Свои яркие костюмы семейские женщины дополняли украшениями. Делали их в основном свои же, семейские, мастера. Изделия отличались разнообразием, в одном селе редко можно было встретить одинаковые серьги или перстни.
Запонки, которыми скреплялись воротники у женских рубах, делали круглыми, в серединку вставляли цветное стекло и окаймляли его орнаментом из металлической проволоки. Брошки, которые у семейских называли булавками, молодухи прикалывали на чалму. Эти украшения также изготавливали с цветным стеклом и узорчатым окаймлением, но зачастую их дополняли подвесками из дутых бусин продолговатой формы.
Широкое распространение имели кольца, перстни и печатки. Перстни делали более массивными с обязательным декором из цветного стекла. Печатки имели квадратную плоскость, на которой гравировали буквы или целые надписи.
Брошка на чалме — традиционное украшение семейских.
Сельская старообрядческая церковь. село Шувое. #деревня #подмосковье #старообрядцы
Девушки и женщины в семейских селах носили серьги из меди, серебра и золота, в зависимости от материального положения семьи. Эти украшения имели разные формы, но самыми характерными были серьги с лапками, состоявшие из двух частей. Верхнюю продевали в ухо, к нижней цепляли шарики из селезневого пуха и несколько трипятушек — подвесок в виде птичьих лапок. Кроме того, верхнюю и нижнюю детали украшали цветными стеклышками.
Женщины всех возрастов носили разнообразные бусы. Самые распространенные из них монисто или корольки (ожерелье из дутых бусин) могли состоять из 5—6, а то и 20 нитей.
Такие модели надевали по праздникам. В некоторых селах встречалось украшение земчуг — две нити перламутровых бусин, имитировавших жемчужины. Кроме того, здесь носили жерелки. Их делали, нашивая ряды жемчужин на тканую основу в виде воротничка.
Больше всего семейские женщины любили янтарные ожерелья — янтари (антари). Их покупали в городе, не скупясь, поскольку считалось, что они обладали целебными свойствами. Янтари, как правило, состояли из 2—3 нитей. Ожерелья с крупными бусинами называли добрыми или хунтовыми, то есть весом в фунт. В конце XIX века с распространением фабричного производства семейские стали носить покупные стеклянные бусы.
Менее всего здесь любили браслеты, или, как их называли, брушлеты. Однако существовало поверье, согласно которому они облегчали работу на сенокосе и жатве.
- Журнал Куклы в народных костюмах
- Семейский костюм
- Костюм Нижегородской губернии
- Астраханский костюм: мода со всей Руси
- Куклы в костюмах народов мира
- Костюм Астраханской губернии, с венком
- Народные костюмы 4-х губерний
Источник: www.narodko.ru
Старообрядческая церковь в Слободище из 17 века. Подмосковье #деревня #подмосковье #старообрядцы
5 Традиционная одежда староверов
Национальная традиционная одежда, её детали и общий вид прекрасно показывает национальный характер. Староверы, хотя и не выделяются в особую нацию, имеют собственные мерила правильной жизни. Посмотрим на традиционную одежду староверов.
Младенческая одежда
Одеждой для младенцев служил пеленишник (или пеленальник), который представлял собой широкую или неширокую тканевую тесемочку, ленту. Пеленишником могли называть и весь наряд ребенка — пеленку и ленту.
Пеленки изготавливались из старых поношенных вещей. Часто для пеленания использовали пояс. Ребенка одевали по строгому старообрядческому правилу. Ленту (полосу ткани) подкладывали под плечики и затем пеленали «три раза — на три заговора», так, чтобы положить на младенце три креста, т.е. три раза спереди пересечь эту ленту.
Пояс
Староверы считают, что с момента имянаречения пояс должен присутствовать в костюме постоянно:
«Крест и пояс всегда на человеке должны быть».
Пояс по значению своему староверы приравнивают к нательному кресту, говорят:
«Крест — хранитель», «пояс — хранитель, защищенье от нечистой силы».
Сакральное значение пояса теснейшим образом связано со старообрядческими представлениями о молитве.
Для понимания скрытого от посторонних глаз значения пояса большую ценность представляет записанная автором «старинная кержацкая молитва»:
«Крест на мне, крест во мне, крест на небесах, крестом подпояшусь. Да будет так!»
Исследователи указывают, что сакральное значение пояса имеет тесную связь с верой в магическую силу круга, замыкающего пространство.
Пояс является тем элементом костюма, бытование и символическое значение которого выходят за его пределы. Многие потомки староверов хранят в своих семьях, передавая по наследству пояса, являющиеся выражением родительского благословения. Такие предметы ткались с этой специальной целью, так как мать часто изготавливала каждому из своих детей пояс с одним и тем же благословением.
Женский головной убор
На волосы надевали шапочку — «шашмуру». В повседневности поверх нее повязывают платок узлами назад, в обрядовой сфере этот убор дополняется платком, накинутым в разворот и закрепленным булавкой под подбородком.
Без шашмуры «через порог не должна переходить, такой был закон. Всегда носить, не снимая, и днем, и ночью. В законе так сказано — всегда в ней ходить надо».
Причину обязательного присутствия в костюме шашмуры и платка видят непосредственно в свадебном старообрядческом обряде, который называют «сводют»:
«Ее повенчали, и должна она до конца жизни так ходить, до кончинушки своей».
Запрет показывать женщинам свои волосы нам объясняли так: на женский волос «солнце не может смотреть», «если птицы гнезда совьют, голова болеть будет».
Следовательно, по представлениям, предстояло на том свете за каждую свою волосинку отчитаться перед Богом. Именно поэтому нельзя, чтобы волосы были растеряны в разных местах. Набожные старушки собирали их в подушечку (вместе с ногтями), на которую их укладывали при погребении.
В начале ХХ в. бытовали шашмуры с вшитой по очелью скрученной тряпочкой «обручком» или же вшитыми в налобную часть тремя льняными нитями — «святилинками».
Святилинки (или «святилины») изготавливали из трех скрученных льняных нитей. Святилины, помимо вшивания в головной убор, использовали для изготовления свечей и погребальных пелен.
Считалось, что нити придают головному убору символику «венца»: «Волосы раздвоют. Одевали венец — венчание. С венцом на голове ходили», «Шашмура — как венец». Возможно, эти нити — уже подзабытое поклонение Мать Макошь и её нитей судьбы.
Надо сказать, что многие староверы сознательно отрицают термин «венчание» применительно к своей обрядности, поскольку венцы в ней отсутствуют, некоторые используют это слово как синоним обряда «сводют».
Женщина, говоря о значении шашмуры, показала этнографам и лестовку, которую, так же, как и шашмуру, имеет при себе постоянно. Эти два предмета в понимании их религиозной значимости поставлены на один уровень — они являются вещественным олицетворением соединения с Божественным. Эти предметы аналогично соответствуют по правилам изготовления «благословленным».
Мужской образ
Так описывали старообрядцев соседи:
«Мужчина должен быть всегда в рубахе навыпуск с длинными рукавами, подпоясанный был, чтоб была рубаха навыпуск. Борода обязательно, без бороды это уже, считай, не старообрядец, чтобы обязательно борода была, они не броют её никогда. Ну-у, чтоб волоса были не короткие и не такие длинные».
Виды одежды
В зависимости от способа ношения, характера крепления на теле человека и кроя, одежда старообрядцев подразделяется на виды:
- платки, шали — драпированная (из одного куска ткани, некроеная и несшитая, а обернутая вокруг тела)
- фартуки «запоны» и туникообразные рубахи с прямоугольными вставками по плечам, «поликами»; накладная (надеваемая через голову, несшитая и кроеная) и сшитая
- кафтаны «курмушки» (верхняя одежда) и молельные халаты — распашная (кроеная и сшитая, с застежкой или запахом спереди)
- кофты и сарафаны — кроеная и сшитая европейского типа (крой, представляющий собой развертки объемных форм на плоскости с рельефами, вытачками, для повторения формы тела человека)
На ноги женщины надевали шерстяные выбеленные длинные носки-чулки. Летом носили кожаные «чирки» — мягкая обувь на плоской подошве, стянутая цветной тканой оборкой (тесьмой).
Важность красоты одежды
Все костюмы были красивы, декорированы вышивкой, сохраняли самобытность русского костюма допетровской Руси.
Надо сказать, что украшение узорами у старообрядцев — обязательная норма, критерий качества предметов, вещей. Все усадьбы были расписана яркими орнаментами, изба украшалась росписью от дверей до опечка, от пола до потолка.
Посуда, мебель, игрушки, плетение поясов — все было искусно декорировано. Костюм старообрядцев — истинное проявление рационального искусства, где украшение не было самоцелью, оно было многозначно, «полезно».
Сама структура простой и «примитивной» по форме для современного человека одежды содержала в себе красоту как обязательный элемент обработки материала и как этическую, религиозно-обрядовую норму.
Как выглядела одежда
В одежде были обычны белый цвет рубахи, сарафана и богатая декоративная отделка цветной вышивкой нитями. Преобладают яркие красные, синие, зеленые цвета сарафанов, рубах, запонов и прекрасно выполненная декоративная отделка ручной строчкой и мережками.
Узоры на холщовых рубахах ткали. Запон и сарафан украшали тесьмой и лентами.
Любимым украшением были бусы и браслеты, они, также, как и узоры были оберегами и несли на себе родовые приметы принадлежности к общине.
Женские головные уборы, кокошники, очелья, позатыльники, украшались жемчугом, бисером, золотой и серебряной нитями.
Многие носили кички. В основании очелья кички лежит тканый на ткацком станке льняной холст, проклеенный мучным клейстером и сбитый в несколько слоев специальными молоточками. Заготовку просушивали в русской печке, придавая форму на специальной болванке. Интересно, что форма очелья кички имела специфическую форму у разных групп старообрядцев, в зависимости от того, откуда они были выселены. Например, у одних старообрядцев она имела скругленную, широкую сверху форму короны, а у других старообрядцев, форма очелья собирается «в мысок» — треугольником, напоминая «сидящую на насесте птицу».
Женские рубахи староверов имели общеславянский покрой с присборенными прямоугольными поликами (вставками на плечах) и станом, состоящим из верхнего «чехлика» и нижней «станушки». Верхняя часть изготавливалась из дорогих покупных материалов (бурса, атласа, канфы), нижняя — из дешевых (холста, ситца, бумазеи).
Праздничные рубахи делались с «расшивкой», т.е. орнаментальным украшением оплечья в виде аппликаций из полосок разноцветной ткани, фигурных строчек. В старинных рубахах-«чахлатках», рукава делали в две ширины полотна с «абшлагами», т. е. манжетами. Воротник в виде стойки носили отогнутым вниз, а ворот застегивали на брошки-«запонки».
Поверх рубах надевали легкие хлопчатобумажные юбки для создания большего объема на бедрах; зимой их шили из шерстяных тканей, чтобы было «шадрей (пышней)».
Носили прямые лямочные сарафаны: ткани на сарафан не жалели: на перед использовали два полотна, а на спинку — четыре. Всего на изготовление такого сарафана требовалось около 6 м ткани! Спереди по низу сарафанов пришивались украшения в виде лент. Пожилые женщины и старухи лент не носили, считая это нескромным: с наступлением определенного возраста эту декоративную деталь отпарывали.
Сарафаны подпоясывали поясом, тканным из покупной шерсти «гаруса», шелка, хлопчатобумажной пряжи.
Поверх сарафана по традиции надевался запон, который всегда изготавливался с нагрудником.
Девушки заплетали одну косу, а замужние плели две косы, которые перекрещивали на темени и сверху прикрывали кичкой, имевшей спереди твердую часть в форме копытца. На кичку надевали золотошвейный чехол — «кокошник». Сзади волосы прикрывались прямоугольной полоской ткани — «подзатыльником», расшитым позументом и бисером. Поверх всего этого сложного убора повязывалась свернутая полосой шаль-«атлас» в виде чалмы, к которой прикреплялись букетики цветов или брошки, подтыкались «кучери» из перьев селезня.
На груди, особенно в праздники, красовались бусы-«антари», которые очень ценились и передавались от матери дочерям 5-7 поколений.
До сих пор в сундуках у кого-то могут храниться такая красота — на фольклорных архангельских праздниках можно встретить женщин в жемчужных кичках.
Понятно, что мода на «общемировую» одежду становится повсеместной. Но почему нам не гордиться красивым славянским костюмом, как делает это большинство народов.
На благо, друзья!
Ответьте на вопросы, проверьте, как запомнились основные мысли этой тайны
Источник: magiasevera.ru
Какой сакральный смысл таит традиционный костюм старообрядцев?
Костюм семейских — это буйство красок, ярких цветов и украшений. Здесь каждый элемент несет сакральный смысл, а каждая деталь оберегает своего владельца от нечистой силы. Каким должен быть каноничный костюм семейских? Почему выйти в люди без кички было страшным позором? Зачем одежду детям шили из старых нарядов родителей?
Читайте в нашем материале.
Откуда пришли семейские?
История семейских берет начало во второй половине XVIII века. Когда началось разделение Речи Посполитой, местные старообрядцы бежали за границу. Императрица Екатерина II попыталась вернуть бежавших добровольно, а когда они отказались, применила силу. Так, почти 35 тысяч старообрядцев были насильно отправлены в ссылку в Сибирь.
Села семейских появились на территории Забайкалья и в Бурятии. Сперва местные жители отнеслись к новым соседям настороженно, но, увидев, что гости умеют трудиться, работать руками и терпеливо справляются с суровым климатом, приняли. В народе старообрядцев прозвали “семейскими”: как приехали семьями, так и начали обустраиваться на новом месте.
Несмотря на трагичные обстоятельства, старообрядцы смогли сохранить свою культуру и традиции, они бережно пронесли их с древних времен до наших дней. Но так ли много мы знаем о семейских? Поговорив с исследователем семейской культуры Натальей Нестеренко, мы сделали много интересных открытий, которыми и хотим поделиться с вами.
Треугольный силуэт
Когда разговор заходит о семейских, в голове всплывают вкусные образы их традиционной кухни, а в ушах звучит развеселое хоровое пение. Вот и традиционный костюм семейских радует глаз буйством красок и сочными цветами. Однако, как и в любой другой культуре, элементы традиционного костюма были придуманы не просто так: в каждом есть свой сакральный смысл.
Наталья Нестеренко — исследователь культуры семейских старообрядцев. Интерес к этой теме у нее появился неспроста: корни ее семьи ведут к семейским. Поэтому о тонкостях культуры Наталья знает не понаслышке.
— Костюм семейских — это не более чем традиционный русский костюм, сохранивший архаические черты допетровской Руси. Элементы одежды изготавливались так, чтобы было удобно заниматься хозяйством, работать. Однако есть в них и немало сакральных деталей, — рассказывает Наталья.
Главный атрибут костюма семейской женщины — сарафан. Он скроен по типу прямых полотнищ, то есть без скосов. Сзади сарафан держится на лямках по московскому прямому крою. Сарафан шился так, чтобы силуэт хозяйки расширялся книзу. Было поверье, что чем шире женщина в нижней части тела, тем выше ее плодовитость.
С той же целью на подол сарафана пришивались цветные ленты.
Внешнюю сторону сарафана шили из красивой шелковой ткани, а изнанку дублировали дешевой. Так сарафан меньше изнашивался и марался. Постирать такую большую вещь было очень сложно, поэтому, как правило, сарафаны не стирали. Их хранили в сундуках и доставали только проветриваться, чтобы одежда меньше изнашивалась.
Под сарафан надевали длинную рубаху, состоящую из двух частей. Верхняя — та, что виднелась из сарафана, — из дорогой яркой ткани, покрытая вышивкой и орнаментами, а нижняя — которая была скрыта под юбками — из ткани попроще. Нижняя часть рубахи называлась станушка: она считалась исподним, поэтому юбка сарафана всегда скрывала её. Крой рубахи был традиционным: все детали кроили так, чтобы не оставалось лишней ткани. Как правило, это были прямоугольники, которые соединяли между собой декоративными строчками.
— Считалось, что самое сакральное в человеке — это обнаженное тело, поэтому его старались максимально скрыть одеждой. Исподнее — это та оболочка, которая защищает тело в первую очередь, его не должно быть видно. А наружный слой — верхняя одежда, которая была открыта взглядам, потому и декорировалась. Чем ближе к телу, тем более закрыто и сокровенно, — объясняет Наталья.
Сверху на сарафан повязывали запан — передник. Это еще одна неотъемлемая часть костюма, которую не надевали разве что в церковь. Дело в том, что он использовался во время работы по хозяйству, а потому нужен был почти всегда. Исключением было общение с богом, которое у семейских считалось своего рода праздником.
Обязательной частью в любом костюме был и пояс. Первый пояс надевался ребенку еще при крещении вместе с крестиком. Он был узенький и простой. А вот уже во взрослом возрасте семейские носили два пояса: один на теле, второй — нарядный — на одежде. Пояс декорировали нитями, считалось, что их можно использовать в обрядовых действиях, к примеру, перевязать пуповину или рану.
Будничные костюмы шились из темной, немаркой ткани, которую нежалко замарать или испортить во время работы. А вот праздничные костюмы шились из дорогих ярких шелковых или шерстяных тканей. Одежду шили как портные, так и сами девушки. К замужеству девушка обязана была уметь все: шить, ткать, прясть. Но вот заниматься вышивкой могли только незамужние девушки.
У женщин на это попросту не было времени!
У средней семейской женщины могло быть 6 — 8 праздничных нарядов и несколько будничных — на смену. Семейские были зажиточными, поэтому и наряды их отличались богатством и буйством красок. Считалось, чем наряднее муж одевает свою жену, тем лучше живет их семья.
Семейские любили щеголять красивыми нарядами, иногда женщины даже менялись костюмами, чтобы показаться на людях в новом платье. Свадьбы у них шли по три-четыре дня, и они старались каждый раз щегольнуть красивым костюмом, даже меняли их несколько раз в день.
Орнамент как сакральная деталь
Как и в любой культуре, орнаменты на одежде у семейских имели сакральный характер. Они оберегали владельца от нечистой силы и неблагоприятных влияний, вроде порчи или сглаза. Поэтому некоторые элементы одежды старательно покрывались вышивкой.
— Те части тела, которые видны чужому взгляду, отделывали обереговыми швами или орнаментом. Это могли быть вышитые узоры или же бисер. Грудь закрывали украшениями, а рукава и воротник рубахи отделывали вышивкой. У каждого символа — свое значение, — рассказывает Наталья.
Крестовая вышивка препятствовала проникновению нечистой силы, ромбы и квадраты символизировали засеянное поле, а растительные орнаменты обозначали плодородие. Больше всего орнаментов и украшений было в костюме у девушки, которой предстояло выйти замуж. До этого декорированность одежды шла по возрастающей: чем ближе девушка к детородному возрасту, тем более нарядный у нее костюм.
Сакральный характер носил и силуэт костюмов. У женщины он должен был иметь вид треугольника, перевернутого основанием книзу. Считалось, что женщина получает энергию от самой матери-земли — снизу. А фигура мужчины, наоборот, должна была иметь вид треугольника, перевернутого основанием кверху, потому что мужчина получает энергию и знания от высшего разума — от неба.
Страх опростоволоситься
Девичий и женский костюм отличались друг от друга наличием головного убора. Замужние женщины должны были носить кичку, девушки ходили с косой, а девочки и вовсе бегали с распущенными волосами.
— В 6 или 7 лет девочке заплетали косу. В день свадьбы эту косу расплетали и делили на две, складывая на голове в корзинку. Когда коса расплеталась на две, девушка переставала принадлежать только своей семье, теперь она принадлежала еще и семье своего мужа. Это был целый свадебный обряд — окручивание. На новую прическу девушка надевала головной убор, — рассказывает Наталья.
Головной убор состоял из однорогой кички, спрятанной внутри, а сзади была мягкая шапочка, стягивающаяся веревочкой. Кичку плотно прикручивали к голове, чтобы она не слетела во время работы по хозяйству. Показаться на людях с непокрытой головой было страшным позором, отсюда и пошло выражение “опростоволоситься”. Если замужнюю женщину хотели опозорить, с нее сбивали кичку.
— Моя прабабушка снимала кичку только по субботам, когда шла в баню. Мама рассказывала, что у нее были очень красивые длинные волосы цвета пшеницы, цвета небеленого льна. Постоянно носить головной убор было не слишком-то удобно, однако таковы были традиции, — заключила Наталья.
Почему снимать головной убор семейским женщинам строго запрещалось? Люди верили, что таким образом женщина может причинить вред семье мужа. Распущенные волосы были сакральным объектом, поэтому их нельзя было показывать в новой семье.
Украшения семейские женщины очень любили. Носили крупные янтарные бусы, украшения из чешского стекла, броши и запонки. Кички украшали поднизью из бисера, жемчуга или рубленого перламутра. Считалось, что чем больше муж любит свою жену, тем дороже ее украшения.
— Если посмотреть на участниц сценических коллективов, они носят старинный янтарь ручной огранки. У меня есть такие бусы. В южных регионах России больше распространения получил бисер, в северных — жемчуг и рубленый перламутр. Все потому, что его там было больше, — отмечает Наталья.
Чем старше становилась женщина, тем меньше украшений она могла носить. С каждым годом от ее сарафана отпарывали ленты, а с груди снимали нитки бус. К старости женщины и вовсе не носили украшений — так подобало возрасту.
Не носили украшений и старые девы. Их у семейских было мало: считалось, что если женщина не увечная и может иметь детей, то она в любом случае найдет себе пару. Поэтому старых дев было немного, и все они были на особом положении. Носить кичку им было запрещено, ведь она считалась атрибутом замужних женщин.
Одежда родителей оберегает
Мужской костюм не отличался какими-то особыми элементами и деталями. Как и большинство русских традиционных мужских костюмов, он состоял из рубахи, брюк, пояса и головного убора. Элементы покрывались той же вышивкой и орнаментами, что встречаются в женских семейских костюмах: ромбы, квадраты, листочки. Самые маркие элементы снизу дублировались дешевой тканью, чтобы в случае чего, их можно было отпороть и заменить.
Дети ходили в той же одежде, что и взрослые. Как правило, ее перешивали из одежды взрослых. Было поверье, что одежда родителей оберегает ребенка от нечистой силы и неблагоприятных влияний.
Климат как в Забайкалье, так и в Бурятии суровый. Поэтому над пошивом верхней одежды тоже старались. Семейские носили стеганые халаты на вате или из верблюжьей шерсти, сверху покрытой шелком. Мужчины, как правило, утеплялись тулупами. Были в то время и шубы, но носили их совсем по-другому: мехом вовнутрь, а сверху покрывали тканью.
По словам Натальи, многие навыки по выделке кожи семейские позаимствовали у бурят.
С тех пор как первые семьи старообрядцев приехали в Сибирь, прошло более двух столетий. За это время мир изменился до неузнаваемости. Но потомки тех людей, которые когда-то были высланы в Забайкальский край и Бурятию, хранят культуру предков и по сей день. Их было не так много — около 35 000 человек, но преданность своим традициям помогла им пронести свой уклад жизни через столетия.
Наталья Нестеренко — живой тому пример. Она бережно хранит в шкатулке старинные янтарные бусы ручной огранки, а в памяти — рассказы бабушки и мамы. Наталья с интересом исследует культуру предков, а также с удовольствием рассказывает о ней другим.
Источник: minkultrb.ru