимальная площадь соприкосновения и шансов спаять их гораздо больше. Если стык не подпилить, то соприкосновение будет происходить в какой-то одной точке, а это спаять тяжело, да и держаться оно будет менее прочно.
Плюс надфиль делает поверхность немного шершавой, припой будет затекать в углубления и скрепка деталей будет лучше.
На моем фото мне нужно проволочку подогнать под форму круга.
В этап подготовки входит еще и крепление изделия. Делать это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Этим вы максимально исключаете движение деталей. Детали можно сдвинуть случайным движением, или при добавлении припоя, или еще как угодно. Плюс не забывайте о расширении металла при нагреве.
А сдвинулась ваша проволока на миллиметр и все — нет стыка металла, и не стянет их уже припой!
Вот тут я использую булавки. Их очень удобно втыкать в доску для пайки. Когда детали крупнее, то их можно зажимать в пинцет для пайки. Или вообще придавливать чем-то тяжелым типа напильника. Но не забывайте, что пинцет или напильник забирает на себя температуру при пайке и прогреть изделие тяжелее!
А булавки они тоненькие и много жара на себя не перетянут.
И еще. Я столкнулась с этим на своей модели, где много пересекающихся элементов. Детали, которые спаиваются, должны находиться ближе всего к пламени. Доступ к ним тепла не должен преграждаться никакими другими элементами. Иначе будет больше греться другой элемент, а не тот, который нужно.
Для наглядного примера покажу на фото. Зеленым обведено место спайки. А на первой фото видно, что сверху над спаиваемой проволочкой находится еще одна деталь. Так я и спалила свою первую заготовку из серебра.
На втором фото деталь я просто перевернула и избежала наложения.
2. Флюсуем.
Флюс у меня универсальный, купленный в магазине для ювелиров. Как видно на фото инструментов, он налит в емкость, в которую я опускаю изделие перед пайкой. Опускаю полностью, потому что потом будет проще отчищать от окислов и окалины.
Можно флюс наносить кисточкой.
А еще у меня флюс налит в пузырек из-под капель. После того, как я опустила изделие во флюс, я его креплю, а за это время флюс стекает. Поэтому после того, как я его закрепила, то капаю еще немного флюса на место спайки.
3. Добавляем припой.
Как написано в книгах для ювелиров, для пайки температура плавления припоя и температура плавления металла должна отличаться не менее, чем на 40-50 градусов. Это нужно для того, что бы припой расплавился, а металл был уже хорошо разогрет, но не оплавился.
Если припой будет с очень низкой температурой плавления, то он потечет тогда, когда металл еще не разогрет и получится, что припой будет работать как пластилин. Прочность такой пайки будет соответственной.
А если температура припоя будет выше, чем у металла, то металл у вас оплавится первым и никакой пайки уже не будет.
Каким образом добавлять припой. Я пробовала два варианта подготовки припоя. Первое – это кусочки припоя, второе – это стружка припоя.
Для стружки нужно взять напильник погрубее и просто попилить немного припой над емкостью. Потом эту стружку насыпать на место спайки. Этот вариант мне удается меньше, поэтому я им почти не пользуюсь. Но он очень удобен тем, что количество припоя получается минимальным, и нет этих «потоков» на изделии, которые потом нужно убирать надфилем. Таким способом паяют филигрань.
Если вы нарезаете кусочки, то они должны быть немного прямоугольной формы, а не квадратики. Потому, что квадратики при пайке чаще сворачиваются в шарики, а не текут в стык спайки.
Для начала можно брать кусочки побольше, а потом ненужное опиливать. Со временем вы приспособитесь нарезать минимально нужные кусочки.
И еще момент – когда подавать припой.
Можно припой положить сразу на место спайки. Можно припой нагреть отдельно, он свернется в шарик, и зацепить это шарик палочкой. И после того, как разогреете изделие, подвести палочку с припоем.
Это уже как вам будет удобнее. И не забудьте палочку и припой тоже смочить во флюсе.
4. Греем горелкой.
Тут главное соблюдать условие прогрева сначала всего изделия, а только потом точки спайки.
Остановиться отдельно хочу на пламени. Тип пламени «игла» и «факел».
Это зависит от самой горелки, но как оказалось, «учить матчасть» нужно всегда. Это я о себе и об изучении инструкции своей горелки. Оказалось, что у нее есть регулятор пламени! Нашла я его случайно, а полтора года о нем даже и не подозревала.
На фото это такая черненькая пимпочка, которая открывает и закрывает дырку подачи воздуха (обвела ее зеленым кружком). Для сравнения пламени фото в двух крайних положения регулятора.
И паять нужно именно кончиком пламени! А я себя часто ловлю на там, что стараюсь пламя подвести ближе и ближе к месту спайки. Почему то мне кажется, что так оно разогреется сильнее.
5. Припой потек и все спаялось
И тут тоже есть нюансы. Припой имеет свойство течь не туда и не так как надо. Припой любит тепло, поэтому течет всегда к НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕТОМУ месту на металле. Вот почему всегда говорят прогревать место стыка равномерно. Можете поэкспериментировать и когда припой «прыгнул» на один из стыков, перевести горелку и погреть на другой стороне и припой перетечет сам.
Только не увлекайтесь длительным нагревом, а то металл дойдет до точки плавления и пайка превратится в плавку.
А еще в случаях, когда пайка пошла не так как надо очень спасает титановая палочка. Держите ее всегда в руке, когда паяете. В правой палочку, в левой горелку. Ну, или наоборот – как будет удобнее. Потому как если ее не будет в руках, пока вы будете отвлекаться и брать ее, можно или металл перегреть, или просто уведете пламя, и заготовка остынет.
Палочкой можно направить припой в нужном направлении, распластать его, если он собрался в шарик или придержать заготовку, если она сдвинулась.
Надеюсь, мой опыт Вам поможет!
Источник: lucia-an.livejournal.com