Как сделать витражное украшение

Содержание

Фактурное стекло имеет чуть большую толщину чем стандартные 3 мм. Поэтому для создания «уверенного» П-образного обхвата деталей из фактурного стекла подойдет фольга шириной 5,16 и 5,56 мм. Для гладкого стекла также подойдет фольга 5,16 мм, но если хотите сделать шов более аккуратным используйте фолию шириной 4,76 мм.

Прозрачность стекла влияет на то будет ли видна клеевая сторона фольги, при взгляде на торец детали через саму деталь. Например, ваша работа предполагает патинирование швов в черный цвет после спайки, также в работе используется полупрозрачное светлое стекло, например 309 S. При использовании обычной фольги в глаза будет бросаться несоответствие цвета внутренней (медной) и внешней (черной) части шва. Выход прост: использовать медную фольгу с черной подложкой. Она немного дороже обычной, но зато и витраж будет выглядеть профессионально.

Основные этапы: что делать?

Качество резки во многом зависит от навыков витражника, а также стеклореза. Навыки резки стекла вы можете получить и на обычном прозрачном оконном стекле, не обязательно тренироваться именно на витражном: сначала, конечно, прямые линии, затем небольшие изгибы, затем внутренние округлости малого радиуса. Постепенно набравшись опыта можно приступать к резке деталей из цветного стекла. Стеклорез следует выбрать максимально хороший исходя из материальных возможностей и планируемых перспектив погружения в витражное искусство. Для тех, кто просто решил «попробовать» себя в этом ремесле вполне подойдет недорогой роликовый стеклорез. Качество резки им абсолютно приемлемое, особенно когда он новый, а ресурс позволит сделать несколько витражных работ, если соблюдать правила:

Как самому сделать витраж тиффани🌸💥 Все подробности💥🌸

1.Не проводить дважды по одному надрезу – резко снижается ресурс режущего ролика

2.Постоянно смазывать стеклорез либо специальной жидкостью, либо бытовым техническим маслом.

3.Не ронять стеклорез!

4.Не давить на стеклорез изо всех сил – рез от этого лучше не станет.

5.Не отклонять стеклорез во время резки в сторону от линии реза.

Прямолинейные резы очень удобно выполнять с помощью направляющей, ею может служить линейка, угольник, уровень и т.д. К направляющей прижимается не сам ролик, а головка, в которой ролик закреплен. Криволинейные резы проводят от руки, ведя ролик стеклореза по линии детали. Рез должен быть непрерывным для каждого разлома, т.е., например, вы решили вырезать небольшую дугу малой кривизны. Для этого нужно стеклорезом за один раз, не прерываясь, плавно провести по поверхности стекла, получится как бы царапина, по которой впоследствии стекло и разломится.

Читайте также:

Я вишу на его шее я как его украшение

Но очень часто необходимо вырезать сильно изогнутые детали, например с изгибом в форме «S». Здесь конечно придется разбивать линии реза на короткие участки и также небольшими кусочками отламывать лишнее стекло. Будьте осторожны! При резке стекло «вскрывается» и порой стреляет крохотными едва заметными осколками. А при разломе и обточке этих осколков еще больше.

Витражные украшения изготавливает и продает по всему миру семейная пара из Тамбова

Пользуйтесь защитными очками! Не оставляйте надрезанное стекло в таком состоянии. Лучше всего сразу разламывать, т.к. спустя некоторое время разломить будет ощутимо сложнее. Разломить стекло по линии реза можно руками или с помощью инструмента (плоскогубцы, кусачки, ломатели стекла) – наиболее характерно для маленьких деталей.

При разломе руками согните указательные пальцы рук и расположите их под стеклом по обе стороны реза в непосредственной близости от него, большие пальцы – сверху стекла. Таким образом вы держите стекло между пальцами двумя руками. Надрез стекла сверху, там где большие пальцы. Теперь движение: разламывайте стекло словно пирожок, когда хотите увидеть его начинку. Уверенно и быстро!

Обточка-приточка: для чего, как и чем делать, инструмент

После разлома края получившихся деталей остаются очень острыми, а порой и далекими от желаемой формы, например, если вырезается округлая деталь. Поэтому края деталей требуют обточки. Обточку можно проводить на специальном станке для витражных работ, например, Kristall. Или вручную с помощью точильного камня.

Станок позволит вам быстро добиться отличного результата, а также позволит вытачивать детали повышенной сложности, например, с внутренними радиусами без потери в качестве. Вариант с точильным камнем – гораздо более трудоемкий процесс, зато позволяет «почувствовать» стекло, насладиться процессом, не спеша доводя до ума каждую деталь.

У варианта с камнем есть огромный плюс – цена. Стоимость станка – около 14000 руб., а камня – 60 руб. Если вы только пробуете свои силы в витражном искусстве и еще не готовы вкладывать в это хобби крупные суммы, то можете воспользоваться бюджетным способом обточки – на камне. Но помните, обточка стекла проводится в постоянном контакте с водой.

Читайте также:

Виды украшений для пирсинга брови

Выберите небольшую емкость, погрузите в нее камень и налейте такое количество воды, чтобы она едва закрыла камень. Если процесс обточки нельзя проводить в воде, то следует как можно чаще смачивать камень водой не давая ему пересохнуть. Деталь готова, когда она полностью соответствует деталировке и хорошо подогнана к соседним деталям.

Оклейка, нанесение флюса

Оклейка стеклянных деталей медной фольгой (фолией) несложный, но в то же время требующий аккуратности процесс. Фольга подбирается по ширине – в зависимости от толщины стекла, рельефности и художественного замысла (бывает что необходимо сделать нарочито широкий паячный шов); а также по цвету подложки – медная или черная.

Черная подложка используется там, где стекло прозрачное, а шов в последствии будут патинировать в черный цвет и поэтому чтобы просматриваемый цвет торца деталей не диссонировал с цветом шва клеят фолию с черной подложкой. Как правило фольгу наклеивают на торец с одинаковым запасом по краям.

Но иногда в художественных целях широкую фольгу подрезают с одного края в форме, например, волны. Деталь оклеивают фольгой по всему торцу, заводя конец на начало примерно на 5 мм. Важно плотно прижимать фольгу к детали и тщательно разглаживать ее, создавая гладкую окантовку. Когда все детали оклеены, на фолию наносят флюс. Это можно делать например с помощью ватной палочки.

Важно смочить все участки фольги, так как флюс помогает расплавленному припою равномерно растекаться по поверхности фольги, образуя ровный красивый шов.

Спайка и финиширование

Перед началом спайки подготовьте твердую ровную поверхность, исправный паяльник мощностью 80-100 Вт, флюс в небольшой открытой емкости в таком количестве, чтобы жало паяльника могло погрузиться в него на 1-1,5 см.

Пайка производится прогретым до рабочей температуры паяльником, прогрев занимает несколько минут в зависимости от мощности и производителя. Для того, чтобы проверить, нагрелся ли паяльник, можно сделать пробную оплавку припоя. Для этого над негорючей поверхностью на высоте 2-3 мм держите жало паяльника, прикоснитесь на 1-2 секунду к жалу паяльника концом припоя. Если паяльник нагрет, капля припоя стечет на поверхность. Расплавленный припой почти сразу вновь станет твердым, но очень горячим, не берите его руками!

Припой можно многократно расплавлять, его свойства от этого не ухудшатся. Жало паяльника способно удерживать на себе некоторое количество расплавленного припоя, которое может стечь с него при соприкосновении с медной лентой. Это свойство можно использовать при опайке краев готовой модели.

Разложите согласно эскизу все спаиваемые стеклянные элементы так, чтобы они лежали в одной плоскости и максимально плотно прилегали друг к другу.
Осуществите точечную спайку деталей. Для этого в одну руку возьмите прогретый паяльник, в другую – припой, предварительно отогнув его конец.
Удерживайте паяльник так, чтобы его жало находилось точно над местом спайки на высоте 2-3 мм.
Коснитесь отогнутым краем припоя жала паяльника на 1-2 секунды, капля расплавленного припоя стечет на спаечный шов и застынет. Получившуюся каплю можно (но не обязательно это делать сразу) расплавить паяльником и тогда она растечется равномерно по шву на 1-2 см в зависимости от количества припоя.
Пропаяйте ваш витраж еще в нескольких местах аналогичным образом как указано в п.4 так, чтобы все детали были соединены. Теперь ваша модель собрана «на черновую».
Не забывайте очищать жало паяльника, погружая его во флюс. Будьте осторожны! Флюс мгновенно вскипает возле горячего жала и может брызнуть.
Еще раз проверьте, не изменилось ли положение деталей после точечной спайки. Если Вас все устраивает, приступайте к окончательной спайке.
Окончательная спайка проводится по всей длине спаечного шва и отличается от черновой лишь тем, что Вы плавно ведете жало одновременно касаясь его припоем над швом, а расплавленный припой стекает на шов и застывает в выпуклом виде.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перегревайте, т.е. не держите жало паяльника долго в одном месте шва, т.к. от перегрева медная лента может отклеится от стекла, что испортит внешний вид изделия.
Пропаяйте швы с обеих сторон модели. Если Вы случайно капнули расплавленным припоем на стекло, не спешите «подбирать» его паяльником, дождитесь пока припой застынет, а затем аккуратно удалите ножом. Припой не припаивается к стеклу поэтому очищение не вызовет сложностей.
После пропайки швов опаяйте наружные края модели, держа её в вертикальном положении. Будьте осторожны! Стекло при спайке деталей также нагревается, поэтому не берите его голыми руками, но и не охлаждайте под струёй холодной воды, т.к. из-за перепада температур стекло может треснуть. Дайте изделию остыть.

После того, как витраж остынет его можно промыть обычным средством для мытья посуды. После просушки можно приступать к патинированию швов. Здесь можно воспользоваться ватной палочкой: смочите патиной и натрите паячные швы. Финальным этапом создания витража является нанесение на швы антиоксиданта, который препятствует их окислению. Легким движением нанесите антиоксидант на швы и ваш витраж готов!

Источник: sozdaj-svoj-vitrag.ru

Роспись по стеклу для начинающих

На фото изображено - Роспись по стеклу для начинающих, рис. Светильник

Витражная роспись (роспись по стеклу, витражный рисунок) – это изображение, выполненное специальными красками на гладкой стеклянной поверхности. Цветные витражи и лучи света, проходящие сквозь них – поистине великолепное зрелище. К счастью, для того, чтобы создать собственную витражную роспись, не нужно иметь какую-то специальную подготовку. Достаточно подобрать подходящий эскиз, взять основу, краски, ну а вдохновение придет само собой, стоит только получше узнать историю витражей, изучить особенности разных техник и вдохновится готовыми работами.

На фото изображено - Роспись по стеклу для начинающих, рис. Светильник

История росписи по стеклу

Витражная роспись начинает свою историю с 10 века, когда появилось листовое стекло. Цветная мозаика не передавала мелкие детали, поэтому появление этой техники стало большим событием. В Средние века витражная роспись применялась только в соборах. Солнечные лучи, проходя через цветное стекло, создали волшебные блики и таинственные полутени.

В эпоху Возрождения изображения стали более объемными и сложными по композиции. К сожалению, в ходе религиозных войн многие витражи оказались разбитыми, заказывать новые было слишком дорого, поэтому их надолго заменили обычными стеклами.

В 18-19 веках витражная живопись пережила новый подъем. В это время стекло выпускалось большими ровными листами, поэтому для художников открывался огромный простор. Тем более, что теперь в их распоряжении была широкая палитра масляных и силикатных красок. Окна стали походить на картины с захватывающими библейскими и светскими сюжетами. В 1840-х гг. в России даже открылся Императорский стеклянный завод, который выпускал витражи.

На фото изображено - Роспись по стеклу для начинающих, рис. Витражные стекла

В конце 19 – начале 20 века стеклянные композиции утратили свою популярность, поскольку не вписывались в модный в то время стиль модерн. Кроме того, настало время войн и революций, и хрупкие произведения были больше неактуальны.

Новая волна интереса к витражной живописи возникла во второй половине 20 века, когда появилась необходимость в восстановлении разрушенных старинных зданий и церквей. На помощь художникам пришли новые технологии. Стекла стали безопасными, а краски – более яркими, устойчивыми к выцветанию, перепадам температур, осадкам. Неудивительно, что витражная роспись снова обрела популярность не только среди профессиональных художников, но и просто среди творческих людей, любящих рисовать.

Виды витражных красок и их особенности

Яркость и долговечность витража напрямую зависит от характеристик красок, которыми он нарисован.

1. Акриловые краски на водной основе не имеют запаха, поэтому ими могут пользоваться даже дети и беременные женщины, а также люди, склонные к аллергии. Отлично подходят для небольших работ.

На фото изображено - Роспись по стеклу для начинающих, рис. Акриловые краски

Плюсы:

Сохнут (перестают липнуть) в течение 3-4 часов, полностью высыхают за 24 часа. Потом роспись можно мыть водой.
Готовая роспись не боится пыли.
Для окончательного закрепления можно обжигать в обычной духовке. Это абсолютно безопасно, так как при этом испаряется только вода.
Отменно смешиваются друг с другом.
Если нужно что-то изменить, невысохшая краска легко смывается водой.

Минусы:

Не такие яркие, как краски на органической основе.
Без обжига или лакового покрытия на рисунке появляются царапины.
Из-за густой консистенции водные краски не подходят для больших заливок.
По мере высыхания могут слегка отходить от контура, поэтому у краев рисунка краску нужно класть более толстым слоем, чем в центре. Готовую работу следует перед сушкой проверить на наличие «дырок».

2. Основа сольвентных красок – смола, растворители, спирт, поэтому они имеют очень неприятный характерный запах, при росписи рекомендуется надевать респиратор, проветривать помещение. Сольвенты дают красивые глубокие цвета, создавая гладкое и прочное покрытие, устойчивое к перепаду температуры, конденсату, воде.

Плюсы:

Не требуется обжиг.
Яркая глянцевая поверхность красочного слоя.
Самостоятельно равномерно распределяется по поверхности.
Идеальный выбор для масштабных росписей – стен, дверей, окон, зеркал.

Минусы:

Нельзя нагревать ни при каких условиях.
Высыхание в течение 10 дней. В первые 2-3 дня нельзя касаться красочного слоя.
Бережная сушка. Работу следует высушивать в чистом помещении, поместив ее в чистую картонную коробку и накрыв тонкой дышащей тканью.

Источник: zvetnoe.ru