Задолго до правления династии Тан в истории династии Северная Вэй мы встречаем упоминание о том, что в пригородах Лояна находился богато украшенный «зал неизменного постоянства»: «Четыре колонны, поддерживавшие навес фасада, были сделаны из черного камня, отобранного в долине Восьми Ветров, около Лояна. На них были высечены барельефы, в которых использовали серебро и золото, отделявшее скульптуры от туч, так что создавался эффект парчи… Была там и перегородка из голубого камня, окаймленная мрамором, также украшенная барельефами с фигурами, символизирующими верность и сыновнюю любовь, на которых были написаны имена добродетельных и послушных [выдающихся особ]. Перед храмом располагалась стела и скульптуры животных. Камень, из которого была высечена стела, был очень красивым. Перед дверями [императорского] дворца находился Зал императорской искренности. На всех четырех его стенах были изображены портреты мудрецов, верных министров, храбрых офицеров, снабженные подписями, позволяющими понять, кто это…»
Какие украшения носили в Древнем Китае и Японии?
Во всех украшениях средневекового Китая богато использовались различные цвета и драгоценные камни. Их оживлял целый мир изображений, которые были объемными, пигмент наносился штрихами. Они были большого размера, а их общая тяга к роскоши и пышности была достойна Версаля.
Эпоха Тан вывела это стремление к красочности на новый уровень. Богатый дом этого времени должен был напоминать пестрый праздник. Хотя резьба по «твердым камням», которая так нам знакома, была еще не слишком распространена, а моДа на драгоценные вычурные предметы развилась только начиная с Х в., цветные камни, напротив, были частыми спутниками повседневной жизни. Это могла быть декоративная плитка или облицовка на золотой или серебряной основе.
Сюань-цзун испытывал особую тягу к лазуриту, любимому материалу дальневосточных ювелиров. В его зимней резиденции, расположенной на лесистых холмах, соседствовавших с Чаньянью, с восточной стороны, в центре маленького горного озера, был обустроен миниатюрный остров из лазурита: он выступал из чистых вод, напоминая голубой горный пик. Придворные дамы, одетые в переливающиеся цветные одежды из шелка, управляя при помощи весел легкими судами из лакированного сандалового дерева, плавали вокруг него.
Иногда это богатство появлялось и на улицах. Примерно с VI в. постепенно распространился обычай праздновать начало нового года: в полнолуние к двери прикреплялся изящный яркий фонарь, свет которого должен был затмить свет луны. Этот же праздник был и поводом отменить обычный для больших городов сигнал к тушению огня, и поводом петь и веселиться до рассвета.
Каждый город, каждый храм, каждый человек состязались в роскоши. В честь этого праздника Чаньянь украшали пятьдесят тысяч огней, танцевавших в мисках, которые несли в руках тысячи молодых женщин. Волосы женщин были убраны разноцветными булавками, они шествовали вдоль улиц, украшенных вышивками и металлическими знаменами.
В Лояне повсюду горели свечи, а во многих местах возвышались «световые башни» на креплениях из золота, серебра или драгоценных камней, украшенные шелковыми тканями. Они достигали примерно сорока пяти метров в высоту, и на них располагались лампы в форме прыгающих драконов, тигров, фениксов и леопардов.
Урок ИЗО в школе. 5 класс. Урок № 20. «Костюм Древнего Китая».
Там же было отлито великолепное дерево из бронзы, настолько прекрасное, что император возил его по провинциям, чтобы каждый мог им полюбоваться. Но, вне всякого сомнения, самым странным оставалось дерево, которое в середине VII в. привез в столицу сын правителя Бухары: у дерева было семь ветвей, на которых были развешены лампы из агата. Слава производителя самых красивых фонарей в эпоху Сюань-цзуна была у города Янчжоу. Век спустя, в 839 г., ими любовался японский путешественник Эннин.
Самым часто используемым китайскими ювелирами материалом был нефрит, так как использование жадеита распространилось только в Новое время. К сожалению, неточность китайских терминов делает трудным точное определение того материала, с которым действительно работали скульпторы. Иероглиф, который традиционно переводят, как «нефрит», часто означал просто «декоративный камень» и мог также подразумевать несколько видов мрамора, стеатита, пирофиллита или змеевика. Настоящий нефрит, использование которого кажется таким же древним, как и сама китайская цивилизация, в Китае не встречается. Его, как и лазурит, приходилось везти по южной дороге Шелкового пути из Хотана, где его можно было найти в руслах двух рек, которые сливались около этого караванного города.
Тем не менее у всех щеголей были многочисленные вазы и коробочки забавных, часто архаичных форм, вырезанные из самых различных видов нефрита: в них хранили ароматные травы и притирания.
Прически и одежда украшались кулонами в оправе из золота и серебра. В VII в. даже распространилась мода носить пояса, изготовленные из нефритовых пластинок. Наконец, из того же материала были вырезаны тысячи изящных безделушек, таких как, например, статуэтки, изображающие любимых лошадей Сюань-цзуна.
В китайских мастерских использовался один секрет: там применяли привезенные из Центральной Азии или, что было проще, от соседей уйгуров, алмазные резцы, драгоценные орудия труда ювелиров, которые даже позволяли сверлить жемчуг. Однако эта тонкая техника и успех этих предметов у зажиточных высших слоев создали некоторый дефицит настоящего нефрита. Доказательством этого служит то, что Сюань-цзун лично следил за тем, чтобы все культовые предметы были вырезаны из настоящего нефрита — единственного материала, обладающего сверхъестественными свойствами, — и для этого пришлось уменьшить их размеры.
На самом деле, количество редких и драгоценных камней в Чаньяни было огромным, так как они служили подарками добрым соседям и отражали существование учтивых дипломатических отношений с близкими или дальними государствами. Алмаз, использовавшийся ремесленниками, скрывал в себе тайну камня, который, как полагали китайцы, рождался в центре золотой глыбы.
Он символизировал тело Будды, который сидел на сверкающем троне, после того как достиг Просветления. Показательно, что в период правления династии Тан, бесспорно, самой популярной была «Алмазная сутра», сокращенный вариант Праджняпарамита-сутры, когда-то переведенной Кумарадживой. Этот ослепительный и очень редкий камень охотно заменяли горным хрусталем, который также привозили из соседних стран, Японии или Самарканда. Любители ценили его прозрачность и мягкое мерцание, которые они сравнивали со светом далеких звезд.
«Огненные шары», кристаллы из Кашмира, или глаза китов, обладавшие естественным фосфоресцирующим эффектом, были также очень привлекательны. Эти издающие свет сферы символизировали учение Будды, которым он осветил весь мир. Начиная с VII в. китайские ремесленники стали создавать их обычные копии из бронзы. Скоро они стали возвышаться на крышах пагод как видимые вехи высшей истины.
Совершенно безукоризненный, отливающий всеми цветами радуги, мерцающий круглый жемчуг не переставал поражать воображение. Ему приписывались тысячи сверхъестественных свойств: он позволял находить воду в пустыне и обнаруживать на дне океанов сокровища правителей-драконов.
В Китае самым крупным центром добычи жемчуга была древняя провинция, которая называлась Хэпу (в юго-западной части современного Гуандуна). Этот безлюдный регион в правление династии Хань стал известен благодаря своему жемчугу. Его добыча шла огромными темпами, при этом совершенно никто не заботился о защите естественной среды, поэтому его запасы быстро истощились.
В период Поздняя Хань правительству пришлось восстанавливать равновесие, обуздывая активность рыбаков’и ставя под свой контроль сохранение устриц. Событие, которое получило название «возвращение жемчуга», до такой степени поразило воображение, что в VII в. оно превратилось в способ напомнить, о contrario, о хищном опустошении и роковых следствиях чрезмерной жажды наживы.
В правление династии Тан добыча жемчуга процветала, так как первые императоры приказали посылать его ко двору в качестве подати. Приказ был отменен в 655 г., затем снова стал действовать в полную силу, и, наконец, к последним годам правления династии Тан установилось чередование периодов добычи и отдыха. Вне пределов Хэпу жемчуг находили в Сычуани, в раковинах, живущих в пресной воде. Однако никогда китайские раковины в глазах любителей не могли сравниться с теми, которые добывались в южных морях.
Источник: bookitut.ru
LiveInternetLiveInternet
Пробуждение природы. Общение с природой есть самая надёжная радость в жизни человека В. Астафьев .
ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ . Андрей Мочалин кидекша .
Утренний позитив. Лучший садово-парковый фотограф 2022. Есть такой конкурс — Intern.
Утренний позитив. Победители конкурса фотографов дикой природы 2023. На этот престижный конкур.
Кто и когда сделал первую русскую матрёшку и др факты об одном из символов России Уже много л.
-Музыка
-Ссылки
-Видео
Прогулка по Лидскому замку 04.07.2015 —> Смотрели: 90 (57)
-Фотоальбом
Общая 16:33 17.10.2016 Фотографий: 1
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Интересы
умею слушать
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
Участник сообществ (Всего в списке: 2) Camelot_Club Romantic_Country
-Статистика
Создан: 23.02.2011
Записей: 24104
Комментариев: 198987
Написано: 370122
Старинные китайские украшения
Цитата сообщения Валентина-л
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ — НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК.
Женщины всегда были преданными поклонницами моды, как в древности, так и сегодня. Давайте познакомимся со старинными китайскими украшениями, которые надевали красавицы в древнем императорском дворце. 
Шпилька буяо （步摇） Буяо — буквально переводится как «качается от шага», это изысканное украшение для волос, обозначающее благородный статус. Шпильку буяо обычно делали из золота в форме дракона или феникса и украшали жемчугом и нефритом. Главной особенностью этого старинного китайского украшения были его подвески, которые качались, при движении того, кто ими себя украсил, что требовало от владелицы элегантной походки. Буяо была популярна главным образом при династиях Хань (206 г. до н.э.-220) и Тан (618-907), и только наложницы с высоким статусом в императорском дворе имели право носить буяо. 
Насадка для ногтей Укрепление ногтей было увлечением в древние времена, особенно для женщин из богатых семей, это тоже своего рода старинное китайское украшение. Для защиты тонких и хрупких ногтей была разработана специальная насадка. Своеобразный футляр в форме лука всегда носился на безымянном пальце и мизинце, в верхней части пальца. Во время династии Цин (1644-1911) это старинное китайское украшение изготавливали в основном из золота, серебра, нефрита, черепашьего панциря, жемчуга и позолоченной меди, тонкую работу покрывали эмалью, резьбой и синей эмалью. 
Круглый веер Круглые веера вначале преобладали только при императорском дворе. Округлые по форме веера появились еще во времена династии Западная Хань (на рубеже новой эры). Во время династий Сун и Тан, этот веер распространился в Японии, поэтому круглые веера японцев, которые используются и в наши дни, происходят из древнего Китая. Веер был не только инструментом для обмахивания, но и ширмой, скрывавшей рот или лицо женщины, когда она смеялась, что добавляло больше очарования застенчивым манерам древних красавиц.
В Поднебесной украшения во все времена имели особое значение, указывали на ранг, социальное положение, возраст и пол их обладательницы. Украшения также имели очень важное эстетическое значение. Наиболее любимый западными ювелирами алмаз не нашел применения в традиционных китайских украшениях, зато активно использовались белые или розоватые жемчужины — с периода Тан, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины — с периода Мин. Цвет камня значил для китайских ювелиров больше, чем его прозрачность.
В Китае все камни органического и минерального происхождения были достойны для использования в качестве оберега или украшения. Кроме этого, кольца мужские, женские и различные украшения изготавливались из таких материалов, как дерево, стекло, черепаховый панцирь, кость, рог. Практически не использовалась платина, больше всего китайцам нравились серебро и золото.
А наиболее почитались такие материалы, как перья самки зимородка, нефрит, коралл, жемчуг, также очень нравилась китайцам бронза, в течение нескольких веков особенно популярны были женские и мужские кольца из золота, шпильки, изготовленные способом литья. Китайские мастера научились уникальной огранке бесцветного или окрашенного камня, переняв некоторые технологии у европейских ювелиров, но эти технологии начали использоваться только в девятнадцатом веке. Носили украшения не только мужчины и женщины, подчеркивая богатство своих костюмов, а и дети в качестве нагрудных амулетов или украшения головных уборов. 
В древние времена для ювелирного украшения китайцы предпочли знакам счастья, многодетности, богатства и долголетия, в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Первенство среди растительных узоров принадлежит пиону, считавшемуся королем цветов. Он украшал женский парадный головной убор.
Популярными были также изображения божественного гриба-линчжи, орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы, символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики и др. С приходом Нового времени стали популярны украшения в стиле ар-деко, вершиной шика считались камелии, однако нефрит, жемчуг и красный лак продолжали играть большую роль. 
Развитие производства ювелирной продукции в современном Китае В современном Китае начале 2000-х ювелирные изделия были в тени мебельной промышленности, индустрии подарков, цветов, постельных принадлежностей. Но после вступления Китая в ВТО ситуация начала меняться.
С непрерывным ростом экономики Китая, в Гуанчжоу, Шанхае, Пекине и других городах, повышается уровень жизни населения, что способствует постоянному открытию новых ювелирных магазинов. Согласно статистическим данным, ныне в провинции Гуандун (южный Китай) насчитывается более 4500 действующих ювелирных компаний, в городе Иу (восточный Китай) — 8000, в Циндао (восточный Китай) их около 4000, количество же разбросанных по всем регионам ювелирных компаний — бесчисленное множество. Гуандун, Иу, Циндао собрав все самые трендовые украшения Китая, образуют собой огромную структуру ювелирного рынка, где Иу будучи центром китайской легкой промышленности, получил название «китайский центр промышленности и торговли модными аксессуарами». В производственной цепочке модных украшений многие пользуются преимуществами собственных ресурсов, формируя характерные смежные отрасли. 
А сейчас мы поговорим о четырех основных направлениях развития ювелирной индустрии в Китае: — Первый вид производства сосредоточен главным образом в провинции Гуандун на юге Китая. Отличительная черта произведённых ювелирных изделий — стиль и дизайн украшений по образцам из Сянгана.
Сбыт осуществляется преимущественно так же через Сянган, в Юго-Восточную Азию, Австрию, Америку и другие страны. — Второй вид производства находится в провинции Чжэцзян. Здесь, в основном, производят ювелирные изделия по зарубежному дизайну, большая часть украшений уходит на экспорт.
Характерная особенность — крупный масштаб производства и конкурентное ценовое преимущество. В последние годы крупные иностранные транснациональные корпорации включили здешнюю продукцию в свои закупки. — Третий производственный центр находится в городе Циндао провинции Шаньдун.
Здесь большая часть украшений производится для промышленных и коммерческих предприятий Южной Кореи. Дизайн изделий обычно разнообразный, они напрямую экспортируются в Южную Корею, Японию, США и другие страны. — Четвертое направление это производство ремесленных изделий на небольших фабриках, расположенных по всему Китаю.
Вся продукция имеет свой неповторимый дизайн, в соответствии с национальной и региональной принадлежностью мастера. 
Благодаря стабильности доходов населения, ювелирные изделия в небольших и средних городах Китая сохраняют определенный уровень продаж. Они часто продаются в цветочных и в сувенирных магазинах. Чаще всего это самые распространенные ювелирные украшения низкого качества. Современное ювелирное производство сопряжено с выбором: или качественное изделие по высокой цене, или же достаточно популярное и по низкой цене, но качество не гарантируется.
| Рубрики: | Магия камней |
Метки: ювелирные украшения
Понравилось: 5 пользователям
Источник: www.liveinternet.ru
Роскошные украшения Древнего Китая — смотрим и удивляемся
Умели же раньше делать! Какие прекрасные вещицы для императора и его семьи! Посмотрите сами.
Много веков назад китайские мастера начали работать с металлами, камнем, слоновой костью и стеклом для создания восхищающих даже нас, современных людей украшений.
Из рук древних ювелиров выходили невероятные изделия, которые до сих пор поражают своей тонкой и искусной работой.
В Древнем Китае украшения или «ши», играли особую роль. С помощью них показывали свое социальное положение, ранги, пол и даже возраст обладателя.
И конечно, украшения имели важнейшее эстетическое значение. Они украшали, придавали цвет и задавали тон наряду.
Сейчас многие считают Китай — страной подделок, и все китайские украшения у нас ассоциируются с золотистыми или пластиковыми наборами бижутерии с Алиэкспресс.
Но это не так! Настоящие китайские мастера еще за тысячи лет до нас трудились над своими шедеврами, которые затем стали семейными реликвиями или нашли свое место в музеях мира.
Интересно, что западная классификация драгоценных металлов и камней в Китае никогда не принималась.
Если везде в мире существует три группы материалов для изготовления украшений: ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные. То еще в Древнем Китае все было иначе.
Например, все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега.
Кроме того использовался рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (сандал, черное и т.п.).
Китайские ювелиры и их покупатели очень любили золото — «цзинь» и серебро — «инь». Но практически никогда не применяли в украшениях платину.
Интересно, что избранными материалами у мастеров Поднебесной был нефрит «юй», жемчуг «чжу», перья самки зимородка «цуй-лин» и коралл «шань-ху».
Начиная с 7-9 века до н.э. со времен эпохи Шан-Инь и до 3 века нашей эры или эпохи Хань в любимцах у ювелиров преобладала бронза.
Но золотые серьги «эр-хуань» в виде колец и однозубые шпильки для волос «цзи», выполненные в технике литья, все также были востребованы.
На ювелирных украшениях Древнего Китая часто встречаются различные узоры и знаки. Не только драконы! Но и они тоже.
Мастера изображали журавлей, летучих мышей, бабочек, рыб парами и жаб, — как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия.
Обязательно среди растительных узоров преобладал ярко-розовый пион, считавшийся императором среди цветов.
Лотосы, хризантемы и орхидеи также появлялись на женских украшениях, но реже. Скорее это цветы юности, а изделий богатых девушек мало сохранилось до наших дней.
Источник: dzen.ru