Традиционно при русском дворе блистали дамы, драгоценности для которых создавали лучшие ювелиры мира. Но и у мужчин была возможность произвести эффект.
Эрмитаж; Музеи Московского Кремля
Алексей Михайлович
Задолго до появления при дворе Фаберже, украшения для российских монархов выполняли греческие мастера. К примеру, для Алексея Михайловича они создали специальные украшения – бармы, которые использовались для торжественных случаев и коронации.
Семь медальонов с изображениями Богородицы, младенца Иисуса и святых, чудес и апостолов украшены драгоценными камнями, в том числе 248 алмазами. Они крепились на широкий воротник, который закрывал грудь и плечи.
Бармы царя Алексея Михайловича. Wikipedia/Shakko
В повседневной жизни бармы цари не носили, зато могли украсить себя разнообразными перстнями – были они с резными узорами, клеймами и двуглавыми орлами.
Петр I
Петр I в русском костюме
Царь-реформатор не был бы собой, если бы даже пустяковые украшения не приспособил для чего-то полезного. Свои перстни он использовал в качестве печатей и напоминаний о важных вехах. На одном из них его запечатлели в образе плотника с корабельными инструментами.
Шокирующая мода Средних веков!
Кольцо с изумрудом украшало резное изображение Петра со скипетром и державой, окруженное надписью «Царь и великий князь Петр Алексеевич всея России». Еще один перстень припечатывал: «Где правда и веру тут и силу прибудет» — очень похоже на одно из утверждений самодержца.
Наперстный крест Петра I. Wikipedia/Shakko
Не забывал он и о душе: наперсный крест был не только религиозным символом, но и настоящим произведением искусства. В центре на лицевой стороне мастера разместили еще один, накладной крест из изумрудов, а на обороте – изображение небесного покровителя монарха, апостола Петра.
Павел I
Корона Великого магистра Ордена св. Иоанна Иерусалимского. Принадлежала императору Павлу I. Wikipedia/Shakko
Сын Екатерины II вряд ли считал себя модником, просто выбирал самое лучшее. В 1798 году ему, как великому магистру Мальтийского ордена, преподнесли особую корону. В ней не было драгоценных камней, только восемь позолоченных дуг сходились наверху, удерживая яблоко. А на нем возвышался крест госпитальеров из белой эмали. Вместе с короной Павел I получил перстень с алмазом.
Под драгоценный камень была подложена фольга, что придавало ему насыщенный красный цвет.
Шпага Павла I
Впрочем, помимо обычных украшений, у императора были и «военные» — петербургские мастера создали для него парадную шпагу с эфесом, усыпанным рубинами, бриллиантами и сапфирами. А навершие в виде шлема напоминает о том, что Павел I был главой ордена рыцарей-госпитальеров.
Александр II
Александр II
В 1834 году на изумрудном прииске в окрестностях Екатеринбурга нашли необычный камень. В зависимости от освещения он менял свой цвет с насыщенного зеленого до густо-фиолетового и ярко-красного. Находку решили назвать в честь цесаревича Александра Николаевича, который в тот год праздновал совершеннолетие – александритом.
какие украшения носили модницы прошлого
Александрит с подсветкой. Александр Рудный (CC BY 4.0)
Камень был редкий и довольно дорогой, такой исключительный подарок был по карману только аристократам. Но главным его обладателем конечно же был Александр II – перстень с ним он носил, не снимая. Лишь однажды император забыл о кольце — в день, когда его убили анархисты.
Александр III
Михай Зичи. Свадьба великого князя Александра Александровича и великой княгини Марии Федоровны
Старший сын Александра II, цесаревич Николай Александрович готовился к свадьбе с датской принцессой Дагмар. Уже были заказаны обручальные кольца с крупными бриллиантами. Но свадьба не состоялась: наследник престола умер от туберкулезного менингита. И все же союз с датским правящим домом был заключен, и в брак Дагмар вступила с цесаревичем Александром Александровичем.
На венчании решили использовать те же кольца. И установили новую традицию — использовать их и для последующих венчаний наследников престола. Так и вышло: брак Николая II и Александры Федоровны скрепили именно эти перстни. С этим кольцом последний российский император не расставался до самой смерти.
Николай II
Записная книжка Николая II. 1880-е гг из коллекции Музеев Московского Кремля
Самым распространенным подарком для мужчин, подходящим ко всем случаям жизни, были запонки. Эти аксессуары поставляла в том числе и фирма Карла Фаберже, создавая небольшие шедевры, связанные с важной датой в жизни семьи Романовых, или праздниками. К примеру, для Александра III мастера создали пару с инициалами, выложенными бриллиантами на фоне синей эмали, и непривычно скромные – из родонита, с рельефной монограммой.
Получал запонки и Николай II – именные, тематические, украшенные драгоценными камнями и фигурной резьбой. Подобно своим предшественникам, император вел специальный альбом, в который на протяжении четверти века зарисовывались все подарки. На 20-летие он получил традиционные запонки с монограммой XX, а от своей невесты, будущей императрицы Александры Федоровны, — в виде ключей с бриллиантами и рубинами.
Подписывайтесь на нас в Telegram и VK
Источник: dzen.ru
Русские ювелирные украшения XVIII века
Начало XVIII века для России – время реформ. В этот период происходят разнообразные полезные преобразования, а также приобщение России к европейским традициям, культуре, быту. Эти изменения отразились и на изделиях русского ювелирного искусства. Само слово «ювелир», столь привычное сейчас, пришло в начале XVIII века на смену старому русскому названию «золотых и серебряных дел мастер». Причем, это не просто замена одного термина другим, а показатель наличия новых тенденций, связанных с европейскими веяниями в русской жизни, культуре и искусстве.
Запоны. Первая половина XVIII века.
На протяжении веков развитие ювелирных украшений находилось в тесной зависимости от стилистических изменений моды, покроя одежд и т.п. Украшения начала XVIII века не отличались от аналогичных изделий конца XVII века до тех пор, пока не произошли и прочно не укоренились в быту изменения в костюме. Для украшения одежды и головных уборов по-прежнему использовались запоны разных форм и с разным декором (от скромных серебряных со стеклами до золотых, обильно дополненными алмазами, рубинами, изумрудами и эмалями).
Изысканным украшением костюма могли быть и пуговицы разных размеров и форм: плоские, в виде диска, шарообразные, куполообразные и т.д. Их делали из меди, серебра, золота, порой превращая в изящнейшие произведения ювелирного искусства. Пуговицы были гладкими литыми и ажурными сканными, с узорной чеканкой, чернью, эмалью, зернью, гравировкой, драгоценными камнями. По мастерству исполнения медные пуговицы порой превосходили серебряные. Во второй четвертиXVIII века в Москве существовали цеховые объединения мастеров медных перстней и запонок, медных и железных серег, серебряных серег, медного пуговичного дела.
Пуговицы и запонка. XVIII век.
В 1700 году указом Петра I был введен новый обязательный для ношения костюм на западноевропейский манер; новый костюм, естественно, требовал новых украшений – среди русских ювелирных изделий впервые появились броши, диадемы, пряжки для обуви и платьев, запонки и др., широко распространенные в это время в Европе.
За двадцать пять лет после указа новый костюм прочно вошел в быт русских дворян, хотя одежда купечества, мещан и крестьян существовала почти без изменений до конца столетия.
Для XVIII века, за исключением последних лет характерно женское платье с облегающим фигуру декольтированным корсажем и широкой юбкой; для мужчин вводятся французского образца кафтаны, камзолы, короткие панталоны, чулки, башмаки с пряжками, парик.
Русское общество познакомилось в XVIII веке и с таким новым для него явлением, как мода. Модная одежда распространялась с помощью готовых образцов, которые выписывались наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона; информация о модных новинках печаталась журналах «Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина», «Магазин общеполезных знаний» и др.
Кроме моды в России XVIII века одежду дворян регламентировали также государственные постановления и указы, в которых четко определялась не только форма костюма, но и характер его отделки, ткань, цвет, украшения. К примеру, в 1782 году Екатерина II издала указ «О назначении в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору». В царствование Екатерины II гардероб часто составлял равный капитал с прочим достатком придворного щеголя.
Бант-склаваж. Середина XVIII века. Петербург или Москва.
В связи с коренными переменами в женской и мужской одежде меняется и характер украшений. Вместо мониста, «кружева» и т.д. появляются броши различных форм, запонки, булавки для галстуков и причесок, эгреты (украшения для шляп), ожерелья, браслеты, диадемы, пояса, пряжки для платьев и обуви. Новым и весьма популярным украшением стал склаваж, который носили на ленте высоко на шее, порой, одновременно с длинными, свободно висящими рядами жемчужных нитей. Часто склаважи делали в форме банта – их можно видеть на портретах середины XVIII века.
Бурному расцвету придворного ювелирного искусства в XVIII веке способствовала организация отечественных гранильных фабрик и привлечение большого числа опытных западноевропейских ювелиров для выполнения дорогих заказов петербургской знати. В 1721 году Петр I основал в Петергофе «Алмазную мельницу» для обработки драгоценных и поделочных камней, там же гранились и алмазы. В 1748 году «Алмазная мельница» была преобразована в первую гранильную фабрику. В 1755 году в Екатеринбурге была основана вторая гранильная фабрика по обработке цветных камней, а в 1786 году в Колывани – третья.
В XVIII веке в Петербурге было много опытных иностранных ювелиров – Жан-Пьер Адор, Иоганн Голиб Шарф, Иеремия Позье. Они долгие годы работали в России, обслуживая царский двор и знать. Знать способствовала распространению моды на все слои общества, разница состояла только в материале, из которого изготовляли украшения, и в искусности мастеров.
Сохранились украшения, которые Позье делал для Екатерины II: бриллиантовая пряжка-аграф, брошь в виде банта, шпильки для прически; в 1762 году к коронации Екатерины он изготовил большую императорскую корону. Позье оставил свои записки о пребывании в России в 1729-1764 гг. Там он отмечал, что «бриллиантов придворные дамы одевают изумительное множество. Они даже в частной жизни никогда не выезжают не увешанные драгоценными уборами».
Для более дешевых ювелирных украшений мастера часто использовали граненые стекла, подсвечивая их фольгой. В тех же записках Позье рассказывает, что выполнил для приехавших в Россию жены и дочери голштинского принца «несколько уборов из фальшивых камней разных цветов, подобранных и перемешанных с бриллиантами».
Часы. Начало XVIII века. Механизм – мастер Гарф (Guarf). Корпус – Киев (?).
На протяжении всего XVIII века редкими и дорогостоящими украшениями были часы, которые привозились из-за границы, или же иностранный механизм вставлялся в отечественный корпус. К последним относятся нагрудные часы в форме креста с механизмом работы лондонского мастера Гарфа (Guarf). Серебряный корпус их декорирован с обеих сторон растительным узором в технике многоцветной эмали на скани.
Оригинальным украшением были подвесные ароматники, предназначавшиеся для душистых веществ. Ароматникам придавали самые разнообразные формы: плодов, флаконов, сердечек, разных бытовых предметов. Ароматники начала XVIII века украшали красочными перегородчатыми эмалями, сканью с драгоценными камнями, гравировкой. Во второй половине века получают распространение ароматники-флаконы, украшенные чернью и позолотой.
Ароматники. Начало XVIII века.
Самыми распространенными и любимыми украшениями в России во все времена были серьги и перстни. В конце XVII-начале XVIII векапо прежнему носили одинцы, двойчатки, серьги в виде корабликов и голубков; также появляется новая форма серег с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями в глухих гнездах, с крупными сверлеными жемчужинами и камнями-подвесками. Мочки серег становятся более тонкими, разъемными с шарнирами, предназначенными для продевания ухо. При этом украшалась только лицевая сторона подвески и мочки. В недорогих серебряных серьгах разъемные мочки часто заканчивались стилизованным листочком или раскрытым клювом птицы.
Серьги. Конец XVIII века.
Со второй половины века форма серег становится разнообразной: в виде розетки с драгоценными камнями, грушевидные с бантом, сплошь усыпанные алмазами и бриллиантами, которые были так модны в то время в высших слоях общества. Заметно повысилась роль полудрагоценных камней в ювелирных украшениях: халцедон, сердолик, моховик, коралловые и хрустальные подвески все чаще встречаются в серьгах; более дешевые серьги украшались цветными гранеными стеклами, подложенными цветной фольгой.
Во второй половине XVIII века происходят значительные изменения в манере украшения русских колец и в формах их щитков. В дорогих кольцах преобладают граненые рубины, изумруды, бриллианты в высоких ажурных гнездах, в щитках-веточках, алмазные цветки-розетки, крупные граненые аметисты в обрамлении алмазов. В дешевые серебряные кольца вставляли цветные стекла. В конце XVIII века очень модными были кольца с миниатюрными портретами на эмали мод стеклом в щитках различной формы.
Живописные миниатюрные портреты на эмали появлялись в России в начале XVIII века, первыми мастерами были Григорий Мусикийский и Андрей Овсов. Вначале на миниатюрах писали в основном портреты царствующих особ и членов их семей. В дальнейшем спрос на миниатюрные портреты был так велик, что в последней четверти столетия в Академии художеств был учрежден специальный класс миниатюрной живописи на эмали.
Большой букет. Ок. 1760 года. Цветы – бриллианты с подложенной цветной фольгой; листья – изумруды; оправа – золото, серебро.
С начала XVIII века стали широко использоваться для украшения одежды запонки с головками разнообразных форм (крестообразные, в виде розетки из драгоценных камней, со стеклом, жемчугом и т.д.).
Широкое распространение получили платяные броши и булавки, которые с одной стороны были украшениями, а с другой выполняли чисто утилитарные функции: собирали складки платья, прикрепляли воротничок и т.д. Внешняя сторона их обильно украшалась самоцветами и гранеными алмазами. В изделиях с большим количеством драгоценных камней трудно проследить характерные особенности смены стилей (барокко, рококо). Только на украшениях со значительными поверхностями драгоценных металлов можно увидеть орнаментальные особенности стилей. Были распространены броши в виде букетов цветов; к концу XVIII века модными становятся броши с миниатюрными портретами, а в оправе более четко проявляются стилистические особенности классицизма.
Во второй половине XVIII века в моду вошли серебряные пояса, пряжки для платья и ботинок. Пояса состояли из небольших продолговатых звеньев, украшенных прорезными накладными орнаментами в виде завитков, листьев, птиц, либо резным или чеканным узором. Пряжки для башмаков были в основном прямоугольной или овальной формы, составленные из рамы, слегка выгнутой и украшенной стразами, стеклами или различными недрагоценными камнями.
Широкое распространение имели цепи; их изготовляли из скани в виде узких или широких лент, завершавшихся наконечником для прикрепления к ним креста или образка. Звенья состояли из восьмеркообразных завитков. В 80-е – 90-е гг. носили плоские цепи из рядов мелких восьмерок, гладких, рубчатых или их свитой в веревочки проволоки.
Шпильки головные. Бриллианты, серебро. И. Позье. Середина XVIII века.
В середине XVIII века, в период расцвета стиля рококо светские модницы украшали свои высокие сложные прически металлическими заколками и шпильками, чаще всего в виде цветка. Техники выполнения при этом практиковались весьма разнообразные. Серебряные шпильки часто делали в виде цветков из ажурнейшей скани со стеблем-пружинкой, благодаря которому цветки покачивались даже при легком движении головы. Создавались и очень дорогие золотые шпильки, усыпанные бриллиантами.
О способе ношения украшений хорошую возможность судить дают портреты. По ним можно проследить и линию моды; к примеру, до середины XVIII века браслеты, булавки, букеты располагались только на платье (по вырезу (по декольте), на рукавах, по талии), оставляя шею без украшений.
На портретах второй половины века появляются украшения на шее в виде ожерелья из нескольких ниток крупного жемчуга, драгоценных камней, подвесок. По портретам, например, видно, что шпильки-эгреты использовались не только для причесок, но и для шляпок.
Источник: goodcoins.su
Королевские украшения Франции 18 века
Украшения Франции 18 века характеризуются обилием жемчуга, объемным рельефом и ярким сочетанием золота, эмали и драгоценных камней.
Именно на 17-18 века приходится активное развитие ювелирного искусства: появление бриллиантов, работа с серебром, изящные линии новых стилей.
В этой статье мы совершим путешествие в прошлое и познакомимся с драгоценностями французских королей.
Какие украшения существовали во Франции до 18 века
До 16 века привычные нам украшения — ожерелья, кольца, браслеты — не существовали. Были только броши, и то несли функцию застежки. Их стали делать более яркими — украшали цветными камнями, жемчугом, эмалями и камеями. Броши становились ярче, крупнее и заметнее.
К началу 17 века модными стали высокие колье-ошейники и длинные ожерелья. Именно в это время Франция начала пускать моду на экспорт. Европа чутко прислушивалась к тому, что предлагал Париж. Этот оглушительный успех подстегивал развитие производства. Индия экспортировала алмазы, сапфиры, рубины — это было весьма кстати.
А вот спрос на жемчуг превышал предложение. Из-за этого появлялись подделки.
Особой популярностью пользовались броши-банты. Ими украшали также и рукава. В целом украшения 17 века можно отнести к стилю барокко — объемные и симметричные.
Украшения в 18 веке, появление стиля рококо и бриллиантов
В 18 веке его сменяет рококо, название происходит от мотива «рокайль» (фр. — rocaille) — главного элемента орнамента, в основе которого завиток раковины. Этот ликующе-праздничный стиль, появившийся в искусстве Франции во второй четверти 18 века, совпадает по времени с правлением короля Людовика XV. Вскоре этот стиль определил развитие архитектуры, живописи, скульптуры, а особенно ювелирных украшений.
По сравнению с барокко орнаменты рококо более легкие и изящные. В это же время зародились бриллианты, они идеально подходили к эстетике рококо. Ювелиры начали изготавливать изящные оправы уже не из желтого золота, а из серебра.
Глубокие декольте женского платья способствовали появлению моды на колье. Они являлись главной принадлежностью парюр — гарнитуров из серег, кольца, украшений для головы и браслетов.
Броши банты были все так же модны, но стали более изящными, с гибкими линиями и сверкающими бриллиантами. Красочные букеты из драгоценных камней и бриллиантов также ярко характеризуют эту эпоху.
Не только женщины носили украшения. Мужчины украшали орденами грудь, закалывали драгоценностями кружевные жабо и носили перстни.
Конечно, особый интерес представляют украшения французских королей и царских особ.
Украшения Людовика XV
Корона Людовика XV использовалась в коронации Людовика XV с 1722 года в Реймском соборе, где короновались все французские короли, до 1789 года.
Шпинель «Побережье Бретани»
Датируется началом XVIII века. Шпинель, золото. Вес 21,58 грамм. Хранится в Лувре. По заказу Людовика XV придворный ювелир огранил ее в форме дракона и закрепил золотыми закрепками.
Украшения Марии-Антуанетты
Сапфировый гарнитур Марии-Антуанетты.
Украшения Марии-Терезии
Тиара Марии-Терезии — дочери Людовика XV и Марии-Антуанетты
Украшения наших дней
Сегодня обилие материалов, с которыми можно работать, поистине безгранично. Это не только металл и драгоценные камни. Вместо металла можно использовать сутажную тесьму, а вместо драгоценных камней кристаллы Сваровски. И уже не нужны миллионы, чтобы почувствовать себя немного королевой.
Источник: www.livemaster.ru